Sidospår: Det fungerar antagligen i praktiken, men jag misstänker att det egentligen ligger utanför specat arbetsområde att köra nätspänning i ett labbdäck.
Jag skulle lött MOC+triac-grejen på ett litet experimentkort och dessutom stoppat in det i någon isolerande burk av något slag.
Bygga/styra 220V dimmer med 0-3V
Re: Bygga/styra 220V dimmer med 0-3V
Innan jag fått det att fungera alls så får det bli labbdäck - men jag kör det endast ett par sekunder.
Så snart det fungerar så ska det på "hålkort" för en mer fungerande testanordning, där jag även tänkt cnc-fräsa ett skydd i plast för att undvika problem.
Men jag får det inte att fungera alls. :/
Så snart det fungerar så ska det på "hålkort" för en mer fungerande testanordning, där jag även tänkt cnc-fräsa ett skydd i plast för att undvika problem.
Men jag får det inte att fungera alls. :/
Re: Bygga/styra 220V dimmer med 0-3V
Jag skulle INTE litat på fjärrbrytare, de kanske inte är tvåpoliga? Jag skulle använt en uttagslist med en såndär belyst strömbrytare, de ska alltid vara tvåpoliga. Tänk på att sådana brytare är normalt inte godkända för att bryta bort såpass att sakerna garanterat är ofarliga att beröra när det är brutet, även om det i praktiken kanske oftast är så. D.v.s. använd brytare för att slå av/på när du provkör, men dra ur kabeln ur uttaget innan du pysslar.
Men du, det ser felkopplat ut.
Var har du 4N35-optokopplaren? Det finns en liten risk att du bränt mikrokontrollern eftersom du matat in likriktad 230V rakt in på pin 2, via 90k (45+45) seriemotstånd. Strömmen blir bara 2mA men om mikrokontrollern inte kan hantera den strömmen (t.ex. inte har överspänningsskydd eller om 5V-matningen ökat på grund av att inget annat dragit så mycket ström så det därmed inte gått att dumpa dessa 2mA på +5V-matningen) så kan det gått åt skogen. Det finns en risk att bara just den pinnen gått sönder. Oavsett om den överlevt eller inte så måla nån prick på den eller gör nån annan märkning och besluta att den bara används för labb framöver. Jag skulle inte stoppat den i en konstruktion som ska fungera "på riktigt". Sånthär kan leda till att kretsarna fungerar ett tag men går sönder i förtid. Fast nu kanske någon rättar mig, jag vet inte vad den faktiskt är specad att klara.
Jag skulle nog också säga att MOC'en är felkopplad.
Såhär: (du får lägga in 4N35 på något bättre ställe och kolla pinout själv, där den är inritad nu kan den ju inte sitta i praktiken)
Du bör dessutom kunna felsöka det genom att se att lampan är tänd om "arduino pin 10" ansluts till 5V medan om den inte är ansluten ska lampan vara släckt. I så fall funkar MOC'en och triac'en.
Kretsen med likriktarbryggan och 4N35 går också att felsöka. Oscilloskop är givetvis det bästa men du bör kunna se ändringar på en multimeter (testa både DC- och AC-voltläge) på "arduino pin 2" när du slår av/på 230V-matningen (med 5V-matningen på hela tiden). Det går också att "lyssna", det ska bli ett 100Hz-brum. En spänningsdelare med säg några hundra kohm upp mot "arduino pin 2" och mellan 1-10k ned mot jord bör på sin mitt ge en signal som går att köra in i nån enklare förstärkare. (OBS, datorhögtalare har rätt låg impedans så där kan man nog snarast bara köra signalen rakt in och räkna med att mikrokontrollern inte ser någon vettig signal när högtalaren är inkopplad).
Men du, det ser felkopplat ut.
Var har du 4N35-optokopplaren? Det finns en liten risk att du bränt mikrokontrollern eftersom du matat in likriktad 230V rakt in på pin 2, via 90k (45+45) seriemotstånd. Strömmen blir bara 2mA men om mikrokontrollern inte kan hantera den strömmen (t.ex. inte har överspänningsskydd eller om 5V-matningen ökat på grund av att inget annat dragit så mycket ström så det därmed inte gått att dumpa dessa 2mA på +5V-matningen) så kan det gått åt skogen. Det finns en risk att bara just den pinnen gått sönder. Oavsett om den överlevt eller inte så måla nån prick på den eller gör nån annan märkning och besluta att den bara används för labb framöver. Jag skulle inte stoppat den i en konstruktion som ska fungera "på riktigt". Sånthär kan leda till att kretsarna fungerar ett tag men går sönder i förtid. Fast nu kanske någon rättar mig, jag vet inte vad den faktiskt är specad att klara.
Jag skulle nog också säga att MOC'en är felkopplad.
Såhär: (du får lägga in 4N35 på något bättre ställe och kolla pinout själv, där den är inritad nu kan den ju inte sitta i praktiken)
Du bör dessutom kunna felsöka det genom att se att lampan är tänd om "arduino pin 10" ansluts till 5V medan om den inte är ansluten ska lampan vara släckt. I så fall funkar MOC'en och triac'en.
