VFD till gammal Arboga pelaborr, dålig idé?

[RoAd]

Men vridmomentet kommer väl bli samma? Och höjer jag frekvensen ökar väl effekten? Blir inte resultatet egentligen detsamma som med den ursprungliga dahlander-omkopplaren? Är verkligen inte insatt i hur trefasmotorer fungerar (om det inte redan var uppenbart).

Om jag däremot väljer att använda motorn i högfartsläge riskerar jag väl att lägre hastigheter inte kommer fungera bra. Jag kommer få köra VFDn på 25Hz bara för att nå ner till den ursprungliga hastigheten. Och vill jag ner till halva ursprungshastigheten är vi på låga 12.5Hz.

[Prins Valiant]

Du säger: Men vridmomentet kommer väl bli samma? Och höjer jag frekvensen ökar väl effekten? Svar ja, eftersom moment x varvtal är effekt. Blir inte resultatet egentligen detsamma som med den ursprungliga dahlander-omkopplaren? Svar, det stämmer.

Momentmässigt skall du aldrig övervarva motorn. Om du går från exempelvis 50Hz till 60 Hz har du tappat 30% av märkmomentet och skulle du gå upp till 100Hz har du tappat 75% av märkmomentet.

Men om VFD'n är rätt inställd har du fullt moment från ca 5Hz till 50Hz. När fullt moment kan presteras beror lite på motorns eftersläpning, men som sagt, vid ca 5Hz skall du i alla fall ha fullt moment med en normal motor.
Av ovan nämnda skäl skall du köra med högfartslindning.

[Mindmapper]

Men vridmomentet kommer väl bli samma? Och höjer jag frekvensen ökar väl effekten? Blir inte resultatet egentligen detsamma som med den ursprungliga dahlander-omkopplaren? Är verkligen inte insatt i hur trefasmotorer fungerar (om det inte redan var uppenbart).

Om jag däremot väljer att använda motorn i högfartsläge riskerar jag väl att lägre hastigheter inte kommer fungera bra. Jag kommer få köra VFDn på 25Hz bara för att nå ner till den ursprungliga hastigheten. Och vill jag ner till halva ursprungshastigheten är vi på låga 12.5Hz.

Behöver du så mycket moment på högre varv. Högre varv använder man främst med mindre borrar. Dessa borrar ger ju inte så mycket ingrepp i det du borrar. Du avverkar lite material med en liten borr jämfört med en borr med större diameter.

[RoAd]

Ok, jag verkar ha missförstått det mesta kring hur de olika kopplingarna i motorn och frekvensen den drivs med påverkar moment och effekt. Som sagt, urkass på växelspänning och motorer.

Jag är inte ute efter något större moment vid högre varvtal och trodde därför att koppling för låg hastighet skulle vara rätt. Det är tur att det finns kunniga personer som kan rätta mig.

[Mizzarrogh]

Högre varvtal hjälper i sig till att utveckla mer kraft relativt sett, det är nog där man tänker fel...

Edit, borde inte massan i en gammal motor hjälpa till att kompensera för moment vid låga varvtal om det sker intermittent under en kort period (efter att ha nått topp på rotation dvs), eller?

Edit, men massan är nog för liten för att det skall göra någon egentlig skillnad här när jag tänker efter...

[MiaM]

Mia, ja, vi kan göra en egen tråd om det, men jag kör också så hemma, jag köpte ett begagnat Wolfcraft stativ på loppmarknad och morfars gamla B&D som jag håller på att göra en kopplingsbox med en fotpedal till samt en lampa på stativet så att man ser bättre på kvällarna, jag har även något slags Dremmelkopia jag köpte på biltema eller någonting sådant, funderar på att koppla den till en analog dimmer eller liknande så att man kan ändra på varvtalet smidigare på den. Tror det finns små borrschuckar för modellarbete som passar eller är enkla att göra om, förr fanns det i allafall.

