Nu lärde jag mig nåt nytt, att det tydligen finns ström i HDMI.
Men då undrar jag varför man absolut måste ha laddaren ansluten till HDMI-mobiltelefon-sladden jag har. Jag förstår att laddaren behövs för att telefonens batteri inte ska laddas ur på nolltid om man brakar loss med en 1080p-rulle som dessutom av nån märklig anledning ska visas både på telefonens display och på TV'n, men det vore väl lämpligt om man åtminstone kunde köra en kortare stund utan laddaren?
Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Till min iPad behöver jag inte ha någon laddare inkopplad när jag har den ansluten med HDMI-kabel till TVn (det går inte ens eftersom laddning sker i samma 40-pinnars kontakt som HDMI-signalen plockas ut ifrån).
Skulle tro att samma gäller för iPhone med 40-pinnars kontakten.
Skulle tro att samma gäller för iPhone med 40-pinnars kontakten.
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Men då kommer det ut ström från telefonen och/eller så är det exakt rätt signaler (inte bara digitalt sett utan även analogt) direkt i kontakten?
Telefonen jag kör har Mobile High-Definition Link och TV'n jag kör är från stenåldern (alltså HMDI-mässig stenålder). När jag tänker efter så inser jag att det är nog så att samma kabel antagligen kan köras utan laddaren ansluten med en modernare TV.
Telefonen jag kör har Mobile High-Definition Link och TV'n jag kör är från stenåldern (alltså HMDI-mässig stenålder). När jag tänker efter så inser jag att det är nog så att samma kabel antagligen kan köras utan laddaren ansluten med en modernare TV.
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Det är väl med största sannolikhet en utförsäljningsrea med tanke på att priset var nedsatt så mycket, så svaret är gissningsvis "aldrig". (ja, om de inte råkar upptäcka några som blivit över underst-bakom eller så)
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Jag gissar på "when hell freezes over" 
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Någon som sett liknande box annorstädes i liknande kvalitetsklass och pris?
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Det har redan hänt:hanzibal skrev:Jag gissar på "when hell freezes over"
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-25648513
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Det är väl extremt svårt att avgöra ifall en annan box är i liknande kvalitetsklass, eftersom kjell.com inte verkar ha varit sugna på att berätta ifall scart-ingången endast tar komposit eller om den även tar RGB och/eller S-video...
Lilla info-dumpen om gamla hemdatorer och dess bildutgångar:
Om målet är att ansluta t.ex. 80-tals-hemdator till en modern datorskärm så är steg ett att kolla vad datorn ger för utsignaler.
VIC-20, ZX Spectrum och i stort sett allt (förutom 80-teckensläget på C128) ger / kan ge kompositvideo eller RF. Ger också sämst bild, så de som kan ge bättre bör anslutas på bättre vis. En tumregel är att ifall det är färre än 40 tecken per rad så räcker kompositvideo gott och väl. 40 tecken per rad är gränsfall, fler blir definitivt rejält suddigt.
C64, C128 i 40-teckensläge och kanske även plus/4 (orkar inte söka info om den) ger "nästan" S-video. De ger alltså luma och kroma separat på samma sätt som i S-video, men eftersom det inte fanns någon standard för S-video när C64 såg dagens ljus så kunde de givetvis inte heller följa standarden, och oturligt nog så är timingen mellan luminans och krominans inte riktigt som i "normal" S-video. Det blir fortfarande bättre bild att använda S-video trots fel timing än att använda kompositvideo, men det riktigt optimala är att kunna justera timingen. Det fel man ser är att viss färginformation förskjuts en smula i sidled jämfört med den svartvita informationen. Exakt samma fel får man för övrigt ifall man matar in en standard-S-video-signal in på luma-kroma-ingångarna på en "C64-skärm" av den typ som har separata luma-kroma-ingångar (t.ex. vissa som såldes som "commodore" och vissa Philips).
Amiga kan visserligen med modifieringar av sin rf-modulator ge s-video, men överlägset bäst och enklast är ifall du kan köra RGB direkt.
