Det räcker med halvvågslikriktning, alltså bara en diod. Då får du lägre spänningsfall varpå dioden reagerar vid lägre ljudnivå. Om du inte har alltför svåra ljusförhållanden (typ strålande dagsljus) så ser man en LED även vid rätt mycket mindre ström än vad den tål maximalt så det kanske funkar utan konstantströmkretsen. Men sätt ett motstånd i serie mellan högtalarsignalen och likriktningen så att det inte blir så hög toppström precis vid första halvperioden av ett starkt ljud. Annars kan lysdioddrivningen dra så mycket ström att det distar ljudet en smula.
Vad gäller schemat över förstärkaren så minns jag inte vilken förstärkarmodul som var på gång men de flesta har hög ingångsimpedans. Då bör du nog ha ett motstånd på drygt 600 ohm som belastar ingångstransformatorn. Volymregleringen ordnar du med en potentiometer som är spänningsdelare för signalen in till förstärkaren. Om du vill att det inte ska gå att reglera ända ner till noll (för att det är bättre att använda reglaget på radion t.ex.) så kan du sätta ett motstånd i serie med potentiometerns ena ände och jord.
P.S. om nu förstärkarkretsen tål upp till 24V så är det bättre att reglera till så hög spänning du kan. Förstärkaren är ju specad att fungera hur den nu är utförd, men regleringen får du själv se till att kylflänsen är tillräcklig. Nu är det väl inga större strömmar men säg om förstärkaren snittar på en halv ampere så eldar du bort 6W med en 7812 och 24V in. Slänger du in en 7818, eller för den delen trollar fram högre spänning ut från 7812 (eller använder LM317 med en gång) så bränner du bara bort 3W på regulatorn vid 0,5A.
Om förstärkarmodulen är switchad = klass D så drar den dessutom mindre ström vid högre inspänning och samma uteffekt. Det är alltså en bra idé att bygga en regulator som bara ser till att du inte får mer än de 24V förstärkaren tål men i övrigt så hög utspänning som möjligt (med lite marginal för toleranser/temperaturdrift på dina komponenter, så typ t.ex. 20-22V kan väl vara bra val på utspänning från regulatorn).
P.S. när du ändå har en förstärkare så behöver ingångstrafon inte vara just 600:600 utan kan ha högre impedans och annat förhållande - det räcker att sätta ett belastningsmotstånd före trafon för att radion ska "se" rätt impedans.
... och när du ändå bygger med förstärkare med ingångstrafos så kan du kanske lika gärna ordna en enkel mixergrej ihop med två förstärkare så att du kan ta signalen från dina två radios och göra dem mixbara till två förstärkare i samma låda (alternativt göra två likadana lådor med en förbindningskabel emellan som används när båda lådorna körs tillsammans). På så vis kan du t.ex. reglera så att radio 1 hörs fullt i ena högtalaren och halvsvagt i andra högtalaren och vice versa. Det kan kanske (eller kanske inte) bli lättare att höra allt då.
P.S. i princip kan lysdiodindikeringen använda samma typ av krets som används för att automatiskt slå av/på förstärkare baserat på inkommande ljud,
fast sådana schemor kan vara onödigt krångliga...
Men när du har vanlig matningsspänning så kan det kanske ändå vara läge att ha någon slags aktiv krets till lysdioddrivningen.
Men förresten, är förstärkaren = bilstereoboostern? I så fall har du låg ingångsimpedans, typiskt 100 ohm eller lägre, och rätt låg känslighet. Direkt på ingången sitter det belastningsmotstånd och antagligen också en spänningsdelare som du kan lobotomera bort om du vill. Se bara upp för att om du tar bort ingångslasten så måste ingångarna nog alltid vara ordentligt anslutna, annars kan signal från utgångarna plockas upp kapacitivt av ingångarna varpå hela skiten riskerar att självsvänga och i värsta fall kanske den magiska röken läcker ut ur högtalare och/eller booster. Ett par foton av insidan av boostern, speciellt där ingångssladdarna landar på kretskortet (båda sidor av kortet), kan nog berätta hur det ser ut i just din booster.
Nackdelen med en boostar är ju att den har alldeles för hög uteffekt för detta. Du kan minska strömförbrukningen utan att äventyra funktionen om du ansluter högtalarna med en lämplig konding (elektrolyt som tål 10V eller liknande och har ett värde av kanske 470µF) i serie med en utgångsledning på boostern och andra högtalaränden mot matningsjord. Då nyttjar du inte bryggkopplingen i boostern, uteffekten minskar till en fjärdedel och strömförbrukningen minskar också. Det finns dock en risk att kortslutningsskydd i boostern felaktigt reagerar på en sådan koppling - det går kanske att undvika genom att bygga en "spänningsdelare" av två likadana seriekopplade elektrolyter mellan +12 och jord, och mitten använd som "högtalarminus". Då borde strömrusningen för att ladda kondingarna ske i stort sett utan att själva boostern blir inblandad.
OBS att åtminstone en del boosters var inte ordentligt kortslutningsskyddade. Rita schema på hur du tänkt koppla och visa i tråden innan du provkör så lovar jag att säga stopp om det ser tokigt ut.
Just ja, är det endast en booster utan några knappar/indikeringar, eller har den typ nån VU-meter eller liknande? Om den har VU-meter för ljud så kan du ju låta den indikera om det pratas i radion. Det kan gå att modda VU-metern så att den tar signal före volymreglage och så att den blir lagom känslig. Fast din booster är kanske bara en "svart låda"...
- men jag har just skådat ljuset, och insett hur smidigt det är att leka lite i Sketchup före man börjar borra hål i sin låda och för sent inser att det inte blir bra.
