Luftfuktare

[pbgp]

När jag stoppade in ett FTX-aggregat i huset så tyckte jag det blev lite torrt (ungefär samtidigt stoppade jag in en fuktmätare och det blev kallt ute, så vem vet vad orsaken egentligen va ). Mätaren visar runt 30% relativ luftfuktighet vid 20 grader.

Men jag hittade den här tråden då som jag tyckte var rätt bra:
https://www.byggahus.se/forum/ventilati ... igang.html

Slutsatsen jag drog är att det inte är helt lätt att få det bra och kostar en del pengar, särskilt om man har god ventilation.

Värt att tänka på är att kvalster börjar trivas bättre vid 45%. Jag skulle gärna få upp det till 40% eller så, men jag tänkte nog nöja mig med mina 30% och köpa lite extra hudkräm.

[Miramithe]

Lägenhet med 3 Pers ca 100m3 per timme så 300g vatten i timmen. 24*300=7200g vatten. Så 7,2 liter. Men tror inte den riktiga volymen på luftutbytet är så högt...

Är du säker på att din siffra om ventilation stämmer? 100m3/h är ju 27 liter per sekund. 9liter per sekund per person. Låter högt.

Nej det var bara siffror jag hitta på, läste att man vill ha ca 30-40m3 per person och timme för att hålla god kvalité på luften, så det där vara bra en lös siffra och som jag skrev troligtvis för hög, har inget att mäta riktigt flöde i lägenheten med faktiskt.

[bearing]

Det låter ju inte som att du hittat på. Siffrorna du presenterar, och dom som Tomas skriver, verkar ju har ungefär samma storleksordning.

Jag menar bara att det spontant låter högt. Det är en väldig massa luft. I min lägenhet (60-tal) är det bara springor runt "ytterdörren" (dörren mot trapphuset) och läckage i fönstertätningar som är inlopp för ventilationen. Har svårt att tro att det blir ens i närheten av siffrorna ni skriver.

Kanske har dom dragit till i överkant i normerna, så att även ett riktigt slitet ventilationssystem, som från början inte uppfyllde spec, ska duga.

Tillägg:
Jag gjorde just några test med att lägga en fylld plastpåse runt ventilerna, och det verkar som att det kan handla om minst 10 l/s i min lägenhet på 40 kvadrat.

Jag har nog bara inte, förrän nu, insett hur mycket luft som omsätts i en bostad.

[svanted]

nu blir det offtopic...
torra spruckna läppar har ofta en annan orsak nämligen pepparmintet i nästan alla tandkrämer!
och det verkar som att det blir värre på vintern?
tvättar man inte noga bort det från läpparna fräter det på huden och ger spruckna sår...
helt påtagligt var det plötsligt då jag bad mina barn att noga skölja av munnen och runt, då de borstat tänderna,
och vips försvann behovet att alltid gå med lypsyl på sig som de lämnade överallt och man fick köpa flera i veckan

ang. luftfuktighet så lider många av näsblod på vintrarna, jag är en av dem,
exakta orsaken veta f-n men det småblöder ibland till och från vintertid, men inte maj - nov /dec?
det kan nog bara ha med fuktigheten att göra?

inne kan det bli under 10%, tom ner mot 7%, ivf på jobbet där vi har övervakning i serverrummet.

[Gizmo]

Kul att så många har funderat över samma ämne. Men jag funderar fortfarande kring vad jag ska bygga, eller hur.
För att återvända till originalfrågan. På vilket sätt fuktar man med minst energi? Att ha nått som drar 300W och går känns inte aktuellt. Fläkt, fukt och stor yta känns smart. Och rent spontant så känns det som om såna där piezo-element-fuktare är lite för klena (men jag har kanske fel?).
Och hur är det med pumpar som höjer trycket, och sedan kör det genom ett väldigt litet hål så att det diffunderar och blir ånga? Kanske fel tanke.

Det är iaf ok om konstruktionen inte blir pytteliten. Funderar på att offra en Ikea-samla 45 liters plastlåda.
Det gör inget om man måste hälla i nån tiolitershink med vatten varannan dag.

