Oskar skrev: Se bara till att hantera rören i din radio med STÖRSTA försiktighet. De är numera mycket sällsynta, svåra att få tag på, och dyra.
Ungefär närifrån är de? Nån gissning?
Om jag tittar på designen så ser radion inte ut att vara 40-tal alls utan snarare som om den var ifrån 20 eller möjligen tidigt 30-tal. Nån som håller med?
Fin radio iaf! Kan tycka att man ska ha så mycket som möjligt i original i en såpass gammal pjäs, även kondingar (om de nu inte är helt rötna, men gamla brukar hålla länge).
Ja men roligt Oskar! En säkerhetsfråga = skall jag vi mätning av rörströmmen på LF 1 o 2 ha förspänningen pålagd. Du sa i ett tidigare inlägg att det kunde gå illa med rör B403 om man inte hade förspänningen pålagd eller är det bara när alla stegen är igång som den olyckan kan hända. Som sagt en säkerhetsfråga. När jag får svar från dig så börjar jag med att mäta på LF 1 och bara ha det röret i hållaren. Kommer då med rapport efter den kollen.
Ja börja med med att ha förspänningen pålagd. För A409 är det inte så jättenoga. Viktigare då med B403, som är är kraftigare slutrör, och där kan anodströmmen bli för stor om man kör det utan negativ förspänning på gallret. När man avser DC läge, d.v.s hur rören beter sig utan signal så är de helt självständiga. Inget annat steg i radion påverkar. Om du kör ett rörsteg i taget räcker det med att ha just det stegets förspänning inkopplad.
Något som kan sabotera A409:s "arbetsförhållanden" DC mässigt (när alla steg i radion är igång) är kopplingskondensatorn från detektorn. Om den kondensatorn börjat läcka, d.v.s bete sig lite som en resistans, så släpps DC in på gallret på A409 och höjer spänningen där. Du kan ansluta anodspänning utan glöd till A425, och mäta spänningen på A409:s galler (bygla tillfälligt förspänningsanslutningen till jord!). Den skall vara 0V! Om kondensatorn läcker kan du mäta upp en positiv spänning, och då skall du byta kondensatorn!
Godkväll på er! Nu har jag kollat Anodströmmen på A409 och jag tror att det gick bra med mitt Analoga instrument. Lite grov skala naturligtvis men man får ta vad man har. -3V förspänning och 3,8V glödspänning hade jag. Vid 54V fick jag 0.4 mA, Vid 72V =1.1 mA, Vid 81V =1.8mA och vid 90V fick jag 2.3mA i anodström. Kondensatorn som sitter efter Detektorröret har jag kolla enligt instruktion och jag kunde inte mäta någon spänning alls på gallret till rör A409. Jag har även kollat att det brummar när jag fingrar på gallret till A409. Motståndet till -3V förspänning på gallret till A409 är monterat och det blev två paralellkopplade 1 Mohm. Ska försöka bifoga det reviderade schemat också. Jag hoppas jag kan få instruktion till vidare kontroller eller förändringar om de uppmätta värdena inte är användbara så får jag väl vidta åtgärder om det går. Jag har studerat rördata och som jag ser det så kanske det skulle ha varit ca 3mA under de förutsättningar som användes. Hoppas det duger till det ändamål som det är avsett. Kan jag göra likadan kontroll av B403 också?
Som det ser ut nu så är de enda prylar som är nya nu är de två paralellkopplade 1Mohm motstånd som jag monterat. Härligt att kunna ha alla delar som behövs (får vi hoppas) och att det troligen är orginal från slutet på 1920.
SCHEMA ANTIK RADIO 001_crop.jpg
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Senast redigerad av Granström 29 februari 2012, 08:31:59, redigerad totalt 2 gånger.
Vad kul att röret verkar jobba som det skall! Lite lägre värde på anodströmmen är nog att vänta med tanke på att du körde med 3,8V glöd. Bara att hoppas att de andra rören i radion också har bra emission!
