Gitarrförstärkare MkIII

[Spisblinkaren]

Bra sagt min vän!

Dock var jag lite för snabb, det skall till en strömbrytare+säkring också

Så jag får göra om plus-kabeln, minus funkar dock okej.

Kabelskorna är slut (tror jag, jag kan ha nån kvar i en junk-låda, använder sällan kabelskor), så jag kan inte koppla in mig på batteriets pluspol.

Jag har två säkringar, ena är för batteriströmmen ut till DUT, den andra är för laddningsströmmen utifrån.

Jag vill ju inte ha eldsvåda så jag tänker mig en 6,3AT som batteri-säkring (KJA peakar absolut max 6A) och iom att jag kör 1,7A väggvårta för laddning (samtidigt som bara 100mA används) så kan väl 1AT katastrof-säkring räcka där.

Batterisäkringen läggs mellan batteriets pluspol och vippbrytaren.

Var på Clas idag och tänkte köpa lite kabelskor, fick vägbeskrivning av personal men hittade inte så gick därifrån med tre rutade kollegieblock istället

MVH/Roger
PS
Egentligen gick jag mest till Clas för att köpa en CoCraft Dremel-verktygsats som jag suktat efter i ett par år typ, men tyvärr verkar den ha utgått (kostade mindre än 150 spänn, Dremel original kostar 300 spänn och den samlingen suger kan jag tala om).

[opampen]

Precis! Viktigt att av-säkra ordentligt!

Skulle rekommendera ha en säkring på både + och - ledningen så nära batteriet som möjligt! Tanken att säkra båda är i fall +/- ledningarna skulle kortsluta varandra.

Det kan vara väldigt höga kortslutningsströmmar i ett sådan batteri! Råkade för många år sedan lägga ett sågblad från en bågfil över ett batteri som i och för sig hade högre ström uttag men ändå! Sågbladet började glöda! Det gick säkert fler hundra A. genom det! Det var ett batteri med 60 Ah! Men även ett mindre batteri kan ha höga kortslutningsströmmar.

På en arbetsplats där jag var fans inbrottslarm larm från Securitas. Jag hade möjligheten att kunna titta in det utrymme där larmcentralen fanns och det var ordentliga batterier på 50Ah. som användes för reservkraft. Dessa var av säkrade med riktiga 20A. säkringar. Alltså typ "proppar". Men batteri spänningen var 12V.

[Spisblinkaren]

Hej opampen!

Kan du möjligtvis förklara det här lite för mig:

Skulle rekommendera ha en säkring på både + och - ledningen så nära batteriet som möjligt! Tanken att säkra båda är i fall +/- ledningarna skulle kortsluta varandra.

Jag är ju precis på väg att skruva ihop min gitarrförstärkare och även om det är en prototyp så vore jag glad om allt (utom designen) var genomtänkt och väl fungerandes.

Jag gillar dina berättelser och tycker dom var mycket intressanta, rödglödgat sågblad över ett par 12V batteripoler...

20A säkringar på 12V-batterier...

Bara som kuriosa, när jag var typ 17 år fick jag för mig att mäta med farsans vridspoleinstrument på farsans bilbatteri, jag råkade dock ställa den på 50uA-området, det instrumentet gick till dom sälla jaktmarkena

Fast ärligt undrar jag om mina batterier är helt slutkörda för jag mäter 2Ohm som inre resistans för det ena och 1Ohm för det andra, batteriet på 1Ohm kan då leverera 12A "bara", jag behöver minst 2A vid 10V i alla fall, det är ett delta på 2V delat med 2A dvs 1Ohm inre resistans max.

Jag har idag monterat batteriet, ville vänta på nytt Yoasa men har ingen telefon just nu så jag kan inte lägga orden och bara för att komma igång med grejerna borrade jag och buntbandade jag fast det sämre (korkat nog) batteriet.

Min plan nu är faktiskt att skruva fast alla kort och dra kablar i efterhand, ville inte riktigt det först för det blir ibland svårt att träffa plintarna MEN det är lättare att bestämma kabellängder om korten sitter på plats samtidigt som dom liksom går att skruva loss också.

