.Har inte sett några trådar om laser baserat på 450 nm 2W laserdioder. Nu har jag gjort en själv så det kan vara dags med en tråd om detta.
Mitt mål med detta bygget var, förutom att jag tycker det är kul att lära mej nya saker, att kunna göra pastastenciler i plast till kretskort med ytmonterade komponenter.
Jag "kör" lasern via Repetier-host. Jag kommer från 3D-skrivare-hållet så det är naturligt för mej. Ladda in G-koden, förhandsgranska och kör.
Jag skapar G-koden i Inkscape och det är två tillägg/plugins jag använder: Gcodetools som följer med Inkscape och 305 Engineering's raster-to-G-code.
Gcodetools jobbar med slingor så där läser jag in en pdf-fil och gör kanter-till-slingor-konvertering och sedan kör jag path-to-gcode i gcodetools-tillägget. Får en G-kod-fil som är färdig att användas. Jag har modifierat gcodetools.py (eller vad den nu heter) och jag har tagit bort användingen av Z-axeln och ändrat koden för hur lasern sätts på/av.
Raster-to-gcode använde jag mycket först men använder mer och mer slingor. Här är bara att läsa in en pdf-fil i Inkscape och sedan köra raster-to-gcode och det kommer ut en G-kodfil. Här gjorde jag också lite ändringar med hur lasern sätts på/av och tog bort onödig körning i luften utan lasern på. Mer optimering än nåt annat gissar jag.
PDF-filen till Inkscape är Gerber-filen GTP - Top Paste. Eller Bottom Paste men har ännu inte använt Bottom Paste. Paddarnas storlek behöver minskas en del för att ta hänsyn till bredden på spåret som lasern skär. ViewMate använder jag för det, Importera Gerber, GTP. Setup - D-codes, välj alla, Operations, Swell, -0.004 fungerar bra. Skriver ut till en pdf med CutePDF.
Sen när det gäller pastastenciler i plast får man ta hänsyn till värmeuppbyggnaden i de riktigt tunna plastbitarna som mellan paddarna i QFP32. Man kan inte bara göra den ena efter den andra för hela området där lasern bearbetar blir varmt och de tunna bitarna smälter ihop efter ett tag. Så där har jag lagt in en 3-sekunders paus mellan varje pad. Det ger värmen en chans att försvinna i luften eller fördela sej i materialet. Och då går det bra med tunna sektioner. Det drar ju ut på tiden naturligtvis men i valet mellan bra resultat och snabbt resultat vinner bra resultat.
Plastfilmen ja. Har testat några olika. Pärmflikar fungerar bra, smälter lätt men luktar faan, inte kul att jobba med. Nu använder jag overhead-film till laserskrivare. Lasern biter inte alls - den lyser rakt igenom, men målad mattsvart med Biltemas sprejfärg går det bra, jag lasrar på den svarta färgen. Inte på baksidan, det blir inte bra med mycket grader. Plasten och färgen är inte riktigt idealt, men bäst hittills. I färdigt skick är plasten stark och stabil och det är viktigt det med.
Maskinen har jag gjort själv. Alla plastbitar som hörnena och infästning av tvärsliden har jag designat och skrivit ut. 20x20 alu-profiler från alucon.se. 8mm axel och linjärlager på Y-axeln. X-axeln är en 30 cm MGN12 linjärslid. Den håller lasern stabilt och bra. Remmen är en GT2 jag hade liggande från 3D-skrivaren, motorerna är vanliga nema17. Lagringen för remmen är motställda flänslager som remmen passar bra i.
Elektroniken är för en 3D-skrivare, en Arduino Mega 2560 och ett Ramps 1.4 kort med en 20x4 display. Jag har fått ändra lite i Marlin-koden så att Z-axeln inte behöver nollas och att Z-axeln inte tas med i rörelseberäkning. Sedan styrs lasern via PWM med TTL-nivå. Jag använder fläktkommandot M106 Sx för att sätta på/stänga av lasern, det är bara det att fläkten är 12V så jag har ändrat pinne för fläkten, jag hittade en pinne avsedd för servo som är 5V som jag använder istället. M106 S255 är laser fullt på, M107 är laser av, M106 S127 är 50% styrka via PWM.
Jag har ställt allt på en ny, fin melaminbelagd skiva. Det första jag gjorde var att skära djupa jack i den med lasern. Hehe suck...