Apropå "morfars Black&Decker" och pedal så har jag lekt med tanken att ta den fungerande elektroniken från en mekaniskt trasig modern budgetborrmaskin och koppla till en klassisk borrmaskin från förr. Det går troligtvis inte att få plats att bygga in i den gamla maskinen, men även att ha reglaget separat vore trevligt.

Tipset om att megga motorn är både toppen och frustrerande. Jag hade en elektriker hemma för bara några dagar sedan men hade inte en tanke på att låna hans instrument. Jag är inte så sugen på att ringa hit en och betala ett par tusen för det. Att släpa iväg 170kg borrmaskin till en elfirma är inte heller lockande (motorn är som sagt inbyggd). Jag får fundera på om det finns någon man kan låna en av.

Det här är ju elektronikforumet, så med ett antagande att du har viss koll på vad du gör, så kan du göra en budgetmegger av saker ur skrotlådan. Typ ta lämpliga högohmliga motstånd i serie med mätare för milliampere AC, motstånden valda så att mätaren inte kan överbelastas, och prova först med vanlig 230V ac där du inte bör få något utslag. Ta sen någon koppling med nättrafos, typ koppla ihop sekundären på två trafos så får du en nästan 1:1 230V fulltrafo, för att seriekoppla 230V från elnätet med 230V från trafo, så kan du göra om mätningen med 460V. Vet inte hur hög spänning man brukar megga med, men flera sådana kopplingar med trafos osv ger ju ytterligare högre spänning. Dock är risken att få överslag i trafona om du börjar skapa ännu högre spänning, men det kan kringgås genom att låta utgången från varje trafouppsättning mata nästa uppsättning. Givetvis är en koppling som detta farlig om man gör fel, och den har inte de skydd som jag antar att en bra riktig megger har. Om du använder 230V som inte är galvaniskt isolerat så får du dessutom tänka på att du mäter i princip fas-skyddsjord, vilket dels innebär en liten elsäkerhetsfara för hela anläggningen och en stör risk att lösa ut eventuell jordfelsbrytare. Om du kan baxa upp maskinen på något helt isolerande, eller om du har trägolv, så kan du mäta nolla-fas genom att ansluta maskinens skyddsjord till elnätets nolla, och lämna elnätets nolla oansluten, och givetvis betrakta maskinen som livsfarligt strömförande medan mätningarna pågår.

[Mizzarrogh]

Jag kom på nu att jag var trött i skallen, moment kommer att lösa sig själv med hjälp av maskinens gamla utväxlingar, behöver man "nolla" ställer man helt enkelt in på 50Hz som utgångsläge efter att man ställt in önskat mekaniskt utväxlingsläge så har man också utgångsvarvtalet klart... (även om man använder en potentiometer (vilket jag gör) är det ju lätt att göra ett märke på skalan som man kan känna med fingrarna, men den hamnar ungefär på mitten).
Således kommer ju den mekaniska utväxlingen att sköta detta precis som förut, sedan finlirar man med VFDn. Det blir ju inte som på de nya med direktdriven spindelmotor, det var där jag tänkte fel här igår kväll...


Mia, ja, det borde gå tycker man, det är ju en vanlig kolborst motor, ser till och med ut att kunna vara en allströmmare på den.
Ser ut att fungera ungefär som gamla modelltågsmotorer bara litet större skala...

Det är ganska gott om plats i handtaget och de "nya" kretskorten är ju inte så stora,kanske 5 x 2 cm så det kanske får plats om man slipar litet i plasten och hörnen på kortet.

[MiaM]

Kom just på att ifall man ska borra kretskort och annat med väldigt lågt moment så kan man säkert ta en trafo med sekundär på 10-20V och vända baklänges, och driva borrmaskinen med strömmen från en modelltågtrafo

(Mina sådana är dock DC, en raspig Fleischmann och en väl fungerande containerfyndad trafo från Lego )

[Mizzarrogh]

Ja, kanske, om du kopplar förbi dioden i Fleischmann trafon, de tål förvånansvärt mycket för att vara en så liten transformator, men gamla MJ lok drar mindre en en Ampere per lok så du får kolla om den tål det länge.
LEGO transformatorn är ju annars litet eftertraktat idag bland samlare, men jag har för mig att den är gjort på ungefär samma vis.

