Alla färgerna förutom röd ligger runt 3,2-3,35V, så de borde kunna ha samma DC-källa. Röd ligger kring 2,2V, vilket ger en förlust i dess AMC-krets kring 1,35W om jag räknade rätt, och det är nog på gränsen till för högt. Men man kanske kan dumpa 0,5W i en extra likriktar-diod eller motstånd i serie på den kanalen?
Den effektivaste lösningen är så klart att köra med en switch-regulator per kanal, som reglerar strömmen direkt.
4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Önskar det fans en bra ikon för när det kokar i huvudet (mycket att berarbeta just nu). Tusen tack för all input. Borde ha uppgraderat proccesorhastigheten i hjärnkontoret.
....Booooom!
Tusen tack att ni tar er tid att hjälpa en nolla som jag när det kommer till elektronik.
....Booooom!Tusen tack att ni tar er tid att hjälpa en nolla som jag när det kommer till elektronik.
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Antar allt är möjligt som alla diodrar är monterade på en PCB, där jag själv lött samman anoderna till en gemensam anod för att det skall fungera med hur det var (fel)tänkt på ritningen ni ser på första sidan.superx skrev:Men man kanske kan dumpa 0,5W i en extra likriktar-diod eller motstånd i serie på den kanalen?
Så 4st switch regulatorer och 4st AMC7140 för att få kretsen att fungera?superx skrev:Den effektivaste lösningen är så klart att köra med en switch-regulator per kanal, som reglerar strömmen direkt.
där regulatorerna ska kunna hantera 700mA/st och ligga så nära didens volt styrka.
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Fast om du ska köra switchat på varje, så finns det säkert switchande LED-driver som är konstantströmsgenererande. Då slipper du gå steget via en switchad spänningskälla och en regulator som sedan ska justera strömmen.
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Nja, jag menade alltså 4st switch-regulatorer som reglerar strömmen direkt, och kan ta inspänningar i ett stort spann utan problem.LordofSwe skrev:Så 4st switch regulatorer och 4st AMC7140 för att få kretsen att fungera?
där regulatorerna ska kunna hantera 700mA/st och ligga så nära didens volt styrka.
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
TACK!!!!!!
Nu tror jag det hela börjar falla på plats igen. Eller?
Så om jag inte är helt ute och cycklar så borde då altså en "LED driver" täcka hela mitt behov här då altså?
Har tittat på 2 st som jag hittat hos mouser är detta fel typ för mig?
LM3405
ZLED7000
Båda täcker mitt behov av ström styrka samt att de båda kan drivas med 12v. Börjar jag närma mig nu?
Nu tror jag det hela börjar falla på plats igen. Eller?
Så om jag inte är helt ute och cycklar så borde då altså en "LED driver" täcka hela mitt behov här då altså?
Har tittat på 2 st som jag hittat hos mouser är detta fel typ för mig?
LM3405
ZLED7000
Båda täcker mitt behov av ström styrka samt att de båda kan drivas med 12v. Börjar jag närma mig nu?
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Nja, du behöver en sådan krets per färg i så fall.
Tyvärr tror jag inte någon av de du länkade till går att använda om du har en diod med gemensam anod. Det kan gå att koppla på andra sett än vad som är normalt för att kunna köra med gemensam anod, men det är inget jag skulle rekommendera som nybörjarprojekt.
Tyvärr tror jag inte någon av de du länkade till går att använda om du har en diod med gemensam anod. Det kan gå att koppla på andra sett än vad som är normalt för att kunna köra med gemensam anod, men det är inget jag skulle rekommendera som nybörjarprojekt.
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Jag tittade på ZXLD1360 när jag designade mitt kort. Den är snarlik ZLED-kretsen du länkade till och det finns en app-note om common anode.
http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf
http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Nä jag hadde nästan förstått det, men som tur är så är ju mina inte "äkta" gemensam Anod. Så lyckligtvis är det bara att löda bort bryggan på anodsidan och använda dem för jag vet inte om jag kan komma på någon annan metod för att lyckas komma vidare i projektet.
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Ahhh spännande, ska genast ge den en titt.superx skrev:Jag tittade på ZXLD1360 när jag designade mitt kort. Den är snarlik ZLED-kretsen du länkade till och det finns en app-note om common anode.
http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD1360.pdf
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Har nu tittat på både LM3405A chippet och ZXLD1360 chippet.
JAg kan inte hitta någon "lätt lösning" för någon av dem och "common anode" annat än om du ska ha dem parrallelkopplade och drivna med samma drivare vilket inte är en lösning gör mig. Vilket inte är något större problem blir lite mer kablat mellan styrkortet och LED'n bara men det kan jag nog leva med (köpte visserligen de kontakter jag trodde mig behöva men fel köp till detta projket har jag gjort så mycket att jag tror knappt att det kommer med i uträkningen för alla felinvesteringar).