Amiga CD32 är ett specialfall. Man måste löda-fixa-dona för att få RGB-utgång men däremot finns en s-videoutgång direkt som har bra bildkvalitet. Jag tror dock ett undantag är de som såldes i Frankrike som har fler poler på mini-din-kontakten och RGB på de pinnarna, ifall jag förstått rätt. Orsaken är att komposit- och s-videoutgångarna gav PAL-signal medan Frankrike har/hade SECAM som analog tv-standard, och genom att bjussa på RGB-utgångar så ökade väl chansen att den som köpte en CD32 kunde få färgbild utan att skaffa en PAL->SECAM-transkodare. (Utan att faktiskt veta så gissar jag att det kanske fanns TV-apparater i Frankrike som hade SCART med RGB men ändå endast färgavkodare för SECAM men inte PAL).
C128's 80-teckensutgång är dels kompatibel med IBM PC's CGA-grafik, men har också en monokrom kompositvideoutgång. Ifall du nöjer dig med svartvit bild så kan mono-komposit-utgången med fördel anslutas till luma-ingången på en s-video-ingång. Då har du ingen upplösningsgräns i själva anslutningen, men risken är att burken som tar emot s-video inte klarar sådär jättehög upplösning. Om du vill ha färg och har t.ex. en analog RGB-ingång i form av SCART-kontakt så behöver den digitala RGBI-utgången göras om till analoga RGB-signaler. Egentligen är det "bara" en fråga om att buffra signalerna och låta den driva några drivsteg, och med spänningsdelare blanda in I-signalen i varje RGB-signal. En CGA-skärm ska egentligen ha någon extra logik som gör att "mörkgul" blir "brun" (d.v.s. med ettor på röd+grön+intensity = full fart på analog röd och grön, medan med endast ettor på röd+grön så ska analog grön dämpas lite mer än vad analog röd dämpas). Detta kan man nog strunta i, vet inte om det ens gjordes på de skärmar som såldes specifikt till C128. I C128-fallet går det sen bra att ansluta den monokroma kompositvideougången till kompositvideoingången i scart'en så används den som synksignal. Ifall det däremot är en dator med "ren" CGA-utgång så får man också kombinera ihop synksignalerna efter att ha sett till att de har rätt polaritet.
SCART-ingångar vill normalt ha 1-3V på pin 16 för att växla till RGB-ingång, och pin 16 termineras normalt med ca 75 ohm till jord i SCART-ingången. I vissa fall kan man välja RGB på annat sätt, t.ex. nån meny (vissa TV-apparater) eller med nån omkopplare (vissa Philips TV-apparater, skärmar som såldes på Amigatiden). Dessa omkopplare trodde folk ofta felaktigt att de växlade mellan SCART och RCA-komposit-ingång på skärmarna, men egentligen styrde de bara en intern påtvingning av spänning på PIN 16. SCART och RCA var oftast parallellkopplade på dessa Philips/Commodore Amigaskärmar.
Ifall det är Laserdisc du vill titta på så är det kompositvideo komplett med färgbärvåg & co analogt direkt på skivan. (Det enda digitala med Laserdisc är att jag tror att ljudet blev digitalt på modernare skivor+spelare, men det var väl också analogt på ungefär samma sätt som hifi-vhs från början tror jag).
Om det är något modernare typ t.ex. äldsta X-box eller liknande så har jag inte sådär superbra koll, men jag har förstått att det går att köra komponentvideo (kanske bara med vissa specialtricks), så det kan vara värt att undersöka möjligheten att just köra kompoentsignal.
Allmänt vad gäller saker som tar emot framförallt kompositvideo och S-video så kan man säga att det är väl rätt stor skillnad i kvalitet mellan olika burkar.
För kompositvideo vill man helst ha kamfilter i det som delar upp signalen på luminans och krominans. I enklare/äldre kretsar så var det ett enklare passivt filter, lågpass för att få ut luminans och högpass för krominans. Kamfiltret släpper igenom allt utom specifikt färgbärvågen och dess omkringliggande över/undertoner vilket släpper fram mycket mer av luminansens detaljer.