På frågan om det där med att piezoelementen måste vara 2cm nere i vattnet så är det ju bara att bygga en liten ram av frigolit och låta dem flyta lagom nersänkta i vattnet.

Frågade en kollega, som tyckte att det smartaste var en skiva med tvättsvampar, "för de har mycket yta". Jag tror han har fel. De har inte mycket yta i luftkontakt på en tvättsvamp (fast visst är det mycket yta för att suga upp vatten, men det är en annan sak).

[Icecap]

Om du vill använda en stor fuktig yta kvarstår det att energin ska komma någonstans ifrån. Vatten som dunstar kräver energi, om det sedan är pannan i huset/värmeverket som pytsar in den energi eller själva ångaren själv är nog rimligt likgiltigt, resultatet är det samma för det.

[xxargs]

Skall du ånga upp vatten så går det åt värme - mycket värme (628 Wh/kg) , frågan är var den värmen tas ifrån - kokaren av ånga eller rumsvärme - är rumsvärmen från en värmepump så är den värmen billigare än en elpatron som kokar vatten - är det elradiatorer så är det skit samma - att låta varmluften från datorn ånga upp vatten är ett sätt att får mer nytta av datorvärmen - men värmer förstås rummet mindre.

att ånga ut en liter vatten i timmen motsvarar en 1kW element påslaget till 2/3-del hela tiden eller motsvarande värmemängd från andra värmekällor...


Det som är problemet med uppfuktning är att det går åt stora mängder vatten (förutom energin att ånga upp det) - mer ju bättre ventilerat det är och denna vatten är inte mineralfritt, tvärt, det blir ganska mycket på ganska kort tid i utrustningen som fuktar upp luften - Ultraljudsnebulisator som skapar fina droppar som ryker iväg i luften så medför att det blir ett fint damm i hela rummet efter en tid när smådropparna har torkat och det är bara mineralet kvar i vattnet som sedan flyter omkring i rummet länge innan det sätter sig någonstans. En vattenkokare ger förvisso en hyffsat ren ånga men kokaren i sig kalkar igen ganska fort.

Att köra trumma med tyg/filter som väts med vatten och blåses luft igenom lider snart av samma problem med igenkalkning och dessutom filtrera ut en massa skräp ur luften vilket gör att det lukta unket efter relativt kort tid - det är massor av bakterier som trivs i denna miljö med fukt, mineraler och organiskt material (främst från människan själv i rummet) som filtreras ut ur luften och är mat åt bakterierna

Använder man avjonarmassa/jonbytare för vatten innan den ångas upp så måste den bytas eller regenereras (det sistnämnda är svårare att hitta då alla som håller på inom området vill sälja engångspatroner) och skall det kunna regenereras så måste katjon och anjon-bytaren skiljas åt och regenereas med en stark akali respektive en start syra (tex. NaOH och HCl - som än så länge går att köpa som privatperson)...

Även att destillera vatten innebär att kokaren grisar igen med kalk vid större mängder och kontinuerlig drift.

Kort sagt skall man fukta upp vintertid utan kalkning så bör man använda regnvatten som man har samlat i ett antal tunnor under sommaren.

Då kommer man till två ytterligare alternativ för uppfuktning - mycket växter (och mycket växtbelysning så här vintertid), men kanske inte växter av sådan sort att polisen stannar till och gör tillslag... mao. odla hampa för 'reptillverkning' är ingen bra ide även om det växer fort och det blir stora fuktavdunstande ytor i bladverket....

Ha en massa akvarier - inte bara en enda utan ett flertal och det kan dunsta ganska fritt från dess ytor (och det går åt el för att hålla dessa vid rätt temperatur - för det går åt fortfarande 628 Wh per kg vatten som dunstar...)

