Hjälp med rätt motstånd, 5v ir fototransistor.

[PopUnoNkoK]

Hej

Jag håller på med en målgångsgate till min sons HotWheels bilar.

På testbänken provade jag ut ett motstånd till kopplingen för fototransistorn som gjorde att signalen blev så nära digital som jag kunde. Jag hade då ett medelväre på 22 av 1024 (Om jag läste av den analogt) när ingenting är emellan sändare och mottagare och medeltal 950 när jag hade en folie emellan.

Men nu när jag jag har satt in den i Gaten så är det två saker som har ändrats, avståndet mellan sändare och mottagare har ökat lite och jag tror också att det i testbänken kom in irljus från två ir dioder i sändaren vilket det inte gör nu. Jag trodde inte att det skulle ha så stor invärkan, att skillnaden inte skulle bli så stor men det har den blivit.

Nu får jag dessa värden.
Ca 337 (upp till 430 om det är skugga) om inget är mellan sändare och mottagare och
866 (upp till 960 om det är skugga)om jag håller en leksaksbil däremellan.

motståndet jag har är 56 kOh och kopplingen ser ut så här.

123D_Circuits.jpg

transistorns datablad http://www.electrokit.com/productFile/download/4534


Så min fråga är egentligen om det går att räkna ut nåt vettigt med dessa värden? Jag vill alltså komma så nära 0 som möjligt när gaten är tom och så nära 1024 när en bil står i gaten.

alla tips mottaes varmt.

mvh Peter

[Lennart Aspenryd]

Hej
Jag kör ju 1:32 och 1:24 men tycker nog att denna lösning är klockren:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... n#p1106496

Med två sådana och en bit reflextejp i spåren kan du koppla resultatet direkt till en PC ellr på annat sätt ta hand om signalen.

[Swech]

Vad är problemet med värdena då?
Du har ju bra distans från 430 till 866

Allt över 650 -> bil
allt under 650 -> ingen bil

Alternativt sätter du en komparator i mellan utsignal och processor.
Så har du en potentiometer som referens på andra komparatoringången så
kan du få rena digitala signaler

Swech

[T0ny]

En komparator med hysteres (schmittrigger) är ännu bättre.
Man kan koppla en operationsförstärkare, t.ex TLC 271 eller LM324 som schmittrigger, eller så tar du en grind med schmittriggeringång t.ex. 74HCT14.

[Pucco]

Den lösningen är väldigt känslig för bakgrundsljus och är nästan oanvändbar. Det man brukar göra är att använda en modulerad/pulsad IR-signal så att man kan använda en avstämd mottagare. Exempel på det är en fjärrkontrollmottagare som brukar ha ca 35 kHz bärvåg.
Elektrokit har flera sådana motagare med 30 kHz - 56 kHz som bärvåg http://www.electrokit.com/irmoduler.c391
En sådan modul och sedan en IR-LED som slås av och på med rätt frekvens så blir det väldigt mycket bättre stabilitet. Inga intrimmningar av mottagaren behövs.

[Icecap]

Självklart går det att köra utan modulation. MEN det medför att man måste ha mottagaren i ett rör som är mattsvart på insidan. Röret ska vara djupt nog till att ströljus är mycket begränsat och såklart ska det inte heller komma in ljus från baksidan av röret.


Men är det "på allvar" är pulsande LED med filter grejen. Det finns mottagare med filter i och som även driver sändaren, ett exempel är IS471FE (75-100-22) som tillsamman med en IR-LED (940nm), ett motstånd och en kondensator ger ett tydligt och klart signal.

[PopUnoNkoK]

Hmmm...

Jag hade definitivt koll på att ir sändare typ fjärrkontroll sände med modulerad signal. Jag har labbat en del med det. Men jag trodde att det skulle gå lätt att få en tillräckligt bra signal när avståndet var så litet, att sändare och mottagare satt så nära varandra.
Ett rör kan jag nog fixa för att få mindre störningar från bakgrundsljus.

Men är det någon som har nåt tips på hur jag ska tänka/räkna för att komma så nära 0 & 1024 som möjligt i någon form av "default" belysning inomhus. Alltså för att kanske kunna få rena digitala ettor och nollor trots att bakgrundsljuset ändras en del.

MVH Peter

[Icecap]

Bakgrunsdbelysningen kommer att ge en "offset" i signalen. Den kommer även att orsaka att det blir mindre att jobba med för det riktiga signalen.

Alltså kan man filtrera bort "DC" (bakgrundsbelysningen) vid att förstärka "AC" (pulserna) enbart, då får man bra och tydliga signaler.

Vill du köra det hela utan pulser är det rent fysisk du måste lösa det, alltså sändaren rätt placerat, gärna med en lins dom fokuserar ljuset. Mottagaren ska vara skyddad mot infallande bakgrundsbelysning, detta göras vid att skärma den rätt.

Det finns lite olika tekniker som kan förstärka ändringar så att en jämn bakgrundsbelysning kan elimineras och att ändringen när mätobjektet kommer blir förstärkt - men det är en dålig lösning, inte minst då många lampor har 100Hz intensitetsändringar så att man får bygga filter osv.

Totalt sett blir det mycket enklare med t.ex. en IS471F eller liknande.

[PopUnoNkoK]

Ok.

Då tror jag nog att jag tar och beställer ett par IR moduler.

Om jag tar dessa moduler, http://www.electrokit.com/tsop4830-irmodul-30-khz.44084. Om jag har förstått saken rätt behöver jag inte demodulera den signalen utan att det redan är gjort i själva modulen. Alltså att jag får ut "färdiga" digitala signalen.

Jag behöver dock modulera ir signalen som som jag skickar ut vilket inte ska ställa till några problem.

MEN då uppstår, två nya frågor.
Jag hittar inte vilken våglängd den modulen är bäst lämpad för. De IR leds som jag har hemma är på 940 nm. Någon som kan tolka databladet och hitta vilken våglängd de är gjorda för? http://www.electrokit.com/productFile/download/583

Är det någon frekvens som är lättare eller svårare att pricka precis (med tanke på prescaler och timers) med en Arduino Uno? De moduler jag tittar på finns från 30 kHz til 56kHz

Mvh Peter


Ps, jag ska försöka få upp en bild på min Gate när jag kommer hem.

[PopUnoNkoK]

Här kommer en bild på Gaten, fräst i masonit.

I hålen ska det sitta 10mm leds som ska lysa/blinka över den bana som vunnit.

DSC_1320.JPG

Buntbandet sitter bara där för att hålla ihop konstruktionen nu, ska limmas sen.

MVH Peter