Både för S-video och kompositvideo finns det ett trick som kallas CTI, color transient improvement, som trollar för att kompensera för den rätt usla bandbredd färgsignalen har. Den kretsen "tittar" ifall det verkar vara en samtidig flank både på luminansen och färgsignalen, och om så är fallet så "lånar" den luminanssignalens signalform även till färgsignalen. Resultatet är i praktiken att om man kör S-videoutgången på en CD32 in till en TV med CTI så ser det precis lika bra ut som RGB förutom att sådant som är en "80-tecken"-pixels bred (alltså t.ex. en smal vertikal linje som är kant på ett fönster) blir svartvitt eftersom färgsignalen över huvud taget inte orkar åtgerge något användbart alls när det är en så kort flank. I övrigt så blir t.ex. testbild-färgbalkar lika skarpa som med RGB. Om man kör kompositvideo så blir färgen lika skarp som luminansen, också en klar förbättring om än inte lika mycket som med S-video.
Allmänt så kan man väl säga att en tumregel är att man bör undvika amerikanska grejer om man vill ha bra bildkvalitet på komposit/s-video-signaler när man kör PAL (eller SECAM). Se t.ex. analoga dator-tv-mottagare från Hauppauge som leksaker snarare än något som ger bra bild, och detsamma gäller också alla dessa PCI-kort med BT878 eller liknande. De lär väl duga till t.ex. VIC-20 men jag skulle helst inte använda något sådant ens för att titta på bilden från en C64.
En kvalificerad gissning är att vettiga moderna helt elektroniska omvandlare från komposit och s-video till bättre format har motsvarande både kamfilter och CTI.
En RGB-ingång är "enklare" för mottagaren, och där är det väl sällsynt att det varierar särskilt mycket om mottagaren över huvud taget inte är rutten. Fast en sånhär modern omvandlare kan kanske ändå ha begränsad bandbredd.
Edit: Okej, det blev stora infodumpen
Lilla info-dumpen om gamla hemdatorer och dess bildutgångar:
Om målet är att ansluta t.ex. 80-tals-hemdator till en modern datorskärm så är steg ett att kolla vad datorn ger för utsignaler.
VIC-20, ZX Spectrum och i stort sett allt (förutom 80-teckensläget på C128) ger / kan ge kompositvideo eller RF. Ger också sämst bild, så de som kan ge bättre bör anslutas på bättre vis. En tumregel är att ifall det är färre än 40 tecken per rad så räcker kompositvideo gott och väl. 40 tecken per rad är gränsfall, fler blir definitivt rejält suddigt.
C64, C128 i 40-teckensläge och kanske även plus/4 (orkar inte söka info om den) ger "nästan" S-video. De ger alltså luma och kroma separat på samma sätt som i S-video, men eftersom det inte fanns någon standard för S-video när C64 såg dagens ljus så kunde de givetvis inte heller följa standarden, och oturligt nog så är timingen mellan luminans och krominans inte riktigt som i "normal" S-video. Det blir fortfarande bättre bild att använda S-video trots fel timing än att använda kompositvideo, men det riktigt optimala är att kunna justera timingen. Det fel man ser är att viss färginformation förskjuts en smula i sidled jämfört med den svartvita informationen. Exakt samma fel får man för övrigt ifall man matar in en standard-S-video-signal in på luma-kroma-ingångarna på en "C64-skärm" av den typ som har separata luma-kroma-ingångar (t.ex. vissa som såldes som "commodore" och vissa Philips).
Amiga kan visserligen med modifieringar av sin rf-modulator ge s-video, men överlägset bäst och enklast är ifall du kan köra RGB direkt.