Jag hade förberett lådan med trissor på panel för kylning men kommit på att två av trissorna/regulatorerna inte behöver kylas av panel utan enkel push-on:kylfläns för TO220 duger.

Däremot behöver min hemmabyggda regulator (KVR, som skall styra disten) ha sin effekttrissa monterad på panel så min plan nu är att ta bort lite reglage i bakpanelen och bara ha kvar dom jag behöver, sitter faktiskt även ett par hållare för laddningsbara 9V-batterier (som jag korkat nog tom köpt) på bakplåten och dom kommer jag ta bort för ur ett 6LR61 får man inte ur mycket mer än 1A

MVH/Roger

[opampen]

Hej Roger!

Ja, vad trevligt!

Angående batterierna: Har du kopplat upp dom och sett om dom tar laddning? Är det Blyackar? Med 12V. batteri ska dom laddas med 13,8 V. med konstans spänning! Du kan ju belastnings prova med någon last, motstånd t.ex.

Om uppladdningsbara batterier står länga utan underhållsladdning drar dom ur kraften ganska snart. Det kan ju vara så att dom helt enkelt har laddat ur sig!

Det är väl inte helt nödvändigt med att av säkra båda ledningarna men en extra åtgärd helt enkelt!

[Spisblinkaren]

Hej opampen!

Tack för din kommentar!

Jag har gjort noggranna belastningstester av mina två blyackar, det ena batteriet visar typiskt 1Ohm i inre resistans, det andra typiskt 2Ohm i inre resistans och jag finner båda lite väl höga och ett tecken på att dom är slut helt enkelt.

Jag fick dom som sagt från min bästa vän men dom är urplockade ur "bandet" om man säger.

Jag har kikat lite i Yoasa's datablad men tyvärr står det inte nåt explicit om Ri MEN dom nämner inre impedans vid 1kHz som 15mOhm och som jag ser det (rätta mig mycket gärna om jag har fel) så består impedansen av en tilledningsresistans i serie med en tilledningsinduktans i serie med en (stor) kapacitans (för ett batteri är mycket av en kondensator).

Så vid 1kHz skulle jag säga att det som mäts är R+L (i serie modell Pytagoras) och om detta bara är 15mOhm så är mina batterier per definition helt slut!

Jag SKA köpa nytt batteri men bara när jag kan ringa igen (varit utan telefon i snart ett halvår nu, vägrar smartfåne och vill köra Ericsson för jag är så trött på teknikhysterin).

Jag laddade förresten batterierna med konstant ström (~100mA) och inte konstant spänning, vad tror du om det?

MVH/Roger
PS
Ikväll har jag preliminär-skruvat fast alla kort (en skruv vardera just nu bara), sen har jag buntbandat fast både batteri och utgångstrafo. I morgon skall jag påbörja seriös kabeldragning, tror jag börjar med minus/jord för den går inte via varken brytare eller säkring.

[YD1150]

Blybatterier brukar man ladda med konstant spänning typ max 14,4-15V (står oftast på batteriet)
Men du kan ha konstant spänning med strömbegränsning för ett tomt batteri "sörplar" i sig så mycket den bara kan i strömväg.
Tänk på att inte ladda för länge med hög spänning då batteriet avger gas när det är fulladdat.
Vanliga bilbatterier som har skruvkorkar kan man fylla på med destillerat vatten men de där helkapslade är inte lika
lätta att fylla på

[Spisblinkaren]

Hej YD1150!

Menar du det att dom skall laddas med konstant spänning?

Jag tycker att det mer rimliga vore konstant ström för då fås ju typ Ah/10 och det tar 10h att ladda batteriet.

Hur mycket är jag ute och cyklar nu?

MVH/Roger
PS
Hoppas jag slipper bygga om mitt laddar-kort (KVD) som laddar med konstant ström (~100mA).