[grym]

finns en halvbralösning på det, roterande värmeväxlare med fuktregenrering, så man får tillbaka fukten

annars är det bara till att betala energipriset för fuktning

man kan dra ner ventilationen med till ett minimum när man fuktar luften

[xxargs]

Tänk på att när rummet/lägenheten väl är uttorkad på senvintern så kan det gå åt 100-tals liter vatten mha luftfuktare innan man når fukthalt som på sommaren då väggar, möbler och annan naturfibermaterial suger tillbaka fukten från den uppfuktade luften som de sakta har avgett under senhösten och förvinter för att hålla fukthalten högre i lokalerna än vad det annars skulle bli om man direktupphettade den kalla uteluften in till lokalerna.

[bearing]

För att spara energin för fuktningen borde man alltså passa på att värma lite vatten på spisen då man just tagit kastrullen av plattan och stängt av. Eller ställa en plåt med vatten på eftervärmen i ugnen. Men det blir kanske inte så mycket i sammanhanget.

[Gizmo]

Om energin som går åt för att dunsta vattnet tas från rumsvärmen så vore det perfekt! Det är ett vinnande koncept.
Pga. För-jävla-varmt-trots-avstängda-element-året-runt. Typ konstant 25 grader. För mycket. Det händer att jag vädrar ur innan jag går till sängs även på vintern. Fram tills i mitten på november sov jag med enbart påslakan, ingen filt. Elementen är kalla när man känner på dem.
Kan man både sänka rumstemperaturen ett par grader och ånga upp vatten så är det verkligen toppen!

Men är det lika energieffektivt att ånga upp ånga med piezoelement som genom nått som fuktar ur på annat sätt?

[TomasL]

Passiv befuktning, genom att låta vatten avdunsta från tyg eller liknande är jättebra och energieffektiva, OM man vill få Legionella.
Ultraljudsbefuktare, både Piezo och tryckluftsdrivna tenderar att vara bra för legionellan också.
Den enda typen av befuktare som inte genererar legionella är den typen som kokar av vattnet, legionellan dör vid 70-80 grader, dock tenderar de vara lite dyra i drift sas.
Tidigare trodde man att 60 grader var en säker temperatur, men senare forskning, det kom någon rapport om detta för ett par månader sedan, har visat att legionellan tydligen är betydligt robustare och växer bra vid 60 grader också.
Troligen är det väl så att Boverket kommer att justera sina rekommendationer gällande varmvattenlagring i acktankar pga detta.

Om man har besvär som man tror beror på "torr luft" är det faktiskt effektivare att köpa en bra luftrenare, då den faktiskt åtgärdar problemet vilket en befuktare inte gör, gärna i kombination med en avfuktare då vi har alldeles för fuktigt i våra bostäder (även vintertid).
Det är faktiskt så att de saker som växer pga hög luftfuktighet, dvs över 40% rh ofta ger samma symtom.

[xxargs]

hmm - är inte gränsen för mögel och svamp i tex. trä och fibermaterial satt vid ca 70% Rh.

Men annars håller jag med om att luftfiltrering gör förmodligen mer nytta - - lite högre fuktighet kanske gör nyttan att dammet inte blir lika statiskt och flyger omkring lika lätt när det har högre Rh och därmed högre vattenhalt i sina fibrer, så problemen vid torr luft är kanske egentligen ett dammproblem.

Dock när man håller på med elektronik, kretskort etc så vill man inte ha för torr luft av rent elektrostatiska orsaker - fuktinnehåll i papper och trä etc. gör att elektrostatiska laddningar försvinner ganska fort - men inte om Rh är bara 20% lägre, då börja det knäppa och knastra i allting som annars inte upplevs statiskt besvärande.

[TomasL]

Ja i vissa industriprocesser vill man hålla en viss luftfuktighet.

Nja, mögel mm beror inte på luftfuktigheten, utan fuktkvoten i materialet, vilket i sin tur beror på luftfuktighet.
Detta är tämligen komplext, men man har visat att man får problem med mikrobiologisk tillväxt från ca 40% rh, där damkvalster är ett relativt stort problem i bostäder.
Det vi kallar "torr luft" är egentligen relaterat till hög fuktighet, med kemiska reaktioner i diverse byggmaterial som följd, samt höga partikelhalter i luften.