Amiga CD32 är ett specialfall. Man måste löda-fixa-dona för att få RGB-utgång men däremot finns en s-videoutgång direkt som har bra bildkvalitet. Jag tror dock ett undantag är de som såldes i Frankrike som har fler poler på mini-din-kontakten och RGB på de pinnarna, ifall jag förstått rätt. Orsaken är att komposit- och s-videoutgångarna gav PAL-signal medan Frankrike har/hade SECAM som analog tv-standard, och genom att bjussa på RGB-utgångar så ökade väl chansen att den som köpte en CD32 kunde få färgbild utan att skaffa en PAL->SECAM-transkodare. (Utan att faktiskt veta så gissar jag att det kanske fanns TV-apparater i Frankrike som hade SCART med RGB men ändå endast färgavkodare för SECAM men inte PAL).
C128's 80-teckensutgång är dels kompatibel med IBM PC's CGA-grafik, men har också en monokrom kompositvideoutgång. Ifall du nöjer dig med svartvit bild så kan mono-komposit-utgången med fördel anslutas till luma-ingången på en s-video-ingång. Då har du ingen upplösningsgräns i själva anslutningen, men risken är att burken som tar emot s-video inte klarar sådär jättehög upplösning. Om du vill ha färg och har t.ex. en analog RGB-ingång i form av SCART-kontakt så behöver den digitala RGBI-utgången göras om till analoga RGB-signaler. Egentligen är det "bara" en fråga om att buffra signalerna och låta den driva några drivsteg, och med spänningsdelare blanda in I-signalen i varje RGB-signal. En CGA-skärm ska egentligen ha någon extra logik som gör att "mörkgul" blir "brun" (d.v.s. med ettor på röd+grön+intensity = full fart på analog röd och grön, medan med endast ettor på röd+grön så ska analog grön dämpas lite mer än vad analog röd dämpas). Detta kan man nog strunta i, vet inte om det ens gjordes på de skärmar som såldes specifikt till C128. I C128-fallet går det sen bra att ansluta den monokroma kompositvideougången till kompositvideoingången i scart'en så används den som synksignal. Ifall det däremot är en dator med "ren" CGA-utgång så får man också kombinera ihop synksignalerna efter att ha sett till att de har rätt polaritet.
SCART-ingångar vill normalt ha 1-3V på pin 16 för att växla till RGB-ingång, och pin 16 termineras normalt med ca 75 ohm till jord i SCART-ingången. I vissa fall kan man välja RGB på annat sätt, t.ex. nån meny (vissa TV-apparater) eller med nån omkopplare (vissa Philips TV-apparater, skärmar som såldes på Amigatiden). Dessa omkopplare trodde folk ofta felaktigt att de växlade mellan SCART och RCA-komposit-ingång på skärmarna, men egentligen styrde de bara en intern påtvingning av spänning på PIN 16. SCART och RCA var oftast parallellkopplade på dessa Philips/Commodore Amigaskärmar.
Ifall det är Laserdisc du vill titta på så är det kompositvideo komplett med färgbärvåg & co analogt direkt på skivan. (Det enda digitala med Laserdisc är att jag tror att ljudet blev digitalt på modernare skivor+spelare, men det var väl också analogt på ungefär samma sätt som hifi-vhs från början tror jag).
Om det är något modernare typ t.ex. äldsta X-box eller liknande så har jag inte sådär superbra koll, men jag har förstått att det går att köra komponentvideo (kanske bara med vissa specialtricks), så det kan vara värt att undersöka möjligheten att just köra kompoentsignal.
Allmänt vad gäller saker som tar emot framförallt kompositvideo och S-video så kan man säga att det är väl rätt stor skillnad i kvalitet mellan olika burkar.
För kompositvideo vill man helst ha kamfilter i det som delar upp signalen på luminans och krominans. I enklare/äldre kretsar så var det ett enklare passivt filter, lågpass för att få ut luminans och högpass för krominans. Kamfiltret släpper igenom allt utom specifikt färgbärvågen och dess omkringliggande över/undertoner vilket släpper fram mycket mer av luminansens detaljer.
