för mig har uppvärmningen kostat 32 kr/dag i februari, har LVVPP,
skulle tro att pellets skulle gått på c.a. 2 - 3 säckar/dag c.a. 200kr.
har inte kommitpå varöfr pelletspannan är så d-a slösaktig,
har knappt 100°C ut på röken efter pannan...?..
men ngt generalfel är det...
pannkontroll
Re: pannkontroll
svanted,
Pelletsbrännaren felställd ?
Ryker det mycket från skorstenen ?
Röken ska vara osynlig vid drift, kan synas lite vid start.
Pelletsbrännaren felställd ?
Ryker det mycket från skorstenen ?
Röken ska vara osynlig vid drift, kan synas lite vid start.
Re: pannkontroll
Nej det ryker inte och röken har ca 10% syre.
Kan tänka mig fö mycket luft.
Samtidigt är askan väldigt svart
Kan tänka mig fö mycket luft.
Samtidigt är askan väldigt svart
Re: pannkontroll
svanted:
Har du en lambdasensor i rökgserna?
10% syre i rökgaserna är nog lite väl högt och tyder på att det är för stort luftflöde.
Med helt torr ved brukar det hävdas att optimal/stoichiometrisk förbränning har man när man har ca 6% syre i rökgaserna. Vad som är optimalt kan variera lite med veden och om den är helt torr. Med för lite syre ökar andelen farliga ämnen i rökgaserna snabbt och verkningsgraden minskar. Med för mycket syre minskar också verkningsgraden.
För skorstenen brukar man säga att det är optimalt att ha ca 85-90° i rökgaserna strax under (0,5-1 meter) toppen på skorstenen. Vad det innebär för temperatur om man mäter på rökgaserna direkt efter pannan kan variera, men kanske runt 175° kan vara ett riktvärde? Röken avger värme till skorstenen på vägen upp.
Testa att sänka syrehalten i rökgaserna till ca 6,5% och se vad som händer med verkningsgraden.
Jag vet inte vad du har för panna och vilka inställningsmöjligheter du har, men lufttillförsel (draglucka eller fläkt) och spjäll kan du säkert variera. Det finns förmodligen också sekundärluft. Kanske även tertiärluft?
/Pi
Har du en lambdasensor i rökgserna?
10% syre i rökgaserna är nog lite väl högt och tyder på att det är för stort luftflöde.
Med helt torr ved brukar det hävdas att optimal/stoichiometrisk förbränning har man när man har ca 6% syre i rökgaserna. Vad som är optimalt kan variera lite med veden och om den är helt torr. Med för lite syre ökar andelen farliga ämnen i rökgaserna snabbt och verkningsgraden minskar. Med för mycket syre minskar också verkningsgraden.
För skorstenen brukar man säga att det är optimalt att ha ca 85-90° i rökgaserna strax under (0,5-1 meter) toppen på skorstenen. Vad det innebär för temperatur om man mäter på rökgaserna direkt efter pannan kan variera, men kanske runt 175° kan vara ett riktvärde? Röken avger värme till skorstenen på vägen upp.
Testa att sänka syrehalten i rökgaserna till ca 6,5% och se vad som händer med verkningsgraden.
Jag vet inte vad du har för panna och vilka inställningsmöjligheter du har, men lufttillförsel (draglucka eller fläkt) och spjäll kan du säkert variera. Det finns förmodligen också sekundärluft. Kanske även tertiärluft?
/Pi
Re: pannkontroll
tror brännaren är <censur>, gammal ecotec nånting,
högt röksyre och sot på alla väggar i pannan är en paradox,
tror att själva utformningen av brännaren är fel, eller ivf inte passar ihop med pannan,
för lite luft passerar själva branden...
för mycket luft passerar utanför elden och kyler ner pannan på vägen ut.
det är en gjutgärnskopp det brinner i med slitsar för primärluft och en spalt i ett rör som blåser sekundärluft över elden,
där tror jag felet är,
det behövs en efterbrännkammare som blandar luft och flamma direkt efter brännarkoppen,
men inte runt hela koppen,
men det är lättare sagt än gjort,
trångt och dj-ligt, koppen sitter 1dm under panntaket...
men får jag lite att göra och lite ambition över i sommar kanske jag testar ngt...
inte meningen att sno tråden av TS, ville bara ge exempel på hur det kan vara för säkert många andra pelletseldare...
och...
pelletstillverkarna har höjt priserna på pelletsen p.g.a. dyra elen och så får de tillbaka pengar från överpriserna...
toksänker de pelletsprisern då?
knappast...
btw...
innan jag satte plåtar på insidan hela pannan, för att leda röken längs pannväggarna...
var röksyret 19%....
högt röksyre och sot på alla väggar i pannan är en paradox,
tror att själva utformningen av brännaren är fel, eller ivf inte passar ihop med pannan,
för lite luft passerar själva branden...
