Märklig laddning, gammal Celica.

[Paxman]

Finns lite tips på denna sida om nu inte karossen blivit högohmig

http://www.x-parts.se/egensida/teknisk-info/25

Kjelle

Enligt tabellen på länkad sida ligger jag redan nu helt OK när det gäller dimensionen på laddkabeln (8 mm2) men den ska också bytas till en med proffspressade kabelskor och då går jag upp till minst 10 mm2.

[Paxman]

Så pass låga resistanser behöver man mäta med fyrtrådsmätning för att få någon sorts tillförlitlighet...

Ja, då är det ju kört för min del...såna fina grejer har jag inte tillgång till...

[mrfrenzy]

Den tabellen gäller när man har en modern generator med elektronisk regulator, den fungerar oavsett spänningsfall enda problemet är att batteriet inte blir ordentligt laddat.
Förmodligen så är den mekaniska regulatorn mycket känsligare för självsvängning.

Fyrtrådsmätning är bara ett finare ord för "mäta spänningsfallet vid belastning" vilket ju är precis vad du gjort. Om du mäter hur mycket ström kupefläkten förbrukar kan resistansen lätt beräknas med ohms lag. Ännu enklare kanske är att använda halvljuset som har känd effekt.

[GFEF]

mrfrenzy

>Jag har aldrig någonsin sett en fabriksbyggd bil med separat minuskabel till batteriet.

http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=77019&p=1

"BMW och Mercedes, som också har batteriet där bak, har två kablar - en strömkabel och en jordad."

"Skulle tro att Volvo införde en extra kabel vid 03."
" S80-04 och där går en parallell jordkabel, nästan hela vägen fram."

[Paxman]

Killar,

Det är oväsentligt ifall det finns bilar med jordkabel fram från ett bakmonterat batteri. Min bil är nästan 40 år gammal och det mest högteknologiska i den är att den har amperemätare. Dagens bilar har oerhört mycket mer elektronik som dessutom kräver mycket mer ström samt är extremt mycket känsligare för spänningsfall så att det kan krävas extra jordkabel fram på sådana är inte alls konstigt.

I min bil är jag dock övertygad om att det ska räcka med att jorda i chassiet nära batteriet så länge polsko, kabel och jordpunkt är OK...och detta säger jag som total novis på ett elektronikforum!

[MiaM]

Punkt 1 A, som alltid måste fixas först, är att se till att batteriet i sig är friskt. Se till att det laddats med en modern elektroniskt styrd nätdriven laddare i garaget först, för att få en vettig utgångspunkt.


För att mäta spänningsfall och resistans så kan du - med allt annat avstängt - ansluta en lämplig belastning mellan chassiet och generatorns batteri-plus (märkt W i ditt schema). Lämplig belastning kan vara någon billampa, t.ex. ett gammalt extraljus eller en gammal strålkastare (eller lös H1/H2/H3/H4/H7-lampa, men se upp med värmen). Om du använder ett gammalt extraljus så se till att det inte ligger mot karossen eller något annat som är kopplat till bilens jord, då går en del av jordströmmen den vägen och mätvärdena blir inget vidare.

Med belastningen inkopplad ( = det gamla extraljuset lyser) så kan du mäta spänningen dels mellan batteri-plus (W) och chassiejord direkt på generatorn, och dels direkt över batteriet. Skillnaden i spänning delat med strömmen som belastningen drar = resistansen i ohm.

För att kunna gå vidare så behöver du också mäta spänningsfallet separat för plus- och minusledarna. Förläng ena mätledningen på din voltmätare (det går med precis vilken sladd som helst, en gammal tv-antennsladd, sämsta sortens högtalarkabel eller vad du råkar ha går bra) och anslut den förlängda till batteriets jord och mät på generatorns batteri-plus (W). På det sättet mäter du endast spänningsfallet i pluskretsen. På motsvarande sätt kan du istället ansluta den förlängda mätsladden till generatorns jord/chassie och mäta på batteriets pluspol. På det sättet mäter du spänningsfallet i minus/jordkretsen.

Egentligen så drar en lampa olika mycket ström beroende på spänningen in, men så länge det håller sig inom rimliga områden så kan du göra det enkelt för dig och "schablonmässigt" räkna på märkeffekten. Om du t.ex. har ett extraljus på 100W så gäller den effekten normalt vid full generatorspänning, alltså 13,8V. Extraljuset drar då 100W / 13,8 V = ca 7,2A. (Om du vill ha exaktare värden så kan du alltid mäta strömmen som går till lampan, men du vet ju redan att något är strul så det viktiga är att leta reda på var du har störst spänningsfall och bli av med spänningsfallet).

Om du vill så kan du också göra samma mätning fast istället för att mäta på generatorn så mäter du på startmotorns anslutningar. Att jämföra mätning på startmotorn v.s. på generatorn ger väl nån ledtråd kring var spänningsfallen finns.