[MiaM]

sorry att det blir mer och mer off-topic, men har annars sett att såna borstade allströmotorer går även att köra på DC. Har sett nån som anslutit solpaneler i serie för ca 100V direkt till borrmaskinen, utan nån elektronik emellan, och det fungerar. Skulle säga att det är nog inte särskilt bra att bryta DC med borrmaskinens strömbrytare dock, men ändå

[Mizzarrogh]

Det borde inte vara några problem på de som har "dammsugarmotor" att göra det då det i grunden är en liten allströmsmotor som du säger, precis som på modelltågen.
Om du kopplar direkt till motorkolen borde inget hända med motorn, reglaget brukar bara vara en potentiometer på de gamla så det borde inte vara några problem där heller tycker man.

[RoAd]

Det här är ju elektronikforumet, så med ett antagande att du har viss koll på vad du gör, så kan du göra en budgetmegger av saker ur skrotlådan. Typ ta lämpliga högohmliga motstånd i serie med mätare för milliampere AC, motstånden valda så att mätaren inte kan överbelastas, och prova först med vanlig 230V ac där du inte bör få något utslag. Ta sen någon koppling med nättrafos, typ koppla ihop sekundären på två trafos så får du en nästan 1:1 230V fulltrafo, för att seriekoppla 230V från elnätet med 230V från trafo, så kan du göra om mätningen med 460V. Vet inte hur hög spänning man brukar megga med, men flera sådana kopplingar med trafos osv ger ju ytterligare högre spänning. Dock är risken att få överslag i trafona om du börjar skapa ännu högre spänning, men det kan kringgås genom att låta utgången från varje trafouppsättning mata nästa uppsättning. Givetvis är en koppling som detta farlig om man gör fel, och den har inte de skydd som jag antar att en bra riktig megger har. Om du använder 230V som inte är galvaniskt isolerat så får du dessutom tänka på att du mäter i princip fas-skyddsjord, vilket dels innebär en liten elsäkerhetsfara för hela anläggningen och en stör risk att lösa ut eventuell jordfelsbrytare. Om du kan baxa upp maskinen på något helt isolerande, eller om du har trägolv, så kan du mäta nolla-fas genom att ansluta maskinens skyddsjord till elnätets nolla, och lämna elnätets nolla oansluten, och givetvis betrakta maskinen som livsfarligt strömförande medan mätningarna pågår.

Viss koll ja, jag fattar vad du är ute efter. Och jag skulle nog kunna rigga upp ett test utan risk för skada på person eller egendom. Men jag är inte säker på att jag kan skaka fram någon trafo för att transformera upp 380V till 1000V. Det skulle väl vara en 3:1 vilket skulle innebära en 230V -> 80V? Den måste väl dessutom vara isolerad för 1000V på primärsidan om det ska funka?

Måste inte resistorn dessutom klara den höga spänningen? Blir det överslag där eldar jag väl potentiellt upp mätinstrumentet? Om det krävs så har jag nog svårt att skaka fram även det. Mina projekt rör sig oftast runt en spänning på 3.3V

Tack för tipset, men jag ser om jag kan låna en riktig isolationstestare någonstans innan jag testar detta.

[Mizzarrogh]

Jag har till och med använt kronans gamla Coaxkabel megger (den med telefonveven, lär kunna dubbla som sprängaggregat också utan problem... ), funkar för att få en grov indikering av överslag... Men jag vet inte hur optimalt det är för detta... Den är väl egentligen mer tänkt att kontrollera om radiokablarna var hela. Idag finns det lätta handhållna meggers som fungerar bra för detta.