Men du har gjort en miss. Vid parallellkoppling av två motstånd med lika värde får du bara halva resistansen! D.v.s 500kohm. Seriekoppla motstånden i stället så blir det rätt. Det här har bara betydelse för förstärkningen som tidigare nämnts. Du behöver inte göra om kollen av anodströmmen genom röret. Det låter vettigt att gå vidare och kontrollera B403 på samma sätt. När du har fått ordning på LF stegen kan du börja koppla in detektorn.
När du har båda LF stegen igång, gör om "fingertestet" på A409:s galler. Med hörlur inkopplad på B403 skall brummet nu vara betydligt kraftigare!
Godmorgon alla. Ja du Oskar jag har gjort rätt och skrivit fel, men så kan det gå och det är bra för då blev ju provet rätt i alla fall. På B403 sitter det faktiskt sen gammalt ett glasrörsmotstånd på 1Mohm inkopplat över telefonpluggen så motståndet ligger alltså i serie med anodledningen. Detta har jag valt att inte visa på schemat utan jag visade det hela symboliskt med att visa högtalaren i stället. Om det med motståndet är tänkt att slutsteget ska vara i drift även om det inte är isatt någon högtalare/hörtelefon vet jag inte. Hur som helst tycker du Oskar att jag vid prov ska sätta i högohmig hörtelefon med teleplugg i det uttaget? Den hörtelefon jag använde i går vid prov då jag ju hade den inkopplad på första LF visar vid Ohmmätning lite över 3Mohm och varför vet jag inte då ju varje hörlur är märkt 2Mohm. Ja om jag nu gör så att jag sätter i hörtelefonen i LF2 rörets teleplugg så blir det ju paralellkoppling av två motstånd = 3 Mohm och 1Mohm = Jag kommer inte ihåg hur man räknar då men jag har det uppskrivet någonstans. Jag kan ju mäta också vid prov vad det blir för värde. Nu blev det mycket skrivet igen och svårt med överblicken kanske.
Jag får komma i håg att kortsluta teleplugguttaget på LF1 också när jag använder båda stegen och har rätt med hörtelefon på LF2
Ok, bra!
Men du måste ha fått resistansen på hörlurarna fel. Har aldrig hört talas om några som har 2 eller 3Mohm. Däremot förekommer både 2, 3 och 4kOhm. Det gäller att ha koll på storheterna.
Märkningen på hörtelefonerna avser nog impedans vid någon speciell audiofrekvens, och det är inte samma sak som att mäta resistansen med en Ohmmeter. Då får man ett lägre värde.
Det är nog så att varje hörtelefon har en impedans på 2kOhm, sedan är de två hörtelefonerna seriekopplade, för att tillsammans utgöra ett 4kOhms par hörlurar! Har själv ett par sådana hörlurar, där de två hörtelefonerna är seriekopplade.
Ja om du skall köra med båda LF stegen får du göra en kortslutningsplugg som du kopplar in i första hörlursuttaget. Motståndet som sitter kopplat parallellt med hörlursuttaget på B403 var ju lite lurigt. Vet faktiskt inte varför det är sitter där. Säker på värdet på detta motstånd? Är det verkligen 1Mohm på det motståndet gör det nog ingenting om det sitter där.
Oj Oj Oj Oskar hur jag rör till det. Var just och mätte Hörlurarna en gång till = 3,8Kohm (2000 Ohm står det på vardera luren). Vet inte varför, men mitt Digitala instrument hoppar ibland mellan Mohm och Kohm = Kanske dags att kolla batteriet i den. Har aldrig bytt batteri i den och jag har haft den minst tio år, men framför allt ska jag kolla upp mitt huvud (hi hi) tror jag för jag borde bättre kunna hålla koll på storheterna. Det motstånd som ligger serie med LF 2 s anodledning och sitter på teleplugguttaget har garanterat värde lite högre än 1Mohm. Ok jag går vidare med att mäta upp anodströmmen på LF 2 med monterade hörlurar. Återkommer kanske rent av när jag provat radion på riktigt om jag törs. Kan väl gå bra att jag gör en anodspänningspack av 10 st 9V batterier och plockar då ut 90 V till LF 2 anod, 72V till LF 1 och 54 V till Detektor. Tre gånger laddningsbart 1,2V batteripack till glöd =3,8V för sig. Likaså två vanliga 1,5V batterier till förspänning LF1. Ett 9V batteri till Förspänning LF2. Nu gäller det att hålla reda på polariteten på de olika ställena, men jag har märkt upp på panelen noga tycker jag. Försökte ta ett foto på panelen, men det gick inte så bra och det gick inte att läsa vad jag skrivit på klisterlapparna. Spänningen stiger, men jag tar det lungt och vill vara säker då det ju visat sig att man är ute och cyklar ibland.