OBS, för den här mätningen så ska alltså motorn vara avstängd och alla andra belastningar ska också vara avstängda. Ha ingen batteriladdare inkopplad (de kan få för sig att reglera laddningen fram och tillbaka och då blir dina mätvärden oanvändbara). Captain Obvious hälsar att du givetvis behöver ha hyggligt laddat batteri och också givetvis inte bör mäta så länge att du kör slut på batteriet.


Jag håller för övrigt med alla andra som rekommenderar att byta till en elektronisk regulator.

Oavsett vilken regulator du kör med så kan det vara värt att fundera på var du vill ha regulatorn. Du kan i princip ha den antingen vid generatorn eller vid batteriet. Om du sätter den vid batteriet så kompenserar du för spänningsfallet, men då får du istället högre spänning framme vid generatorn. Bäst är nog ifall du ansluter regulatorns batteri-plus (W) med egen ledning till den punkt som motsvarar vänstra sidan (W) av "fusible link" i schemat, och ansluter regulatorns jord med egen ledning till chassiet. OBS att detta är en gissning från min sida. Spänningen bör bli "bäst", men en mekanisk regulator kanske självsvänger...

[Paxman]

@MiaM

Tack för ett mycket utförligt inlägg som samtidigt var skrivet på ett sätt som är enkelt att förstå även för någon som inte är elektroingenjör!

Batteriet är inte helt nytt men verkar vara mycket friskt. Jag har laddat det med en Ctek-laddare och det håller bra spänning under lång tid. Även när det belastats återgår det raskt till att ligga runt 12,7 volt i vilospänning.

Jag ska utföra de tester du skriver om. Projektet har legat nere ett tag nu på grund av familjeangelägenheter men jag tror att jag ska kunna ta tag i det igen nu i veckan...jag lider av att se halva bilen ligga utspridd i garaget... Tack och lov är inte vädret det bästa så jag förlorar i alla fall inte så mycket glidartid i sommarbilen!

[Paxman]

Idag har det hänt lite grejer!

Jag har nu bytt ut alla kablar som är markerade med "W" i elschemat. Dessa kablar är alltså plus-matningen i elsystemet och jag har länge sneglat på dem för att jag tyckt mig se lite brännmärken på isoleringen här och där. Denna är ju alltså vit så det kan ju ha varit smuts som såg ut som brännmärken dock. Eftersom jag länge känt att jag inte kunnat lita på originalkablarna och mina egna fulkopplingar så tyckte jag att det var lika bra att byta ut alla vita kablar till nya, fräscha och förtenta d:o från ELFA.

Jag kopplade mot den gemensamma plus-plinten och tänkte igenom allt flera gånger för att försäkra mig om att jag inte kopplat något fel. Med viss nervositet slog jag om huvudbrytaren samtidigt som jag lyssnade efter det karakteristiska snap-ljudet av en säkring eller en kabel som brinner av. Jag sniffade också efter lukten av varm kabelisolering men inget indikerade att något skulle vara fel, det enda jag hörde var klockan som tickade igång. Jag testade några andra elförbrukare och kände på diverse kablar och kopplingsplinten, allt verkade OK. Då vad det dags att vrida om nyckeln...bilen startade som den brukar och allt verkade vara frid och fröjd. Jag kopplade upp multimetern mot säkringscentralens positiva del och mot jord: motor igång utan förbrukare 14,8 V...med helljus påslaget 13,6 V!! Ungefär samma värden när jag mätte direkt på batteripolerna. Detta alltså på tomgång!! Kan det vara så att jag löst problemet?! Jag måste givetvis testa bilen på gatan också för att få det bekräftat men då måste jag först skruva tillbaka en massa inredning och annat.

Amperemätaren verkar också vara lite shaky...den ligger stabilt och bra på nivåer som indikerar last kontra laddning men ibland börjar den svaja rejält. Detta är dock av sekundär betydelse...får jag inte amperemätaren att funka så kopplar jag bara ur den, det viktiga är ju att laddningen funkar som den ska, men det är klart att det skulle vara kul om den ville funka som den är tänkt.

Återkommer när jag testat lite mer omfattande och förhoppningsvis kunnat identifiera under vilka förhållanden som mätaren börjar svaja.

[Paxman]

Så sakteliga börjar jag skruva ihop bilen igen så att jag snart kan ta ut den på en riktig testtur. Tills dess har jag testat stillastående och det är fortfarande problem med att laddningen svajar rejält. Idag filmade jag lite med mobilen när bilen står på tomgång med strålkastarna på för att visa hur spänningen varierar och hur galen amperemätaren blir ibland. Videon ser ni här. Ursäkta kvalitén, filmade med mobilen och det är ju ganska mörkt inne i en bil...

