Windows 7 förstör (inte) min USB-enhet - LÖST!

[hanzibal]

Fick du någon klarhet i om de gamla kretsarna är fysiskt förstörda?
Eller hade de "konfigurerat om sig"?

Nja, inte med säkerhet men de är i alla fall helt okontaktbara även om jag inte testat med PIC-programmerare (lite meckigt också). Probade på oscillatorn och den gick inte så kanske är det dess förstärkare som gått. När jag tittade igenom bladet så kan jag inte hitta något "konfig-kommando" som kan få denna effekt så chipen är säkerligen brända om än lätt.

För mig är det viktigaste att veta vad som gick fel,...

Egentligen samma här men i detta fallet har jag lagt otroligt mycket mer tid än vad ersättningen befogar. Det är ingen bra ursäkt men denna var "one of a kind" och skulle jag göra fler så blir det i annan tappning där jag också tar med mig övriga lärdomar.

[meconer]

Ja tänk så är det jämt. När man är färdigt med ett projekt är det nästan alltid så att man vet hur man "skulle ha gjort det egentligen, om man hade gjort om det från början".

[hanzibal]

Ja, å andra sidan är det kanske ett tecken på att man utvecklas - detta såvida man inte gör samma sak hela tiden, då vore man ju korkad och misstag är ju lyckans kompass

[blueint]

Samtliga + att jag kopplade ihop jord och USB-skärm. Jag lödde också upp ett nytt chip på ny DIL20-adapter så teoretiskt kan det också varit en dålig lödning där.

Frågan är dock vilka samtliga är, för du kan ju ha missat någon. Och de är utspridda i tråden.

Min personliga gissning är dock jordfel. USB funkar rätt bra tills man blandar in flera spänningskällor..

[hanzibal]

Samlade ihop allt i en lista med 8 punkter i ett tidigare inlägg samt ett uppdaterat schema som jag iofs redan lagt till en optokopplad ingång för ljusbrytare.

Nu har jag dock upptäckt reläet inte drar rikigt, verkar som att 2k basmotstånd är för mycket, jag fick gå ner till 100 ohm för att spänningen skall bli tilräcklig utan att IO-pinnen går ner vilket den gjorde. Kanske borde jag också följa Icecaps råd:

Kopplingen med emitterföljaren är ganska dum, man förlorar ju en diodsträcka och vid 5V är det ändå 14% spänningsförlust, något som överstiger de ±10% jag räknar med som tumregel. Samma NPN-transistor ( eller bättre: en N-MOSFET, t.ex. 2N7002) och reläet mellan kollektor (/drain) och +5V hade givit samma funktion men utan ett signifikant spänningsfall, bara som exempel.

Tror jag har några i lådan, antar att dessa har megaimpedans på gaten?

[Icecap]

Nja... kanske runt 1Tohm eller så, kan krypa ner mot 10Gohm...

[Marta]

Det är helt orimligt att basmotståndet till relätransistorn skall vara 100R, något stämmer inte. En vanlig BJT skall fungera perfekt där. 470R till en blå LED bör ge <5mA och det påverkar knappast utgången särskilt mycket. Även om det bara skulle finnas 3V över basmotståndet blir det 1.5mA basström. Hfe för trissan måste vara verkligt uselt om det inte skall räcka. Med 100R har Du nog minst 30 mA basström och krävs detta är transistorn sönder. Eller blir det av denna höga basström. Kretsens högsta ström per pinne är också överskriden.

100k pull-up till sensorerna är alldeles för mycet. 10k kanske, inte mera. Kan vara högt redan det. Se i databladet för mikrobrytarna vad dessa behöver som minsta ström. Däremot är 100k in till kretsen ett bra värde vid långsamma signaler och hög risk för överspänningar. Där har Du 10k nu, vilket det också bör vara OK.

Det räcker med 10R vid ena sidan på reläet för att skydda kontakterna mot att klibba. Det gör ingen skillnad på vilken sida det sitter. Ju mera resistans där, ju större risk att den anslutna anordningen inte fungerar. Det motståndet skall vara så litet som möjligt för vad reläet täler, men bör finnas där. Om dörröppnaren inte fungerar med detta är det bättre att välja ett vanligt kamrelä.

[hanzibal]

Nja... kanske runt 1Tohm eller så, kan krypa ner mot 10Gohm...

Å tusan, är det så pass - me like highZ!

Det är helt orimligt att basmotståndet till relätransistorn skall vara 100R, något stämmer inte. En vanlig BJT skall fungera perfekt där. 470R till en blå LED bör ge <5mA och det påverkar knappast utgången särskilt mycket. Även om det bara skulle finnas 3V över basmotståndet blir det 1.5mA basström. Hfe för trissan måste vara verkligt uselt om det inte skall räcka. Med 100R har Du nog minst 30 mA basström och krävs detta är transistorn sönder. Eller blir det av denna höga basström. Kretsens högsta ström per pinne är också överskriden.