Tog en paus efter strömmätning av rör LF 2. Hade 3,8V Glöd. 9V förspänning och började med 27V anodspänning och fick 0,8 mA Anodström gick vidare och tog 54V fick då 3,1 mA, 72V gav 5,5mA , 81V gav 5,9mA och slutligen 90 V gav 6,1mA. Detta är kanske inte så bra utan borde vara mer än 10mA vid 90V. Blir väl antagligen bättre om jag höjer glöden till 4 V och höjer förspänningen till - 15V, men det får vara inställt så har när jag provkör.
Gick inte så bra då glödbatteriet hamnade på 2V vid prov med båda rören i så dom sitter på laddning just nu. Får nog skaffa nåt bättre då det är dålig kapacitet på dessa också= 500mAh
Jag hade nog dåligt med glödspänning när jag testade anodströmmen på LF2 också, men det är bara att ta nya tag.
Provade igen och nu gick det bättre, men LF2 gör ingen märkbar skillnad tvärt om brummar det mer på LF1 när jag fingrar på gallret än på LF2när jag har båda stegen igång. Provade med detektorn också men när jag la på den spänningen så blev det tyst och inget brumm. Provade att ta bort det glasrörmotståndet på gallret detektorn som går till + på glöden och väl ska vara nåt slags förspänningsanordning, men det hjälpte inte. Jag mätte på gallret till detektorn och det blir ingen minusspänning där varken med eller utan motstånd utan några volt + i stället.
Ok, intressant!
Men nu måste vi ta det lungt och vara tydliga. När du säger att det brummar mer på LF1 än LF2, hur har du testat?
Bägge stegen igång, hörlurarna på LF2 - fingertest på LF1 galler?
Eller var det; bägge stegen igång, hörlurarna på LF2 - fingertest på LF2 galler?
LF2 har nog mindre förstärkning rent i antalet ggr, så om du tar på gallret på LF2 kan det nog stämma att brummet blir svagare. Däremot har LF2 röret högre drivförmåga, och skall egentligen klara att driva en högohmig högtalare galant. Tillsammans LF1 och LF2 skall du märka tydligt att brummandet blir kraftigare, annars är något fel.
Det gäller att välja förspänningen rätt också för att få bästa förstärkning. Jag skulle vilja att du gör en snabb mätning på LF2 med 0V förspänning och 90V på anoden, för att se hur hög anodströmmen kan bli. Kör inte längre än vad som behövs för att göra mätningen för säkerhets skull! Vid 0V förspänning är det väldigt lätt att utläsa ur rörkurvan vad anodströmmen skall vara, därför jag brukar göra en mätning där. Det kan vara så att emissionen i röret är försvagad. Jag skulle också tro att om du använt vanliga 9V batterier har du närmare 100V anodspänning, eller kanske några Volt till, än 90V när du seriekopplar 10st. Har du mätt och kontrollerat?
Mer negativ förspänning betyder alltid = mindre ström genom röret!