[YD1150]

Gamla hederliga NiCd laddar med konstant ström, men håller du lite koll på att batterispänningen inte stiger för högt (och för länge) så fungerar det säkert, med konstant spänning så blir systemet lite självreglerande när spänningen stiger så sjunker strömmen automatiskt. Vid stand-by ( laddare inkopplad hela tiden) så brukar man ha 13,8V och vid cyklisk laddning den högre 14,4V

[opampen]

Hej, Roger och YD1150!

Ja, när ett blybatteri underhålls laddas ska spänningen vara 13,8V. Vid normalladdning ökar spänningen till 14,1-14,4V. alltså, 2,35-2,4V/cell. Då batteriet är fulladdat. Laddningen ska avbrytas vid 14,4V. Laddaren ska känna av när polspänningen stiger över 14.4V. och automatiskt avbryta laddningen.

Dom flesta blybatterier idag är underhållsfria så man slipper fylla på vatten. Undan tag kan var större batterier typ bilbatterier mm.

Roger: Vad tror du? Kanske är det bättre att använda NiCd eller NImH istället? Det brukar vara vanligast i liknande fall inom elektronik där det inte är så höga strömmar.! Bly-batterier är mest vanligt i nödutrustning, som reservkraft för belysning, telefonstationer (48V.) mm. NiCd eller NImH har större driftsäkerhet och tål hårdare hantering.

NiCd eller NImH laddas med konstantström. Normal laddning är C10 alltså amperetimtalet delat med 10 under 14 timmar. (Ex. Ett batteri med en kapacitet å 1,2 Ah normal laddas med 120mA under 14 timmar. Eller C5 240mA för halva tiden.). Sen finns det batterier som kan snabb laddas med C3. För underhållsladdning bör man ligga på C15.

När jag byggde batteriladdare har jag använt en temperatursensor typ. NTC pålagd lite kylpasta mot batteriet till en op-krets (som komparator ). NTC motståndet känner av om batteriet blir varmt och bryter kretsen via ett relä som styrs av komparatorn. Eftersom överladdning (varmt batteri) kan skada!

[Spisblinkaren]

Gamla hederliga NiCd laddar med konstant ström, men håller du lite koll på att batterispänningen inte stiger för högt (och för länge) så fungerar det säkert, med konstant spänning så blir systemet lite självreglerande när spänningen stiger så sjunker strömmen automatiskt. Vid stand-by ( laddare inkopplad hela tiden) så brukar man ha 13,8V och vid cyklisk laddning den högre 14,4V

Låter lite bra ändå nu när jag skruvat dit laddaren medels strömgenerator i lådan

Fetmärkt låter helt riktigt men jag tänker för mycket

För rätta mig om jag har fel, när ett batteri (oavsett typ) börjar "vakna till liv" så minskar dess inre resistans eftersom det är låg inre resistans som kännetecknar ett fulladdat batteri.

Ett urladdat batteri har då istället hög inre resistans vilket gör att när man fläskar på med sag 12V över ett 12V-batteri så går det till en början relativt låg ström (en bilbatteriladdare jag byggde om till mitt första labbagg på +/-17V@0,5A hade 5A-skala) för den inre resitansen är hög.

MEN när batteriet börjar bli laddat är dess inre resistans mycket lägre vilket implikerar att det då gå ännu högre ström vid "konstant spänning laddning".

Så jag fattar inte riktigt det här.

Tycker det är kalas att göra som jag gör som begränsar laddningsströmmen redan från början, det enda problemet jag då får är att batteriet (eller utgången) kan kortslutas vilket bara ger en maximal effektutveckling i strömgeneratortrissan som man behöver ta med i beräkningarna (vilket jag har gjort).

Jag har mycket att lära mig om laddning av batterier

MVH/Roger
PS
Kom ihåg att jag mätt Ri som bäst till 2Ohm med detta batteri som ju inte funkar så bra, det andra batteriet har ett Ri på 1Ohm vilket är bättre men heller inte bra, 0,1Ohm eller mindre skulle jag vilja ha Fast vänta nu, cellerna snor ju mer och mer spänning och även om Ri sjunker så blir inte strömmen nämnvärt större, kanske tom minskar?