Ja, jo - jag fick för mig att transistorn var i sitt linjära område och inte bottnade (eller vad det heter) men tyckte också att det var lite konstigt. Så ca 2k är är lagom basmotstånd då - blir strömmen ut från GPIO-pinnen bara ca 2,5mA då och duger den NpN-transistor jag har för detta?

100k pull-up till sensorerna är alldeles för mycet. 10k kanske, inte mera. Kan vara högt redan det. Se i databladet för mikrobrytarna vad dessa behöver som minsta ström. Däremot är 100k in till kretsen ett bra värde vid långsamma signaler och hög risk för överspänningar. Där har Du 10k nu, vilket det också bör vara OK.

Ok, då ändrar jag det. Förresten så trodde jag inte brytare hade en minsta ström - varför är det så? Handlar det om deras interna motstånd då eller?

Det räcker med 10R vid ena sidan på reläet för att skydda kontakterna mot att klibba. Det gör ingen skillnad på vilken sida det sitter. Ju mera resistans där, ju större risk att den anslutna anordningen inte fungerar. Det motståndet skall vara så litet som möjligt för vad reläet täler, men bör finnas där. Om dörröppnaren inte fungerar med detta är det bättre att välja ett vanligt kamrelä.

Ok, jag kan/bör alltså sätta 10R på "kontaktorsidans" båda ledare - varför har detta den effekt du beskriver?

Tack för att du hjälper mig Marta, jag kan lite grand om ganska mycket...och då blir det ofta lite så här

[Marta]

Först av allt så är jag absolut ingen expert sådant här, har bara de kunskaper och erfarenheter som jag samlat på mig på egen hand under årens lopp.

Med 2k basmotstånd blir det strax under 2mA basström och en reed-switch för 5V drar nog inte mera än i värsta fall 50mA, kanske bara 10mA, och då skall det helt enkelt fungera. Annars är det felkopplat eller trasigt någonstans.

Brytare har ofta en minsta ström för att kontaktytorna skall hålla sig rena. Finns också självrensande brytare som klarar låga strömmar. Brukar kallas nollström på svenska och dry-circuit på utrikiska. Det mesta funkar ett tag, sedan kommer problemen med att brytaren inte sluter efter en tids användning, om det är en olämpligt vald brytare.

Reed-switchar får absolut inte ha någon kapacitans ansluten direkt över kontaktgapet. Det behövs nästan ingenting för att kontaktytorna skall "svetsas" samman. Reläet blir kvar i slutet läge. För att hindra detta sätts ett litet motstånd som skall vara så litet att det inte hindrar kretsens funktion, men tillräckligt stort för att skydda kontakterna. 1 st. 10R brukar fungera bra i signalkretsar för larm o.dyl. Finns en hel del på nätet att läsa om detta. Är nog det vanligaste problemet med reed-switchar, som annars är mycket driftsäkra.

[hanzibal]

Mätte basströmmen med basmotstånd på 100R och den är faktiskt bara några få mA när reläet drar. Verkar ju konstigt - är transistorn kass tror du?

Problemet med 2k-basmotståndet var också att den GPIO som jag kopplat till basen inte behöll sitt värde, d.v.s. om jag satte den hög så drog reläet men när jag sedan läste av den så tolkades den som låg trots att reläet fortfarande drog. Eftersom chipet funkar så att man läser/skriver alla GPIO på en gång så maskar jag på/av bitar vilket fick till följd att bas-pinnen gick låg och reläet slog av så fort jag satte en eller flera andra pinnar.

Baspinnen håller dock sitt värde sedan jag gått ner till 100R vilket jag inte riktigt förstår.

[Marta]

Här är något som inte stämmer.

Med 100R basmotstånd skulle strömmen bli jättehög, uppemot 40mA beroende på hur mycket utgången sackar. Blir det bara några få mA är något fel. Vad är det för transistor? Kan det vara en s.k. "digital transistor" med inbyggda motstånd avsedd att direktanslutas till en utgång? De har ett motstånd mellan emitter och bas och ett mellan baspinnen och den verkliga basen.

Ett motstånd på 2k kan omöjligt lasta en utgång så att den sackar. Måste ha varit en lödbrygga eller annan typ av kortslutning någonstans.

Har den blåa LED tänts som den skall hela tiden, även när pinnen felaktigt lästes som nolla? Är det TTL-kompatibla ingångar så når den antagligen 1-nivå innan det räcker för att tända en blå LED.

[hanzibal]

Transistorn var nog kass, gjorde processen kort och satte mosfet istället med pulldown på gaten, lite klumpig men nu funkar det jättebra.

Det var en sådan här transistor:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Comp ... 2N3904.pdf