Min stora fundering är om jag ska fortsätta med hålkomponenter eller om jag ska försöka byta ut mig till SMD varianter men upplever att jag har svårt att hitta rätt smd komponenter i eagle (men antar det handlar om att hitta rätt bibliotek) samt att jag kör på tvålagers kort vilket gör det svårare att ändra mellan övre och undre sidan utan att göra en massa "bryggor(?)" mellan lagren. (korten etsas hemma),
Så vad jag har kommit fram till är att:
LM3405A är 12kr billigare i inköp men kräver 2 extra diodrar samt 2 extra capacitatorer. Vilket gör att en del av prisskillnaden försvinner. LM3405A värkar också vara mer beroende av värdet på alla olika delar (mer beräkningar som kan gå snett). dock vet jag inte om LM3405A är lika beroende av schottky diodrar eller om den kan använda mer vanliga diodrar med lägre pris.
Som jag kommer använda 10 RGBW diodrar som skall kunna styras individuellt betyder kostnaden en hel del (40drivare) vilket gör att kostnaden på några kronor ändå kommer göra stor skillnad. Men den minskade arbetstiden med lödning och beräkningar gör trots allt att jag lutar mot den dyrare ZXLD1360 drivaren.
t
JAg kan inte hitta någon "lätt lösning" för någon av dem och "common anode" annat än om du ska ha dem parrallelkopplade och drivna med samma drivare vilket inte är en lösning gör mig. Vilket inte är något större problem blir lite mer kablat mellan styrkortet och LED'n bara men det kan jag nog leva med (köpte visserligen de kontakter jag trodde mig behöva men fel köp till detta projket har jag gjort så mycket att jag tror knappt att det kommer med i uträkningen för alla felinvesteringar).
Min stora fundering är om jag ska fortsätta med hålkomponenter eller om jag ska försöka byta ut mig till SMD varianter men upplever att jag har svårt att hitta rätt smd komponenter i eagle (men antar det handlar om att hitta rätt bibliotek) samt att jag kör på tvålagers kort vilket gör det svårare att ändra mellan övre och undre sidan utan att göra en massa "bryggor(?)" mellan lagren. (korten etsas hemma),
Så vad jag har kommit fram till är att:
LM3405A är 12kr billigare i inköp men kräver 2 extra diodrar samt 2 extra capacitatorer. Vilket gör att en del av prisskillnaden försvinner. LM3405A värkar också vara mer beroende av värdet på alla olika delar (mer beräkningar som kan gå snett). dock vet jag inte om LM3405A är lika beroende av schottky diodrar eller om den kan använda mer vanliga diodrar med lägre pris.
Som jag kommer använda 10 RGBW diodrar som skall kunna styras individuellt betyder kostnaden en hel del (40drivare) vilket gör att kostnaden på några kronor ändå kommer göra stor skillnad. Men den minskade arbetstiden med lödning och beräkningar gör trots allt att jag lutar mot den dyrare ZXLD1360 drivaren.
t
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Jag skulle rekommendera dig att köpa riktiga mönsterkort. Det kommer spara dig mycket tid, inte minst när du ska löda. Att löda småkomponenter utan lödmask är inte kul. Dessutom är det lurigt att få till en bra layout med för mycket stora hålmonterade komponenter, vilket kan orsaka onödiga problem med radio-emission. LED-drivare jobbar med både höga strömmar och höga frekvenser, vilket ställer höga krav på jordning. Jordplan är att rekommendera!
Du kommer bli förvånad över hur billigt det blir per kort om du ska köpa 10 st.
Jag brukar handla härifrån:
http://www.goldphoenixpcb.com
Har använt dessa:
http://www.pcbcart.com
De här är billiga:
http://www.seeedstudio.com/depot
Du kommer bli förvånad över hur billigt det blir per kort om du ska köpa 10 st.
Jag brukar handla härifrån:
http://www.goldphoenixpcb.com
Har använt dessa:
http://www.pcbcart.com
De här är billiga:
http://www.seeedstudio.com/depot
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
I går kom äntligen komponenterna för den nya LED drivaren. Den blev baserad på ZXLD1360. Min största farhåg att kunna löda den lilla komponenten vissade sig obefogad efter lite tittande på guider på "duröret" så löde jag den första utan problem på ett hem etsat kretskort utan några större problem. Dock tror jag som nämnts tidigare att med en lödmask hade detta varit mycket lättare som jag fick lite små skräp mellan lödbanorna som krävde lite extra uppmärksamhet med lite sprit, gnugg och någon extra vända med lödpennan för att sedan sprita igen innan jag kände mig nöjd.
Dock så råkade jag beställa fel spole som bara tålde några mA vilket jag ignorerade som det var AC. Och det var ju dumt. För den överhettade och blev brännande varm på bara några sekunder. Vilket gjorde att jag tänker att det kanske inte behövdes på ett test kort. Så då gjorde jag en överbryggning istället. Och jag har nu bränt min första ZXLD1360 chip
. Nu inväntar jag de nya spolarna som klarar 2A (blev visserligen hål komponenter men tror inte det gör som mycket som jag måste få en bana under denna komponent så ger detta lite mer plats för den.
