Svenska ElektronikForumet

Jag kan skriva på IKEA-spegeln direkt. Det skall helst vara rent och varmt (40° till 65°). När jag putsar spegeln med plommon-baserad sprit sitter det mycket bra. Som konsekvens får jag problem att ta bort min bit.

Här är annars en trevlig kalibrerings-guide:

http://solidoodletips.wordpress.com/201 ... -flow-rate

Jag har numera ett glas överst fastsatt med pappersklämmor. Använder vitlimsblask och det funkar hyffsat bra faktiskt.
Skrivit ut trädgrodan i normal storlek med brim och det gick bra. Försökte sedan med 3 ggr förstoring men fick inte en framfot att fastna. Dock har jag inte ställt in skivan perfekt så det kan vara orsaken där. Skall göra ett försök till imorron troligen.
Har skrivit ut tre T5 remhjul där det första 0.2mm inte gick bra i bottenlagret men två på 0.3 mm gick bra.

sten: kör du med värme då?
Och hur vet du när ytan blivit varm, kan tänka mig att det tar en evighet eller två med den ganska begränsade original heatbed:en?

Kanske kan skriva ut en klämlist som man kan fästa spegeln med runt hela

boris: Ska testa den guiden!

jag kör med 50 grader som förut och det tar förstås längre tid att komma upp i temp men det är det värt för att få en rak bädd förstås. Sen ska det bli en ny hotbed såsmåningom.

Kör med Ikea-spegel och vitlim och blåser på med en hårfön medan extrudern blir varm.
Sitter som berget! Har aldrig kört med värmebädden påslagen.

Ikväll så gjorde jag iordning min filament-tork (svamptork från Jula) Nätet som ska klippas bort På med skyddsglasögonen och klipp försiktigt så att inte den yttre ringen spricker. Sparade två våningar (en till botten och en till mitten) Två rullar på tork (inte för att dom behövde torkas).

Det är om jag förstått det hela rätt, så är det om det ser ut som på bilden nedan så är det dags att torka tråden

http://m.jula.se/frukt-svamptork-810048

Tyvärr slut hos Jula på västkusten

http://www.jula.se/frukt-svamptork-810048

Art.nr: 810048
Pris 299kr (jag slog till på rean 199kr)

boris skrev: Här är annars en trevlig kalibrerings-guide:

http://solidoodletips.wordpress.com/201 ... -flow-rate

Mycket bra info på den bloggen!

drh skrev:http://www.jula.se/frukt-svamptork-810048

Art.nr: 810048
Pris 299kr (jag slog till på rean 199kr)

Verkar vara slut överallt. Förut fanns det ett nytt lagerdatum men det verkar har försvunnit nu från hemsidan

Igår så gjorde jag en viktigt observation (pinsamt att jag inte sett detta innan) som förklarar varför det har fungerat så bra för mig när det gäller att få utskriften att fastna på bädden.

Om man ställer in skrivaren med ett gap på 0,25mm mellan bädd och hotend enligt manual och har lagerhöjd inställd på 0,25mm samt första lager på 0,25 (0,35 default), då kommer ju skrivaren att försöka skriva ut med en första höjd på 0,5mm vilket resulterar i att inget fäster.

Men kör man som jag gjort med ett nästan obefintligt gap då kommer hotend att kanske hamna på 0,25mm från bädd när den börjar att skriva, då det första den gör är att höja Z med 0,25mm.

Jag skriver ut på en IKEA-spegel. På den har jag hällt på plastcitron och gnuggat ut med hushållspapper så att det "gnisslar" när man gnuggar. Kör sedan med 50 grader på bädden, sitter som berget när man ska försöka få loss det.

Dessutom har jag kalibrerat in nozzeln så att den är 0,1mm ovanför bädden, och skrivet ut med 0,3mm på första lagret. Numera fastnar alltid den plast jag skriver ut med.

Till vår skrivare står det att man ska ha ett gap som ett papper. Ett vanligt 80g-papper är runt 0,1mm tjockt, så det har vi.
Dock är det ett rappelbygge så när temperaturen ökar sjunker hela extruderklumpen ner en aning så homeswitchen för Z måste justeras innan varje utskrift.

Jag måste säga att jag tror inte på att PLA eller ABS drabbas av fukt och att man sedan måste torka den. Det känns lite överdrivet.
Det är oftast fel när heatbeden inte är plan eller om man har fel plastmängd, temperatur och om heatbeden inte är helt ren, med mer.

Man kan skapa ett program där hotenden går i alla fyra hörnen och touchar exampelvis en bit papper som man håller på heatbeden. Med en hand drar jag pappret fram och tillbaka tills att det känns marginell friktion. Detta görs som sagt tills att alla hörn är kalibrerade. Sedan går jag ner ytterligare 0.05 mm och nollställer Z axel.

Min 3D-skrivare är inte samma som övriga skrivare men principen är densamma.