[opampen]

Hej, Roger!

Det jag menade som jag skrev ovan är att det är viktigt att man laddar batterier på rätt sätt och under en viss tid relaterande till rätt laddningsström! Det skiljer sig ju också en del mellan olika typer av batterier!

Det finns alltid risk för att batteriet kan skadas, överhettas om du inte laddar på rätt sätt!

Det är helt rätt tolkat angående batteriernas inre resistans. För större batterier kan man komma ned till en inre resistans omkring 0,1 ohm för ett fulladdat batteri!

Ja, det är en hel vetenskap i sig. Det är intressant. Ungefär det jag skrev tidigare men här lite mer utfyllnad. Här en sammanställning av hur olika typer av batterier laddas och dess egenskaper:

BLYBATTERIER:

Vad händer när ett batteri laddas ur och laddas upp?
I uppladdat tillstånd består batteriet dels av plattorna med blydioxid resp. blysvamp, dels syralösning. Vid urladdningen omvandlas blyet till blysulfat (ett vitt pulver i fri luft) samtidigt som halten av svavelsyra minskar i syralösningen (dvs. densiteten sjunker mot 1,0 = bara vatten).

Hur ska ett blybatteri laddas?
Olika rekommendationer gäller för de olika typerna av blybatterier. Som en generell tumregel kan man säga att man vid +25°C omgivnings-temperatur stadigvarande kan ladda med en cellspänning av 2,3V/cell (13,8V för ett 12V batteri).

Laddningspänningar under 2,2V/cell (13,20V för ett 12V batteri) laddar aldrig upp ett batteri helt fullt. För att dels snabba upp laddningsförloppet, dels skapa en omrörning av syran i batterier med fri syra kan laddnings-späningen i slutladdningen höjas till 2,4V/cell ( 14,40V för ett 12V batteri ). Denna slutladdning måste dock noga kontrolleras av laddningsautomatiken och avbrytas innan överladdning och urgasning kan ske.

Vid urgasning bildas en mycket explosiv knallgas (en blandning av vät och syrgas). Gränsen för gasningströskeln sjunker med högre omgivningstemperatur och ökar vid lägre temperatur. Ett 12V batteri får laddas med max 14,04V vid +45°C och max 14,85V vid +/- 0°C

För rörceller gäller ett mera komplext laddningsförlopp där laddningsspänningar ända upp mot 2,7V/cell för korrekt omrörning krävs. Kravet beror på att rörcellens uppbyggnad med djupa kärl annars kan ge en skiktbildning i kärlet. För hög densitet i botten och för låg i toppen (där man också vanligtvis mäter). Vanligtvis används rörcellsbatterier i truckar där 2- eller 3-skiftsbruk gör att batteriet utsätts för korta mellanladdningar under raster mm. Laddningsautomatiken måste därför också klara av att utjämningsladda så snart tid medges (helgdagar).

NIMH:

Elektriska egenskaper NiCd och NiMH-cellen
Rated Capacity C5 Ah (Amperetimmar)
Definieras som den energimängd cellen kan lämna under en 5 timmars urladdning efter det cellen laddats, lagrats, urladdats under specifika förhållanden.

Laddnings- / Urladdning-strömmar baseras på Rated Capacity
Laddnings och urladdningsströmmar är uttryckta som multipplar av It A.

där It A = C5 Ah/1 h

Standardladdning
Temperatur: +20°C ± 5 °C
Laddningsström: Konstant ström:0,1 It A under 16 timmar
Vid Rated Capacity 2000 mAh Laddningsström: 0,1 x 2000= 200 mA
Standardladdning är m.a.o. definierad som en laddning med en konstant ström 0,1 It A under 16 timmar. (0,1C) Cellspänningen kommer att öka under hela laddningscykeln för att uppgå till 1,45-1,5V när cellen är fulladdad.