Har även börjat med räkna på värmavledning och för 10w LED'n är jag inte så säker jag behöver så mycket mer kylning än vad jag redan har. Vid beräkning kom jag fram till att jag behövde en kylare med ett Rth värde mindre än 10,5°C enligt denna guid. och den närmaste jag hittade var en aluminium bit på 14x20mm vilket jag tror blir motsvarande det jag har vilket är:
en aluminium platta på 30x1mm (rund) med 8 utåt gående fenor på ca 15x1x1 mm som går mot aluminium godset på armaturen som är koniskt formad med diametern på basen på 80mm och ca 50mm hög.
Beräkningen är gjord på följande sett:
Tj Max =150°C x 0.9 = 135°C (150°C är från databladet för LED'n)
Pd = LED effekt x 0,8 = 8w
Tc för PCB paden = TJ - ( Termal ressistance * PD) = 135 - (1,1 x
°C =126,2°C (Termal ressisance är hämtat från databladet)
Räknar jag på en temperatur på 45 grader i armaturen som den är inkapslad får jag fram att jag behöver en kylare på:
Rth kylare = (Tc pad - Temp armatur)/Pd = (126,2-45°C)/8 =10,5°C
Som jag förstår det är det är "inverterad skala" d.v.s ju högre värde desto mindre kylning behövs. Jag vet dock inte var gränsen går för när man anses behöva extra kylning eller inte men jag misstänker den går strax över 10 (gissning på 12-14 men har INGEN aning).
Dock så råkade jag beställa fel spole som bara tålde några mA vilket jag ignorerade som det var AC. Och det var ju dumt. För den överhettade och blev brännande varm på bara några sekunder. Vilket gjorde att jag tänker att det kanske inte behövdes på ett test kort. Så då gjorde jag en överbryggning istället. Och jag har nu bränt min första ZXLD1360 chip
. Nu inväntar jag de nya spolarna som klarar 2A (blev visserligen hål komponenter men tror inte det gör som mycket som jag måste få en bana under denna komponent så ger detta lite mer plats för den.Har även börjat med räkna på värmavledning och för 10w LED'n är jag inte så säker jag behöver så mycket mer kylning än vad jag redan har. Vid beräkning kom jag fram till att jag behövde en kylare med ett Rth värde mindre än 10,5°C enligt denna guid. och den närmaste jag hittade var en aluminium bit på 14x20mm vilket jag tror blir motsvarande det jag har vilket är:
en aluminium platta på 30x1mm (rund) med 8 utåt gående fenor på ca 15x1x1 mm som går mot aluminium godset på armaturen som är koniskt formad med diametern på basen på 80mm och ca 50mm hög.
Beräkningen är gjord på följande sett:
Tj Max =150°C x 0.9 = 135°C (150°C är från databladet för LED'n)
Pd = LED effekt x 0,8 = 8w
Tc för PCB paden = TJ - ( Termal ressistance * PD) = 135 - (1,1 x
°C =126,2°C (Termal ressisance är hämtat från databladet)Räknar jag på en temperatur på 45 grader i armaturen som den är inkapslad får jag fram att jag behöver en kylare på:
Rth kylare = (Tc pad - Temp armatur)/Pd = (126,2-45°C)/8 =10,5°C
Som jag förstår det är det är "inverterad skala" d.v.s ju högre värde desto mindre kylning behövs. Jag vet dock inte var gränsen går för när man anses behöva extra kylning eller inte men jag misstänker den går strax över 10 (gissning på 12-14 men har INGEN aning).
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
De nya spolarna kom idag...
JIPPPY!
efter lite borrning bokande av ben och lödning sitter de nu på plats.
Jag får lite värmeutveckling i drivern, men det verkar inte öka över tiden vilket känns ok. Temperaturen är mer än fingervarm men inte så mycket mer.
Jag har laborerat med att styra den via PWM vilket verkar funkar jätte bra om man bortser från att den vill ha en PWM våg med amplituden 1.3v. Jag fräste på med 5v vilket gjorde att drivern blev rejält överhettad och några brännblåsor på fingrarna. Måste nu finna hur man gör om 0-5v till 1.3-0v. Tror det blir att göra som föreslås med en transistor.
Den senaste versionen av projektet
JIPPPY!
efter lite borrning bokande av ben och lödning sitter de nu på plats.
Jag får lite värmeutveckling i drivern, men det verkar inte öka över tiden vilket känns ok. Temperaturen är mer än fingervarm men inte så mycket mer.
Jag har laborerat med att styra den via PWM vilket verkar funkar jätte bra om man bortser från att den vill ha en PWM våg med amplituden 1.3v. Jag fräste på med 5v vilket gjorde att drivern blev rejält överhettad och några brännblåsor på fingrarna. Måste nu finna hur man gör om 0-5v till 1.3-0v. Tror det blir att göra som föreslås med en transistor.
Den senaste versionen av projektet
Re: 4-kanals lysdiodsdrivare, 10 W
Kul, och bra jobbat!
Har inte AVR-processorn open drain-utgångar (styrs via register)? Då borde du kunna sänka ADJ-ingången direkt med dessa.
Har inte AVR-processorn open drain-utgångar (styrs via register)? Då borde du kunna sänka ADJ-ingången direkt med dessa.