Både för S-video och kompositvideo finns det ett trick som kallas CTI, color transient improvement, som trollar för att kompensera för den rätt usla bandbredd färgsignalen har. Den kretsen "tittar" ifall det verkar vara en samtidig flank både på luminansen och färgsignalen, och om så är fallet så "lånar" den luminanssignalens signalform även till färgsignalen. Resultatet är i praktiken att om man kör S-videoutgången på en CD32 in till en TV med CTI så ser det precis lika bra ut som RGB förutom att sådant som är en "80-tecken"-pixels bred (alltså t.ex. en smal vertikal linje som är kant på ett fönster) blir svartvitt eftersom färgsignalen över huvud taget inte orkar åtgerge något användbart alls när det är en så kort flank. I övrigt så blir t.ex. testbild-färgbalkar lika skarpa som med RGB. Om man kör kompositvideo så blir färgen lika skarp som luminansen, också en klar förbättring om än inte lika mycket som med S-video.
Allmänt så kan man väl säga att en tumregel är att man bör undvika amerikanska grejer om man vill ha bra bildkvalitet på komposit/s-video-signaler när man kör PAL (eller SECAM). Se t.ex. analoga dator-tv-mottagare från Hauppauge som leksaker snarare än något som ger bra bild, och detsamma gäller också alla dessa PCI-kort med BT878 eller liknande. De lär väl duga till t.ex. VIC-20 men jag skulle helst inte använda något sådant ens för att titta på bilden från en C64.
En kvalificerad gissning är att vettiga moderna helt elektroniska omvandlare från komposit och s-video till bättre format har motsvarande både kamfilter och CTI.
En RGB-ingång är "enklare" för mottagaren, och där är det väl sällsynt att det varierar särskilt mycket om mottagaren över huvud taget inte är rutten. Fast en sånhär modern omvandlare kan kanske ändå ha begränsad bandbredd.
Edit: Okej, det blev stora infodumpen
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Kan du beskriva timingfelet mellan luminans och krominans hos C64 ..?
Vad är bättre än Hauppauge, men ändå samtida med Bt848/Bt878 ?
Vad är bättre än Hauppauge, men ändå samtida med Bt848/Bt878 ?
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Typ samtliga capturekort med "europeiska" kretsar är väl bättre, ungefär. Typ kretsar som heter sånt som tre bokstäver + fyra bokstäver från t.ex. Philips är nog bättre.
Timingfelet är egentligen inte ett fel, bara att det är "olika".
Kolla t.ex. på den här sidan. Framförallt på den här bilden syns det att det händer märkligheter vid vissa övergångar. Exempelvis i det fält som har den vänstra åttan så ser man en annan färg i vänsterkant, och likaså "läcker det över" in från vänstra åttan in i högra ettan.
Det verkar som att Samsung-LCD'n bara följer standarden, medan Panasonic-plasman automagiskt kompenserar för felet. Med andra ord blir det antagligen olika med olika TV.
Man kan även se felet på den här bilden (på en webbsida som verkade vilja säga 500 error). Även där syns att vänster/högersidorna av färgfälten ser olika ut beroende på vilka färger det växlas mellan.
Men det blir ju ändå bättre än kompositvideo även med felet, så det är ändå värt att köra S-video.
Timingfelet är egentligen inte ett fel, bara att det är "olika".
Kolla t.ex. på den här sidan. Framförallt på den här bilden syns det att det händer märkligheter vid vissa övergångar. Exempelvis i det fält som har den vänstra åttan så ser man en annan färg i vänsterkant, och likaså "läcker det över" in från vänstra åttan in i högra ettan.
Det verkar som att Samsung-LCD'n bara följer standarden, medan Panasonic-plasman automagiskt kompenserar för felet. Med andra ord blir det antagligen olika med olika TV.
Man kan även se felet på den här bilden (på en webbsida som verkade vilja säga 500 error). Även där syns att vänster/högersidorna av färgfälten ser olika ut beroende på vilka färger det växlas mellan.
Men det blir ju ändå bättre än kompositvideo även med felet, så det är ändå värt att köra S-video.
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Undrar om TDA4546 är tillgängligt fortfarande. Kanske finns det någon annan krets med liknande funktion?
Då VIC-II skickar ut 403 pixlar/linje och varje linje tar 51,95 µs och testbilden verkar hinta att cirka 1,5 pixlar blir skuggade. Så en fördröjning på 193 ns kanske löser det? skulle en liten induktans i serie kunna lösa det?