Standard urladdning (Efter det cellen laddats enligt ovan):

Temperatur: +20°C ± 5 °C
Urladdningsström: Konstant ström:0,2 It A till 1,0 V slutspänning
Vid Rated Capacity 2000 mAh Urladdningsström: 0,2 x 2000= 400 mA

Cykel
En komplett laddning följt av en urladdning kallas en cykel
Rätt använd kan en NiMH-cell, cyklas från flera 100 gånger upp till 1000 gånger.

Laddning: 0,1 It A under 16 timmar Vila 1-4 tim Urladdning: 0,2 It A till 1,0 V slutspänning
Laddningsfaktor
I exemplet ovan finner vi att vid en standardladdning tillförs batteriet en energi motsvarande: 3200 mAh (0,1 x 2000 mA x 16 tim) och den tillgängliga energin vi tar ut ur cellen är 2000 mAh (0,2 x 2000 mA x 5 tim).

Vi behöver med andra ord tillföra mer energi än vad vi kan ta ut ur cellen, en faktor:1,6 ( 3200 / 2000 = 1.6) Detta förhållande kallas för Laddningsfaktor. OBS! Detta gäller enbart vid standardladdning. Vid snabbladdning får cellerna ej överladdas till denna nivå.

Snabbladdning
Laddningskurvan är starkt temperaturberoende, cellerna har en förmåga att snabbt ta laddning vid låga temperaturer. Vid höga temperaturer är spänningskurvan mycket flack.

Vid laddning av en NiCd / NiMH-cell stiger cellspänningen. Vid standardladdning stiger spänningen mjukt och vid snabbladdning blir spänningskurvan i förhållande till kortare laddningstid allt brantare. Celltemperaturen stiger vid ökande cellspänning med resultatet att gastrycket i cellen blir förhöjd.

För att undvika överladdning med gasning som följd måste laddningen kontrolleras.

Laddningsövervakning
Laddningskurvan för NiMH och NiCd-celler skiljer sig markant, i synnerhet vid snabbladdning. Celltemperaturen hos NiMH-cellen, till skillnad från NiCd-cellen, ökar mycket snabbt under laddning. Vidare sjunker spänningen (-?V) vid fulladdning mer markant hos NiCd-cellen jämfört med NiMH-cellen.

Dessa parametrar måste noggrant övervakas under laddningsfasen. I annat fall finns risk för att cellen förstörs.

Negative Delta Voltage (-?V)
Den vanligaste metoden för laddningsövervakning är Negative Delta Voltage (-?V). När cellen är fulladdad sjunker spänningen över batteriet och när ett spänningsfallet mellan U1 och U2 uppgår till 10 mV/cell för NiCd och 5 mV/cell för NiMH avbryts laddningen.



Delta Temperatur / tid (?T/?t)
En annan vanlig övervakningsmetod är att laddningen avbryts när temperaturökningen T1 / T2 i relation till tiden t1 / t2 uppnår ett visst förbestämt värde, normalt 0.5 – 1°C/minut.

Peak Voltage Detection (PVT)
Denna metod bygger på att känna av när batteriet nått sin toppspänning U1.

Absolut temperaturövervakning (TCO)
Laddning avbryts när batteriets når en förutbestämd temperatur vilken normalt är definierad som +45°C. TCO-övervakning används allmänt som en extra backup metod.

Timer
Vid snabbladdning av NiMH-batterier rekommenderas att alltid använda minst två av de tillgängliga säkerhetssystemen eftersom NiMH är mer känslig för överladdning än NiCd. Ett vanligt komplement är övervakning med timer.

Underhållsladdning
Efter det att cellen färdigladdats är det vanligt att fulladdningsfasen kompletteras med en underhållsladdning Trickle Charge: 0,03C – 0,05C. Denna laddningsmetod används bl.a. i nödljusbelysning. Det innebär att batteriet kontinuerligt laddas för att kunna lämna spänning vid ett spänningsbortfall.

