Senaste kretskortet

[Adis]

Har tillgång till riktiga maskiner. Just den här biten har en Mazak-maskin fräst.

[limpan4all]

Adis: Vad är det för metall?
Ser ut som aluminium som väl knappast är elektriskt ledande redan en kort stund efter det att det är färdigbearbetat (Aluminium bildar ju ett isolerende oxidskikt i luft ganska fort).
Det var exakt därför alla grejor gulkromaterades efter bearbetning när jag höll på med militärprylar en gång i tiden för då förblir dom elektriskt ledande även på ytan.

[Adis]

Precis det är aluminium. Tanken med detta var att testa funktionaliteten, passformen och så vidare. Det visade sig att det krävs flänsar också. Det är nu skickat för att göra gjutform för detta då denna del ska bli av zink.

[Glenn]

Adis: Vad är det för metall?
Ser ut som aluminium som väl knappast är elektriskt ledande redan en kort stund efter det att det är färdigbearbetat (Aluminium bildar ju ett isolerende oxidskikt i luft ganska fort).

Det skiktet är ju knappast speciellt bra elektriskt isolerande iofs, det försämrar ju antagligen ledningsförmågan, men mät på en kapad aluminiumbit med en multimeter och den leder tämligen bra.

[xxargs]

Massiv fräst aluminium respektive gjuten aluminium-legering har väldigt olika värmeledningsförmågor - det senare kallas för 'frigolit' med tanke på dess i sammanhanget dåliga värmeledningsförmåga om man gjuter kylflänsade kapslingar tex.

zinklegering leder värme ännu mycket sämre. med andra ord har du objekt som skall leda ut värme så måste det designas för den aktuella värmeledningstalet på använda materialet vilket tex. kan gör att kylflänsar måste hållas grova i basen för att det inte skall bli för kallt i kylflänsspetsar etc.

[lond]

Inte det senaste kretskortet, men nu är det klart och programmerad Bygger på Voja Antonic design.

Tillverkade en nålfixtur för att kunna programmera den:



Två stycken programmerade och väntar på att bli kapslade i epoxy:


/// Marcus

[ecenier]

Det kommer att bli en digital powerbase som jag ska ha till min frästa bilbana.

Nu återstår att se om jag tänkt rätt.
Jag beställde från dirtypcb.com

[olalofberg]

Etsade ett kort för första gången igen på ett par år:

IMG_0056.JPG

... ett kort till mitt armbandsur. (Atmega328 + RTC)

Första versionen av etsningen råkade bli ett Lördagkvälls-nöje.
(=Några öl involverade)

...det blev heller inga banor kvar...

(Tror, såhär i efterhand att jag uv-exponerade lite länge, 12min, och att jag framkallade för
hårt med NaOH).

[Erik M]

Samma här.

Efter att till slut gjort en låda med LED UV-ljus visar det sig att den var för kort...
...så jag fick lägga kortet på sniskan, men tappade lite i hörnen ändå.

_20151125_124552.JPG

Å stålullen var slut så rengöringen blev lite repig.

[anders_bzn]

"Efter att till slut gjort en låda med LED UV-ljus visar det sig att den var för kort"

Om den inte var för (krets-)kort, vad skulle du då ha den till?

[Erik M]

Nja, jag brukar inte dra iväg till över nio cm i längd...
Men ofta upp emot åtta i bredd.

Så tio gånger tre cm blev överkurs.

Inte lådan i sig, men matrisen LED blev för kort.

[olalofberg]

Jag kör ingen låda, har en uv-solarie-lampa från 60-talet.

6min på 20cm avstånd var lagom till kort färdiga med p-20 fotoresist.
Hade dubbla oh-utskrifter.

Kaustiksodelösningen var lite mer vild dock, jag tycker man får försöka se när
det exponerade verkar vara borttvättat... Det verkar handla om sekunder i precision.
Totalt kanske 40 sek.

[Erik M]

Jag började med UV-lysrör i en akvariearmatur, men det var onödigt bökigt.

Dubbla inverterade OH, med extra svärta, avstånd cirka 25mm, exponering 1.45s och framkallning cirka 10s.
Just avståndet känner jag vara den stora fördelen med LED.
Ingen, i det närmaste, värmestrålning och varje LED ger en primär belysningsyta rakt uppifrån.

Ännu bättre när jag gör om kortet med LED - hexagonalt mönster och hela ytan i boxen täckt.
Fast det är klart, jag får göra en ny låda då oxå. Men om jag ändå gör allt det kan jag ju bygga in en timer i kretsen oxå.

[Marta]

Använd annan framkallare än kaustiksoda så blir det mycket bättre. Finns lite om det (och andra goda råd) på en site i UK. Materialet finns att köpa som framkallare från Welleman i pulverform. Kan intyga att det fungerar oaändligt mycket bättre än NaOH. Mängden pulver för en given mängd framkallare är mycket större så det är lätt att väga av en lagom mängd från en förpackning så det blir mindre spill.
Etsa sedan i c:a 50-gradig ammoniumpersulfat, inte saltsyra/peroxid. Kraftig omrörning som inte står och skvalpar på samma ställe är jätteviktig för att få hela kortet att framkallas jämnt över hela ytan. Resultatet blir nästan som svindyra köpekort och är klart direkt...

Länk: http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html

Ett litet klipp:
Developing

The main thing to say here is DO NOT USE SODIUM HYDROXIDE for developing photoresist laminates. Use of Sodium hydroxide is the primary reason people complain about poor results when trying to photo-etch PCBs.
It is completely and utterly dreadful stuff for developing PCBs - apart from it's causticity, it's very sensitive to both temperature and concentration, and made-up solution doesn't last long. Too weak and it doesn't develop at all, too strong and it strips all the resist off. It's almost impossible to get reliable and consistent results, especially so if making PCBs in an environment with large temperature variations (garage, shed etc), as is often the case for such messy activities as PCB making.

A much much better developer is a silicate based product, which comes as a liquid concentrate. I'm told this is sodium metasilicate pentahydrate Na2SiO3*5H2O (RS-Components data sheet item 690-849 and Safety data sheet). See sources below for method for making this developer.
----------------------------------------------------

[prototypen]

Märkligt, jag har aldrig haft problem med NaOH, 4 gram till 6 dl vatten.
Har funkat de senaste 40 åren.

Protte