Men, som sagt, på svarven sitter det en mekanisk växellåda utöver kugghjulen, på de nyare finns det ju inbyggt från fabrik en riktig låda med bygelförning, optimerat och klart, såsom på denna borrmaskinen.
Ställer man in frekvensen efter den växel man valt, dvs "nollar" till 50Hz var gång du byter växel så får du som sagt både ett exakt utgångsvarvtal enligt tabellen, samt att motorn inte på långa vägar utsätts för samma påfrestningar som en direktkopplad spindel utan mekanisk växel då behöver man inte alls gå upp/ned i närheten lika mycket som med bara en motor, då behöver du bara fintrimma med VFDn så att du får spindelgången exakt som du vill ha den.

Kör man ofta väldigt fina borrar, typ under 2mm (i verkstadsmiljö) så är det bättre att leta en liten begagnad precisionsborr att ha som komplement, med den får man också mycket bättre fingertoppskänsla och de är från början byggda för mycket högre varvtal, den är heller inte större än att man kan ställa upp den på arbetsbänken när man behöver den.

[Mizzarrogh]

OffTopic, Mia, om du får tag på en gammal fottrampa till en symaskin eller liknande så har du en färdig reostat du kan använda direkt.

[MiaM]

Det här är ju elektronikforumet, så med ett antagande att du har viss koll på vad du gör, så kan du göra en budgetmegger av saker ur skrotlådan. Typ ta lämpliga högohmliga motstånd i serie med mätare för milliampere AC, motstånden valda så att mätaren inte kan överbelastas, och prova först med vanlig 230V ac där du inte bör få något utslag. Ta sen någon koppling med nättrafos, typ koppla ihop sekundären på två trafos så får du en nästan 1:1 230V fulltrafo, för att seriekoppla 230V från elnätet med 230V från trafo, så kan du göra om mätningen med 460V. Vet inte hur hög spänning man brukar megga med, men flera sådana kopplingar med trafos osv ger ju ytterligare högre spänning. Dock är risken att få överslag i trafona om du börjar skapa ännu högre spänning, men det kan kringgås genom att låta utgången från varje trafouppsättning mata nästa uppsättning. Givetvis är en koppling som detta farlig om man gör fel, och den har inte de skydd som jag antar att en bra riktig megger har. Om du använder 230V som inte är galvaniskt isolerat så får du dessutom tänka på att du mäter i princip fas-skyddsjord, vilket dels innebär en liten elsäkerhetsfara för hela anläggningen och en stör risk att lösa ut eventuell jordfelsbrytare. Om du kan baxa upp maskinen på något helt isolerande, eller om du har trägolv, så kan du mäta nolla-fas genom att ansluta maskinens skyddsjord till elnätets nolla, och lämna elnätets nolla oansluten, och givetvis betrakta maskinen som livsfarligt strömförande medan mätningarna pågår.

Viss koll ja, jag fattar vad du är ute efter. Och jag skulle nog kunna rigga upp ett test utan risk för skada på person eller egendom. Men jag är inte säker på att jag kan skaka fram någon trafo för att transformera upp 380V till 1000V. Det skulle väl vara en 3:1 vilket skulle innebära en 230V -> 80V? Den måste väl dessutom vara isolerad för 1000V på primärsidan om det ska funka?

Måste inte resistorn dessutom klara den höga spänningen? Blir det överslag där eldar jag väl potentiellt upp mätinstrumentet? Om det krävs så har jag nog svårt att skaka fram även det. Mina projekt rör sig oftast runt en spänning på 3.3V

Tack för tipset, men jag ser om jag kan låna en riktig isolationstestare någonstans innan jag testar detta.

Jag tänker alltså att antingen använda flera isolertrafos 230-230 1:1 , eller parade trafos t.ex. 230->12->230 eller vad för sekundär du kan råka ha i bra-att-ha-lådan, och sen seriekoppla dem, så att isolation/maxspänning för varje trafo inte överskrids. Eller ja, maxspänning mot chassi överskrids, men jag tänker att de monteras på t.ex. plexiglas, marmorskiva eller bara ligger löst på något isoleraden, t.ex. varje steg uppåt kan få ligga på varsin tallrik eller liknande.

Såklart är det bättre att låna/hyra ett riktigt instrument, men ändå.