Notera att spänningen ligger över 15 volt i början på filmen...jag tycker att det är väl högt...när spänningen svajar så där vildsint syns det på lampornas styrka att den svajar i takt. Jag har kopplat förbi allt med startkablar, alltså direkt från batteripolerna till bra jord på motorn resp. plus på generatorn och startmotorn...ingen förbättring...

Positivt är dock att spänningen nu faktiskt är en bra bit över 12 volt även när motorn är på tomgång, strålkastarna på och kylfläkten startar så själva orsaken till att jag började riva i det här är nu löst!

[prototypen]

Visst är det så att om ljuset varierar så är spänningen ostabil?
Om amperemetern svajar hit och dit så är strömmen ostabil?

Jag tycker det hela pekar mot kraftverket (generatorn) och dess reglering inte sköter sig.
Att koppla bort amperemetern löser inte problemet.

Försök att operera dit en modern generator. Mekanisk regulator är till eller från, fungerar den så slår den till och från såpass snabbt att det inte märks.

Protte

[Andy]

Spänningen bör ligga stabilt om det inte finns extrema förbrukare eller massor med spänningsfall på några ställen. En laddningsregulator ska kunna hålla samma spänning (på generatorns utgång B+) även om belastningen varierar inom vissa gränser. När spänningen går över 15V som den ibland gör på videon så riskerar man förstöra vissa saker i en bil bl a stereo och annan elektronik. Glödlampor får också avsevärt kortare livslängd vid >15V.

[Paxman]

Visst är det så att om ljuset varierar så är spänningen ostabil?
Om amperemetern svajar hit och dit så är strömmen ostabil?

Jag tycker det hela pekar mot kraftverket (generatorn) och dess reglering inte sköter sig.
Att koppla bort amperemetern löser inte problemet.

Försök att operera dit en modern generator. Mekanisk regulator är till eller från, fungerar den så slår den till och från såpass snabbt att det inte märks.

Protte

Den nya regulatorn verkar inte vara rätt typ för min bil. De vildsinta svängningarna är inte OK så jag testade att sätta dit den gamla igen. Svängningarna försvann men spänningen ligger fortfarande för lågt så jag testade att följa en instruktion jag hittat att justera spänningen. Nu fick jag upp spänningen vid normal körning (strålkastare tända, kupéfläkt på läge 1 och lite broms/blinkers etc) till runt 14,8 V. På tomgång är den dock fortfarande för låg så när kylfläkten startar dras batteriet ur. Kör jag normalt och stänger av strålkastarna går spänningen upp över 15 V. Jag är med andra ord tillbaka på ruta 1.

Nu börjar jag ledsna rejält på det här så jag beställde den elektroniska regulatorn från eBay och tänkte åka tillbaka till generatorverkstan för att se ifall jag kan lämna tillbaka den mekaniska regulatorn som ju uppenbarligen inte passar bilen. Jag tänkte också höra om han har en generator jag kan testa i bilen för att se ifall spänningen går upp på tomgång.

Jag får glädjas åt att min amperemätare nu fungerar så bilen kommer inte stanna fler gånger på grund av att batteriet dras ur. Jag har också fått till en huvudsäkring, flyttat in huvudbrytaren så jag når den från förarplats, bytt alla kablar i laddningskretsen samt att jag fått in en "fusible link" i systemet. Jag känner mig därför väldigt mycket tryggare än jag gjorde förut. Får jag inte upp laddningen på tomgång mha den elektroniska regulatorn/en ny generator så får jag helt enkelt leva med det och slå av strålkastarna när kylfläkten startar...hur störande det än är...

[prototypen]

Det är inte säkert att du får laddning på tomgång, generatorn kan vara så konstruerad att den inte ger tillräcklig spänning på låga varv för att inte ge för hög spänning på höga varv.

Man kan ha fått kompromissa då den mekaniska regleringen inte klarar av hög spänning från generatorn, det är för dålig dynamik i den mekaniska regulatorn.

På min Fiat traktor så opererade jag in en generator från en Ford Granada isf att stångas med originalet.

Protte

[Paxman]

Det är lite åt det hållet det lutar...försöka få till en "större" generator som klarar av att ge lite mer på tomgång. Jag tror dock att det fortfarande är något som är fel efter dagens provkörning. Dels ser jag fortfarande spänning över 15 volt ibland...det ska det ju aldrig vara om regulatorn gör sitt jobb, dels så klarar generatorn inte ens att hålla spänningen/strömmen uppe på tomgång även när elfläkten inte går, alltså om jag står still på tomgång med bromsljusen tända så visar amperemetern negativt värde och multimetern visar att spänningen sjunker...så kan det ju inte ha varit från fabrik...

[prototypen]

Det kan det väl visst vara, bilar ska köras, inte stå på tomgång och dra ur batteriet.

Protte