Kretsen med likriktarbryggan och 4N35 går också att felsöka. Oscilloskop är givetvis det bästa men du bör kunna se ändringar på en multimeter (testa både DC- och AC-voltläge) på "arduino pin 2" när du slår av/på 230V-matningen (med 5V-matningen på hela tiden). Det går också att "lyssna", det ska bli ett 100Hz-brum. En spänningsdelare med säg några hundra kohm upp mot "arduino pin 2" och mellan 1-10k ned mot jord bör på sin mitt ge en signal som går att köra in i nån enklare förstärkare. (OBS, datorhögtalare har rätt låg impedans så där kan man nog snarast bara köra signalen rakt in och räkna med att mikrokontrollern inte ser någon vettig signal när högtalaren är inkopplad).
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Bygga/styra 220V dimmer med 0-3V
Hej, om jag inte ser helt fel så har du skiftat MT1 och MT2 på Thyristors delvis kommer motståndet att ge ström till gaten hela tiden vilket resultera i att lampan lyser hela tiden.
Att ha 230volt på ett kopplings däcket är
Jag skulle rekommendera exempel använder en 12 Volt ac transformator och 12volt halogen lampa medans du håller på med mjukvaran vilket innebär att du kan mäta på kretsen medan du kör utan att riskerar några större skador, givet vis måste motstånden ändras en smula.
MiaM: Han har bytt ut 4N35 och likbryggan mot en H11AA1 vilket är en optokoplare med antiparallell kopplade dioder.
Att ha 230volt på ett kopplings däcket är
Jag skulle rekommendera exempel använder en 12 Volt ac transformator och 12volt halogen lampa medans du håller på med mjukvaran vilket innebär att du kan mäta på kretsen medan du kör utan att riskerar några större skador, givet vis måste motstånden ändras en smula.
MiaM: Han har bytt ut 4N35 och likbryggan mot en H11AA1 vilket är en optokoplare med antiparallell kopplade dioder.
Re: Bygga/styra 220V dimmer med 0-3V
Stressig vecka med jobbet, så har inte kunnat pilla med detta.
Felkopplat är det garanterat, och lampan lyser konstant.
Jag rör inte sakerna med kontakten i - lite självbevarelsedrift finns. =)
Givetvis står däcket så det kan brinna utan att det skadar annat - och jag står på sidan med brandsläckare redo, så jag litar inte på vet - men det är det enda sättet jag får AC. =/
Microkontrollern är en Arduino Nano - och den svarar på "Blink" på de pinnarna som används.
Men hur ska thyristorn kopplas?
Jag har aldrig hållit på med detta innan och google är inte allt för vänligt alla gånger. =)
Stort tack för att ni står ut med mina frågor.
Felkopplat är det garanterat, och lampan lyser konstant.
Jag rör inte sakerna med kontakten i - lite självbevarelsedrift finns. =)
Givetvis står däcket så det kan brinna utan att det skadar annat - och jag står på sidan med brandsläckare redo, så jag litar inte på vet - men det är det enda sättet jag får AC. =/
Microkontrollern är en Arduino Nano - och den svarar på "Blink" på de pinnarna som används.
Men hur ska thyristorn kopplas?
Jag har aldrig hållit på med detta innan och google är inte allt för vänligt alla gånger. =)
Stort tack för att ni står ut med mina frågor.
Re: Bygga/styra 220V dimmer med 0-3V
Jag testade att byta in och utgående sladd på triacen, och då fungerade det med dim 0 gav avstängd och dim 100 så lös den på halv styrka, men bara i någon sekund innan något gick sönder, men jag vet ännu inte vad. =)
Re: Bygga/styra 220V dimmer med 0-3V
Bra idé, men jag skulle INTE rekommendera halogen utan någon klenare 12V-lampa. Nu minns jag inte hur feta 230V-lampor det är tänkt att styra, men 100W vid 230V ger ju samma ström som 5W vid 12V. "Bakljuslampor" (5/10/21W) är nog mer lämpliga. Om nu triac'en orkar större strömmar så vill den kanske ha kylfläns i det läget och det är ju bara extrajobb när det är labbdäck.exile skrev:Jag skulle rekommendera exempel använder en 12 Volt ac transformator och 12volt halogen lampa medans du håller på med mjukvaran vilket innebär att du kan mäta på kretsen medan du kör utan att riskerar några större skador, givet vis måste motstånden ändras en smula.
Aha, sorryexile skrev:MiaM: Han har bytt ut 4N35 och likbryggan mot en H11AA1 vilket är en optokoplare med antiparallell kopplade dioder.
Re: Bygga/styra 220V dimmer med 0-3V
Efter mycket om och men har jag nu fått tag på en AC transformator som ger 14V olastad. (YH-120 -1670A)
Den driver en halogenlampa avsedd för mysbelysning i en husvagn och är på 5W.
Jag får då ingen signal till MOC3023 från arduino.
Jag ser på multimetern att H11AA1 dippar i volt till och från (vet inte hur ofta då det varierat) så den verkar läsa nollgenomgångarna, men varför ger den ingen signal?
Edit: När jag "slår" med en lös kabel till MOC3023 mot +5V så tänder lampan som den ska vid varje tillfälle då den får ström.
Den driver en halogenlampa avsedd för mysbelysning i en husvagn och är på 5W.
Jag får då ingen signal till MOC3023 från arduino.
Jag ser på multimetern att H11AA1 dippar i volt till och från (vet inte hur ofta då det varierat) så den verkar läsa nollgenomgångarna, men varför ger den ingen signal?
Edit: När jag "slår" med en lös kabel till MOC3023 mot +5V så tänder lampan som den ska vid varje tillfälle då den får ström.