(128,908189 ns/pixel)
Det står på webbsidan att luminanssignalen tenderar att läcka in i krominanssignalen, någon ide på hur man botar det?
Då VIC-II skickar ut 403 pixlar/linje och varje linje tar 51,95 µs och testbilden verkar hinta att cirka 1,5 pixlar blir skuggade. Så en fördröjning på 193 ns kanske löser det? skulle en liten induktans i serie kunna lösa det?
(128,908189 ns/pixel)
Det står på webbsidan att luminanssignalen tenderar att läcka in i krominanssignalen, någon ide på hur man botar det?
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Sidan visar väl snarast att krominansen läcker in i luminansen, fast det läcker kanske åt båda hållen?
Jag ser att det är jag som skrivit kommentaren om TDA4546. Min kommentar gäller alltså ifall man redan har en TV med en sådan krets så kan man modda TV'n så att man kan välja en annan av de åtta olika valbara fördröjningarna istället för vad som är standard.
Jag vet inte om ett "allpassfilter" av något slag skulle kunna ge en lämplig fördröjning.
Annars kanske man kan använda en lagom lång kabel? Ljusets hastighet är 299 792 458 m/s och vad jag förstått så sänks hastigheten till cirka 2/3 i kabel.
På 193 ns så lär signalen hinna ca 40 meter om jag räknar rätt. Med såhär låga frekvenser så lär väl förlusten vara försumbar i 40 meter koaxkabel om kabeln egentligen är tänkt för antenn/parabolsammanhang.
Jag kanske räknar helt fel på längden nu.
Jag ser att det är jag som skrivit kommentaren om TDA4546. Min kommentar gäller alltså ifall man redan har en TV med en sådan krets så kan man modda TV'n så att man kan välja en annan av de åtta olika valbara fördröjningarna istället för vad som är standard.
Jag vet inte om ett "allpassfilter" av något slag skulle kunna ge en lämplig fördröjning.
Annars kanske man kan använda en lagom lång kabel? Ljusets hastighet är 299 792 458 m/s och vad jag förstått så sänks hastigheten till cirka 2/3 i kabel.
På 193 ns så lär signalen hinna ca 40 meter om jag räknar rätt. Med såhär låga frekvenser så lär väl förlusten vara försumbar i 40 meter koaxkabel om kabeln egentligen är tänkt för antenn/parabolsammanhang.
Jag kanske räknar helt fel på längden nu.
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Hastighetssänkningen pga kabel är 80% i många fall vad jag sett. Så för en pixel behövs då 30,9 meter kabel. För 1,5 pixel blir det 46,4 meter. Det blir väldigt mycket kabel. Det måste finnas något smartare sätt att åstadkomma förseningsfunktionen, helst i den analoga domänen ifall man senare vill sampla signalen med standardkort och slippa vikningsfel när två samplingsfrekvenser skär sig.
Re: Tips: SCART till HDMI-omvandlare på Kjell för 99kr
Om man vill sampla och få optimal bildkvalitet så måste det vara överlägset bäst att låna klockan direkt ur C64an.
Annars kan man väl PLL-låsa samplingsklockan på färgbursten som kommer i början på varje rad, då lär man få en klocka som är exakt nog.
Om man ändå samplar kroma och luma separat så är det väl enklast att hantera tidsskillnaden digitalt.
Min tanke med ca 40 meter kabel är att det är ju något som kan fixas av "vem som helst" som kan löda men inte så mycket mer och som har en C64 och en skärm med S-videoingång.
Annars kan man väl PLL-låsa samplingsklockan på färgbursten som kommer i början på varje rad, då lär man få en klocka som är exakt nog.
Om man ändå samplar kroma och luma separat så är det väl enklast att hantera tidsskillnaden digitalt.
Min tanke med ca 40 meter kabel är att det är ju något som kan fixas av "vem som helst" som kan löda men inte så mycket mer och som har en C64 och en skärm med S-videoingång.
