Kontrollera om likriktningen funkar i bilen

[pbengtss]

När jag zoomade in y-axeln såg man väldigt mycket fladder, men helt stabil kurva på "referensbilen". På fotot är en ruta 5 volt. En lampa indikerade att peakar hamnade utanför skalan när jag valde 2V och man fick inte ens en riktig kurva på min bil.
Men mönstret i bilden har jag hittat referenser till som "öppen diod". Efter byte av likriktare ska jag mäta igen så får vi se vad det ger.

[TomasL]

Det är väl ett sådant kurvmönster man kan förvänta sig från en riktig och hel generator, som jag tolkar det (svårt att se egentligen, eftersom vi inte vet oscilloscopets inställning och huruvida det är centrerat riktigt) är ripplet runt 0,5V, vilket sannolikt är tämligen normalt.

[Jan Almqvist]

Jag tycker att det ser normalt ut, det ligger i sakens natur att det blir rippel när man likriktar trefas.

[bearing]

Tycker också att det ser normalt ut.

Jag har faktiskt råkat ut för en dålig likriktare i en generator. Jag använde inte något oscilloskop vid felsökning, då det för mig var bara ganska enkelt diagnostiserat att något var fel med generatorn. Laddningslampan tändes vid låga varvtal, och flämtade ibland även på höga. Jag mätte strömmen. Generatorn laddade inte vid tomgång, men laddade svagt vid högre varvtal. Visade sig vara en diod som hade en dålig lödning. Lödde om dioden med hjälp av två lödkolvar på totalt 150W. Generatorn höll minst tills bilen blev stulen några månader senare. Sedan vet jag inte, men antar att lödningen höll när tjuvarna körde bilen in i en betongsugga, vilket gjorde att den snart blev skrotad. Kanske köptes generatorn från skroten av någon annan Mitsubishi-ägare, som råkat ut för problem med laddningen.

[xxargs]

När jag zoomade in y-axeln såg man väldigt mycket fladder, men helt stabil kurva på "referensbilen". På fotot är en ruta 5 volt. En lampa indikerade att peakar hamnade utanför skalan när jag valde 2V och man fick inte ens en riktig kurva på min bil.
Men mönstret i bilden har jag hittat referenser till som "öppen diod". Efter byte av likriktare ska jag mäta igen så får vi se vad det ger.

Att det kan fladdra och svårt att trigga är allmänna standardproblem när man använder oscilloskop och det beror också mycket vilket oscilloskop och hur triggern hanterar situationen och om det går att modifiera den på olika sätt (filter, delay, ändra triggpunkt etc.) - du som typ lånat ett ocilloskop på några timmar (som dessutom inte är riktigt frisk då jag gissar att det är rest och överhörning av 50 Hz elnätet som ger din djupa spik i kurvan - dvs. det är nog ett antal elektrolyter som behöver bytas då de nu är torra och/eller jordproblem) har liten möjlighet att lära sig oscilloskopets alla finesser och egenheter och dessutom kanske 100 Hz-störningen från elnätet stör triggern så att du inte kan låsa den på din mätsignal.

Men jag hävdar fortfarande liksom flera andra skribenter att det är inget fel på likriktarbryggan när du har den typen av kurva - både kortsluten eller öppen diod borde ge hack i kurvan i steg om var 3' eller var 6' pukel - dessutom kan jag inte bedöma din referens på 'öppen diod' hur den kurvan ser ut då du har ingen länk till denna bild.

Byt bryggan om du vill, men räkna med att det inte blir någon skillnad och du kan lägga generator problemet bakom dig i den vidare felsökningen - jag skulle fortfarande titta noga igen om kablarna från generatorn till last och batteri samt att alla jordflätor etc. är friska - det duger inte att bara titta på dem, det kan se hur friska som helst fast det är fullständigt uppmurkna innanför den första trådlagret.

Sätt Voltmeterprobarna på var sin ändarna av kablarna och typ starta motorn (för jordflätans som matar startmotorn) och är det mer än några 1/10-delar av Volt så har du förmodligen problem, samma sak på jordflätor mellan kaross och motor och när man kör el-avfrostare, sätesvärmare och kanske full strålkastare och det är mer än några tiondelars av Volt i spänningsfall så kan det vara fel på flätan eller är underdimmensionerad.

Skall man vara noga så skall man mäta strömmen med en tångamperemeter (för DC) och mäta strömmen och spänningen samtidigt och av uppmätta strömmen, spänningsfallet, kabelarean, kalelns längd och kopparens inre resistans så kan man räkna och se om spänningsfallet är rimligt för strömmen eller om något har hänt. - om uträkningen säger 0.1 Volt spänningsfall för en viss ström och en viss koppararea och längd men du mäter 0.2 Volt så indikerar det att hälften att koppararean inte är med och leder ström...

osv, osv.

[pbengtss]

Nej jag ångrar mig. Efter att ha tittat på ännu fler bilder tror jag inte heller längre på likriktaren. Den gick dessutom inte att byta, i alla fall passar inte den Mekonomen säljer i min Bosch 140A. Den verkar också rätt svår att få loss utan att skada den.
Kan väl tillägga att jag aldrig använt ett oscilloskop förut och vid första mätningen höll jag på i 10-15 minuter. Igår skummade jag igenom instruktionsboken och mätte ca en timme så nu har jag lite bättre koll på det

MEN - jag tycker att tomgången blev bättre och den laddar nu 14,6-14,8 V på tomgång utan förbrukare. Lamporna flimrar nu ytterst lite. Det enda jag gjorde var att skrapa bort gulaktig oxid/beläggning på de två fjädrande blecken som ligger an som ledare mot regulatorn. Och så böjde jag till dem så de ligger emot hårdare. Jag laddade batteriet ca 14 timmar och får samma spänning efter laddningen också. Så kanske de där blecken är problemet. Ett av dem var skadat också så det bara har halva bredden på ett ställe. De går inte att byta.

Med "alla" förbrukare igång mäter jag 50 mV mellan motor och kaross på tomgång och utan förbrukare 25 mV. Över jordkabeln från batteri till kaross är det 0 V. Så jordningen bör väl betraktas som OK?

Så för tillfället känns det OK, får se om det håller sig.