[perno]

Gamla hederliga NiCd laddar med konstant ström, men håller du lite koll på att batterispänningen inte stiger för högt (och för länge) så fungerar det säkert, med konstant spänning så blir systemet lite självreglerande när spänningen stiger så sjunker strömmen automatiskt. Vid stand-by ( laddare inkopplad hela tiden) så brukar man ha 13,8V och vid cyklisk laddning den högre 14,4V

Låter lite bra ändå nu när jag skruvat dit laddaren medels strömgenerator i lådan

Fetmärkt låter helt riktigt men jag tänker för mycket

För rätta mig om jag har fel, när ett batteri (oavsett typ) börjar "vakna till liv" så minskar dess inre resistans eftersom det är låg inre resistans som kännetecknar ett fulladdat batteri.

Ett urladdat batteri har då istället hög inre resistans vilket gör att när man fläskar på med sag 12V över ett 12V-batteri så går det till en början relativt låg ström (en bilbatteriladdare jag byggde om till mitt första labbagg på +/-17V@0,5A hade 5A-skala) för den inre resitansen är hög.

MEN när batteriet börjar bli laddat är dess inre resistans mycket lägre vilket implikerar att det då gå ännu högre ström vid "konstant spänning laddning".

Så jag fattar inte riktigt det här.

Tycker det är kalas att göra som jag gör som begränsar laddningsströmmen redan från början, det enda problemet jag då får är att batteriet (eller utgången) kan kortslutas vilket bara ger en maximal effektutveckling i strömgeneratortrissan som man behöver ta med i beräkningarna (vilket jag har gjort).

Jag har mycket att lära mig om laddning av batterier

MVH/Roger
PS
Kom ihåg att jag mätt Ri som bäst till 2Ohm med detta batteri som ju inte funkar så bra, det andra batteriet har ett Ri på 1Ohm vilket är bättre men heller inte bra, 0,1Ohm eller mindre skulle jag vilja ha Fast vänta nu, cellerna snor ju mer och mer spänning och även om Ri sjunker så blir inte strömmen nämnvärt större, kanske tom minskar?

Det fetmärkta stämmer. Laddströmmen är högst i början och sjunker efter hand vid konstantspänningsladdning.
Om du har en konstantströmsladdning bör du nog ha en spänningsbegränsning motsvarande det som nämnts här i tråden.
Vanliga laddare till blybatterier brukar normalt ha minst tre steg för att ladda batterierna på ett skonsamt sätt. Först konstantström sen konstantspänning sen sist underhållsladdning med konstsnspänning på en lägre nivå. Strömbegränsningen i första steget beror på batteritypen och bör vara angiven i databladet eller så har tex batteryuniversity-hemsidan typiska generella värden för olika blybatterityper. Samma med spänningen i steg två. Den är dessutom temperaturberoende.

[Spisblinkaren]

Hej perno!

Vill bara säga att jag är hedrad över att du lägger ditt första inlägg i min tråd!

På nåt mystiskt sätt har du tydligen undvikit det sen du blev medlem 2003

Kul, välkommen!

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Bifogar en rätt menlös video.

Videon försöker visa hur det blinkas när bara batteriet driver och hur det lyser konstant när det laddas (via AC-vårta på 12V).

Jag har inte orkat göra nåt med KGA idag pga tråkigheter i Tesla-tråden men i morgon har jag tänkt flytta effekttrissan i regulatorn (KVR) till panel så att jag kan testa högre ström, ungefär 1A funkar bra idag (testar med 12 Ohm och får 10V över det).

MVH/Roger
PS
Det gick inte, tydligen är max 2MB och min var på 7MB tyvärr (nån får gärna tala om för mig hur jag genererar minsta möjliga video-storlek med min Nikon Coolpix S6150, jag har länge undrat det och tror mig ställt in VGA vilket i alla fall inte är HD...)

[Spisblinkaren]

Provar igen med detta fantastiska nya EF...

Det är 7M så det är egentligen taskigt att ens försöka.

MVH/Roger