för mycket luft passerar utanför elden och kyler ner pannan på vägen ut.
det är en gjutgärnskopp det brinner i med slitsar för primärluft och en spalt i ett rör som blåser sekundärluft över elden,
där tror jag felet är,
det behövs en efterbrännkammare som blandar luft och flamma direkt efter brännarkoppen,
men inte runt hela koppen,
men det är lättare sagt än gjort,
trångt och dj-ligt, koppen sitter 1dm under panntaket...
men får jag lite att göra och lite ambition över i sommar kanske jag testar ngt...
inte meningen att sno tråden av TS, ville bara ge exempel på hur det kan vara för säkert många andra pelletseldare...
och...
pelletstillverkarna har höjt priserna på pelletsen p.g.a. dyra elen och så får de tillbaka pengar från överpriserna...
toksänker de pelletsprisern då?
knappast...
btw...
innan jag satte plåtar på insidan hela pannan, för att leda röken längs pannväggarna...
var röksyret 19%....
Re: pannkontroll
Halvgammal tråd, men:
Tänk på att om du kör en panna på elpatron så vill du nog egentligen ha nån slags spjäll som stänger skorstenen. Vet inte hur man bäst gör detta men misstänker att man vill ha nån lägesgivare som gör att brännaren inte kan gå igång om spjället inte är tillräckligt öppet.
Om man permanent kör elpatron så kan man öppna sotluckan och trycka in en skumgummibit som stoppar luftflödet (tips från lokala sotaren), annars även med stängda spjäll och enbart självdraget som blir genom luftintag på en avstängd brännare (i mitt fall oljebrännare men antar att pelletsbrännare gör likadant?) så stiger det varm luft ur skorstenen.
P.S. jag hade nog kopplat så att pannans ordinarie styrning är inställd på att ge säg 10-20 grader panntemp och om denna går igång så startas både elpatron och pelletsbrännare även om din styrning inte vill köra nåt. Typ katastrofskydd.
=================
SM0VDT:
Åtminstone för några år sen såldes det plattvärmeväxlare i Tyskland på eBay, ofta med enbart leverans inom Tyskland men med det goda rykte svenskar ofta har i Tyskland så går det kanske att övertala en säljare att sälja till Sverige. Dessa har dels två anslutningar som är samma som på inomhusdelen för luft-luft-värmepump, och dels två anslutningar för vatten med vanliga vattenrörkopplingar.
Man får såklart på något sätt lura en värmepump att faktiskt köra utan sin ordinarie inomhusdel. Sannolikt är det enklast att bara använda inomhusdelens elektronik som den är, men flytta temperatursensorer till värmeväxlaren, och eventuellt lura den att fläkten snurrar om man inte vill att fläkten ska vara igång. Om man vill kan man konvertera den till vatten som Teknikern gjort i en tråd, ifall man vill köra värme via den.
Jag har inte exakt koll på vad som händer om man har fel storlek, men vad jag förstått så bör värmeväxlarens storlek vara avsedd för den effekt som värmepumpen är på. Då jag kollade på detta för en massa år sen så var de flesta värmeväxlare lämpade för snäppet större värmepump än de som brukar säljas på typ Jula, förr ÖoB osv, men samtidigt för små för t.ex. de där enormt stora Panasonic luft-luft-värmepumparna (som jag tror Polarpumpen sålde för ca 25k förr).
En annan variant kan vara att helt enkelt ta reda på värmeväxlaren från en skrotad vatten-vatten-värmepump. Så länge den inte läcker så bör den gå utmärkt att använda. Vet inte vilka eventuella metoder som kan vara lämpliga för att tvätta bort avlagringar av elände som kan finnas i den ifall den suttit i en VP med kompressorhaveri, typ avlagringar av överhettad olja, metallspån och vad som nu i värsta fall kan finnas. Antar att man vill nog hänga på ett torkfilter (eller vad det nu kallas, sak som samlar upp smuts och fukt från köldmedelkretsen, lär sitta som standard i större kommersiella grejer men tror inte det ingår i enklare luft-luft-värmepumpar).
Vet inte hur vanligt/ovanligt det är, men för några år sen köpte jag ett par värmeväxlare just från skrotade värmepumpar, för några hundra på annons på Blocket.