Ang detektorn. Du kan inte mäta upp någon negativ förspänning över gallerläckan, den blir alldeles för svag för att mäta med multimeter! Du skall kunna höra brummandet även när du tar på detektorns galler. Om inte, eller väldigt svagt är något fel. Antingen är motståndet i anodkretsen avbrott eller så har det drivit iväg uppåt i värde så att det är alldeles för högt. Kan också vara rörfel, svag emission. Gör en koll även på detektorn och se hur mycket ström som flyter i jämförelse med databladet. Om du har gallerläckan ned till jord går det bra att antaga att gallret ligger på 0V.
Ok Oskar! Ska ta alla dina kommentarer från början, men en fråga först. Om du tittar på schemat: Är det rätt att 1,6Mohm på Detektor steget glasrörsmotstånd ska sitta som det gör från gallret till + på glöden enligt bifogat schema?
Jag hade båda stegen igång med både glöd, anod och förspänningsspänningar på och gjorde då fingertestet vilket blev följande resultat. Mycket brum på LF1 och mindre på LF2, men naturligtvis höll jag fingret bara på ett av rörgallren i taget för annars kan man väl få sig en riktig stöt. När jag mixtrade lite med reostaterna för glöden kunde jag ibland få lite med oljud på Steg två när jag fingrade på gallret steg två, men då var det mer av karaktären skrikskrap och fortfarande svagare gentemot steg ett. Nu kom jag på en sak hur du menar och det är ju klart att det är så, men jag låter det föregående stå i alla fall det bjuder jag på. Om jag bara fingrar på gallret till steg ett så är det ju så att det blir mycket större brumm när jag har båda stegen inkopplade och hörtelefonen på andra steget gentemot när jag bara kör första steget med hörtelefonen på steg ett. Krångligt skrivet av mig men lika bra att skriva av sig.
Jo jag har mätt och kollat batteripacken och konstigt nog så blir det nästan precis den spänning som om man bara adderar spänningen. Jag förstår vad du menar för det brukar vara i överkant med spänningen, men dom här batterierna är köpta på Lidel och kostar 18 kr för tvåpack
Känns allvarligt att göra strömmätningen med 0 på gallret då du tidigare varnat för detta på B403. Ps = Vid provet jag gjorde förut i dag så blev Steg två röret lite lite varmt
Du skriver så här på slutet " Om du har gallerläckan ned till jord går det bra att antaga att gallret ligger på noll" Glasrörsmotståndet på 1,6Mohm Detektorsteget ligger enligt det bifogade Schemat till plus på glöden och det har det gjort har jag berättat förut från början på mottagaren redan när jag fick den.
Ok, det är bra. Betyder ju att båda LF stegen förstärker i någon grad i allafall. B403 verkar ju ändå hyfsat friskt, utifrån dina mätningar och "fingertestet". Testet vid 0V på gallret är inte direkt nödvändigt, det är bara den punkten jag tycker det är lättast att avgöra hur väl anodströmmen stämmer mot databladet. Det är OK att köra B403 med 0V på gallret en kortare tid för att ta en mätning, men det är inte så röret är tänkt att arbeta. Lite värme, som du observerat på dina test, är normalt på B403. De andra rören bör det inte märkas någon värme på alls.
På detektorn skulle jag vilja ha precis tvärt om på glöden. Enklast vore att ändra i hela radion. +4V går till jord. -4V går via reostat till respektive rör. Gallerläckan på detektorn skall gå direkt ned till jord, inte som nu via batteriet! Eller anslutas så här, parallellt med kondensatorn i gallerkretsen. Har läst en bra förklaring på varför man bör ha "+" terminalen på glödbatteriet jordat någon gång. Men nu hittar jag inte åt det Det har något att göra med hur detektorn jobbar, för de andra rören spelar det ingen roll. Jag måste forska vidare i detta.
EDIT:
Ändrat; "parallellt med gallerläckan", till "parallellt med kondensatorn i gallerkretsen".
Ja men då tar vi kväller och avvaktar Oskars forskning hur vi ska gå vidare med Detektorsteget då det kan vara så att vi måste byta polaritet på glöden där
Det har något att göra med hur detektorn jobbar, för de andra rören spelar det ingen roll. Jag måste forska vidare i detta.
