Henry skrev:Skall man använda en kylskåpskompressor för luft så skall man byta ut oljan till tex som nämnts en lite tunnare hydraulolja för oljan som finns i dessa är normal hygroskopisk så kompressorn kommer till slut att börja rosta invändigt och små rostpartiklar som åker runt glidlagren är som sandpapper för dessa.
Vet inte om hydralolja är det bästa då det finns ganska ohälsosamma sådana, andra sorter som är 'miljövänliga' vilket är krav på många platser, företag och myndigheter iom. att när hydralslang spricker så är det ofta mycket olja som rinner ut - dvs. är gjord av rapsoljor mm. och med risk för bakterietillväxt i oljan om det också finns vatten och vattendroppar i oljan (precis som diesel med RME) eller härskning. med andra ord är det inte bara att ta en ur hyllan utan man måste veta vad det är för sort man häller i.
Jag skulle köra på biltemas kompressorolja då den är per default är gjord för luftkompressor och den anges till ISO 68 i viskositet.
om oljan är känslig för fukt eller inte beror på vilken köldmedie kompressorn har arbetat med.
är det en R134a/R404A/R407C/R410A-kompressor så skall oljan bytas om man inte vill be om problem med ihoprostad kompressor på kort tid.
R12-kompressor använder mineralolja
R600a är i regel mineralolja - men ibland också fylld med POE-olja och kräver då ursköljning.
Även kompressor skall man välja noga och skall vara en kolvkompressor ala kylskåpskompressor och inte frestas att ta en hög och smal AC-rotay-kompressor med ljuddämparburk på sidan där högtrycksgasen går in i motorbehållaren med stor tryck och stor volym och inte har direktkopplad rör till utloppet på samma sätt som en kyl/frysskåpskompressor har - då hög tryck på luften + oljedimma + värme kan ge en dieseltändning och trycket ökar 8 ggr i ideala fall vilket skulle bli 64 bar vid 8 Bar tryckluft (hydralmiljöoljor baserat på fettsyror skulle jag definitivt inte vilja ha i det läget, medans motorolja och kompressorolja baserade på paraffiner är bättre anpassade för den här miljön) - vet inte hur mycket en sådan kompressorkapsling håller för - men det har hänt olyckor modell exploderad handgranat i verkan som misstänkts bero på att kompressorn sugit luft med tillstängd utlopp i samband med enkel felsökning och trycken blev mycket hög (troligen mycket mer än 8 Bar) och sprängningen därefter berodde troligen på en dieseltändning av oljedimma och restgaser av R22 inne i kompressorn...
En kyl och fryskompressor har mycket små volymer med trycksatt gas/luft och skulle det mot förmodan detonera i den luftmängden så kommer verkan vara minimal om olje/vattenseparatorerna finns kort efter utloppet - är oljedimmemängden i den trycksatta luften efter separatorerna låg så kan det inte smälla vidare ut i systemet.
Enligt en beskrivning från danfoss när man skall byta olja till annan sort eller torka kompressorn så skall man försöka tappa ur oljan så mycket som möjligt - gärna efter att kompressorn är varmkörd (antingen pumpar mot sin egen vakum (stängd insug) eller friblåsande så att kompressorn blir varm) genom serviceledningen - man kanske får trycka upp lätt med tryckluft - hålla för och sedan vända kompressorn så att utloppet är lägst och låta oljan rinna och tryckas ut. upprepa detta flera gånger
är det POE,AB,POV olja så bör man fylla kompressorn till en del med en lösningsmedel med resonabelt låg kokpunkt (äldre texter säger R11, R12, R134a och trikloretylen och annan köldmedie som 'tvättvätska' - ingen av detta är lämplig val som privatperson)
Är det POE-olja så skulle jag köra med isopropanol då PAG och POE löser sig utmärkt i sprit och isopropanol i alla proportioner och är möjlig att suga systemet torr med vakumpump på rimlig tid - tyvärr löses inte motor och mineralolja lika bra i isopropanol, bara några enstaka procent lagom så att det avfettar lite och över detta blir det 'pärlor' som inte vill blanda sig med isopropanolen...
är det mineraolja så behöver man inte hålla på att tvätta ur den gamla oljan, dock bör man hälla ut och fylla på med ny olja så att man vet att mängden är rätt
innan urtvätt med lösningsmedel så bör man göra ett prov att oljan i kompressor löses helt av den tänkta lösningsmediet - det skall inte bli ett synligt gränsskikt mellan lösningmedel och oljan och det skall kunna röras ut i varandra helt till en helt omogen blandning - prova att droppa i och sedan röra ut droppar av mineraolja i en kapsyl med isopropanol så förstår man snart vad 'delvis löslig' innebär och här väldigt låg procentsats...
prova _inte_ med torr metanol - metanol kan vara väldigt elak mot isolermaterial som tex. motorlindning.
Därefter skakar man kompressorn ordentligt för hand så att så mycket av oljan som sitter i lindningar mm sköljs ur
- tappa ur och en ny omgång med tvättvätska igen - skaka - töm och helst behöver man vakumpumpa med en flamskyddad vakumpump (eller att slås på och av i andra ändan av en lång sladd långt bort från där vakumpumpen är) och avgaserna från pumpen utledda på ett kontrollerat sett helst ut utomhus eller utsug - kompressorn kommer bli kall under processen och man får låta det ta sin tid så att all isopropanol hinner koka av från inre delarna av motorn, och då det hänger fritt i luften invändigt på fjädrar och inte kan få in värme utifrån mer än mycket långsamt så tar det här tid - kort sagt en halvdags vakumpumpande (en jula vakumpump duger)
Har man inte vakumpump så får man byta olja flertal gånger då POE olja delvis löser sig medans andra oljor för HCF-kölmedier inte löser sig alls (inkluderad PAG-olja - dock används _inte_ PAG-olja i hermetiska system med elmotor då den kan leda ström om den blir fuktig - det har hänt olyckor med bl.a Prius där man hällt i PAG-olja i Prius elektriskt drivna AC-kompressor med bilbrand mm som följd.
Om man vill tvätta ur med lösningmedel även om det är mineraolja - använd inte lacknafta - den har så hög kokpunkt att det tar 'evig' tid att vakumsuga torrt. har sett i litteraturen att en del använder 'bromsrengöring' från CRC - dock den är rejält brandfarlig och dagens version luktar inte så mycket (gissning blandning av pentan och hexane - dvs. den lätta fraktionen av bensin och dunstar fort, n-pentan kokar vid 36 grader C, n-hexan vid 69 grader C). Kem. ren bensin, målarbensin är oftast ren heptan och n-heptan har kokpunkt 98.1 grader C - och alla dessa är att betrakta som bensin och bensinångor i brandfarlighet...
Men jag tror två st i parallel skulle vara rätt schysst. I alla fall till det här ändamålet.