Bonus: R290 lär inte vara godkänt att ha i luft-luft-värmepumpar pga brandrisken ifall det läcker ut inomhus, men samtidigt verkar det användas i helt slutna system utan anslutningar, t.ex. frånluftvärmepumpar, luftavfuktare och liknande. Om du placerar värmeväxlaren utomhus så skulle du kunna återanvända en begagnad luftvärmepump, typiskt såld som "behöver ny gas" för en struntsumma på t.ex. Facebook Marketplace, och göra installationen själv. Vet inte om man formellt behöver certifiering för att hantera höga tryck osv, men R290 är ju i princip en renare variant av gasol, så det finns inga regler för vem som får hantera R290 så länge det är tillåtet för vem som helst att hantera gasol. Man ska dock ha koll på vilka oljor som passar för vilka köldmedel. Vad jag fattat så kan man byta olja i ett trycklöst system genom att helt enkelt tippa omkull kompressorn så att oljan rinner ut ur rören, och kommer ut vid anslutning för yttre rörpaket. Nån annan har säkert bättre koll på exakt rätt metod.
Tänk på att om du kör en panna på elpatron så vill du nog egentligen ha nån slags spjäll som stänger skorstenen. Vet inte hur man bäst gör detta men misstänker att man vill ha nån lägesgivare som gör att brännaren inte kan gå igång om spjället inte är tillräckligt öppet.
Om man permanent kör elpatron så kan man öppna sotluckan och trycka in en skumgummibit som stoppar luftflödet (tips från lokala sotaren), annars även med stängda spjäll och enbart självdraget som blir genom luftintag på en avstängd brännare (i mitt fall oljebrännare men antar att pelletsbrännare gör likadant?) så stiger det varm luft ur skorstenen.
P.S. jag hade nog kopplat så att pannans ordinarie styrning är inställd på att ge säg 10-20 grader panntemp och om denna går igång så startas både elpatron och pelletsbrännare även om din styrning inte vill köra nåt. Typ katastrofskydd.
=================
SM0VDT:
Åtminstone för några år sen såldes det plattvärmeväxlare i Tyskland på eBay, ofta med enbart leverans inom Tyskland men med det goda rykte svenskar ofta har i Tyskland så går det kanske att övertala en säljare att sälja till Sverige. Dessa har dels två anslutningar som är samma som på inomhusdelen för luft-luft-värmepump, och dels två anslutningar för vatten med vanliga vattenrörkopplingar.
Man får såklart på något sätt lura en värmepump att faktiskt köra utan sin ordinarie inomhusdel. Sannolikt är det enklast att bara använda inomhusdelens elektronik som den är, men flytta temperatursensorer till värmeväxlaren, och eventuellt lura den att fläkten snurrar om man inte vill att fläkten ska vara igång. Om man vill kan man konvertera den till vatten som Teknikern gjort i en tråd, ifall man vill köra värme via den.
Jag har inte exakt koll på vad som händer om man har fel storlek, men vad jag förstått så bör värmeväxlarens storlek vara avsedd för den effekt som värmepumpen är på. Då jag kollade på detta för en massa år sen så var de flesta värmeväxlare lämpade för snäppet större värmepump än de som brukar säljas på typ Jula, förr ÖoB osv, men samtidigt för små för t.ex. de där enormt stora Panasonic luft-luft-värmepumparna (som jag tror Polarpumpen sålde för ca 25k förr).
En annan variant kan vara att helt enkelt ta reda på värmeväxlaren från en skrotad vatten-vatten-värmepump. Så länge den inte läcker så bör den gå utmärkt att använda. Vet inte vilka eventuella metoder som kan vara lämpliga för att tvätta bort avlagringar av elände som kan finnas i den ifall den suttit i en VP med kompressorhaveri, typ avlagringar av överhettad olja, metallspån och vad som nu i värsta fall kan finnas. Antar att man vill nog hänga på ett torkfilter (eller vad det nu kallas, sak som samlar upp smuts och fukt från köldmedelkretsen, lär sitta som standard i större kommersiella grejer men tror inte det ingår i enklare luft-luft-värmepumpar).
Vet inte hur vanligt/ovanligt det är, men för några år sen köpte jag ett par värmeväxlare just från skrotade värmepumpar, för några hundra på annons på Blocket.
Bonus: R290 lär inte vara godkänt att ha i luft-luft-värmepumpar pga brandrisken ifall det läcker ut inomhus, men samtidigt verkar det användas i helt slutna system utan anslutningar, t.ex. frånluftvärmepumpar, luftavfuktare och liknande. Om du placerar värmeväxlaren utomhus så skulle du kunna återanvända en begagnad luftvärmepump, typiskt såld som "behöver ny gas" för en struntsumma på t.ex. Facebook Marketplace, och göra installationen själv. Vet inte om man formellt behöver certifiering för att hantera höga tryck osv, men R290 är ju i princip en renare variant av gasol, så det finns inga regler för vem som får hantera R290 så länge det är tillåtet för vem som helst att hantera gasol. Man ska dock ha koll på vilka oljor som passar för vilka köldmedel. Vad jag fattat så kan man byta olja i ett trycklöst system genom att helt enkelt tippa omkull kompressorn så att oljan rinner ut ur rören, och kommer ut vid anslutning för yttre rörpaket. Nån annan har säkert bättre koll på exakt rätt metod.