Svenska ElektronikForumet

tokfan skrev: När jag håller fingrarna på sluttrissorna sjunker biasströmmen massor och brummet blir mindre. Har det med att jag kyler dom bara eller kan det va nåt annat?

Är det när du inte har en kylfläns? Det verkar rimligt att det beror på att du kyler dem.

Jag kan ju också varna för att de flesta audioslutsteg brinner upp ganska snabbt utan kylfläns av bara värmeutvecklingen och positiv termisk återkoppling om man inte monterar transistorerna på en kylfläns... Du hade nog tur där Eller det lär väl hända med det här också om man vrider upp biasströmmen lite.

tackar!
Detta ska åtgärdas så fort jag får tid.
Väntar med spänning (i dubbel bemärkelse)

En enkel lösning på det med kylning. sätt en fläns på vardera transistorn så behövs ingen isolerbricka MEN håll isär kylarna.

Protte

Att sätta detta på separat kort då?
Var ska man lägga krutet, tjocka ledare eller smalare som är längre ifrån varandra?

Ser väl bra ut, knöka in detta i ett hörn på det andra kortet.
Ska du ha separata kort så måste du ÄNDÅ ansluta till förstärkarkortet på rätt ställe.
Ska du ha separata så fattas det anslutning för utgående ström.

Protte

Gör inget nytt kort ytterligare med den nuvarande layouten till förstärkaren förän det är verifierat att det fungerar. Det är olämpligt utformat på fler sätt än nätdelen och det viktigaste nu är att få bort brummet och kunna testa det övriga. Där kan mycket väl bli mera som måste rättas till.

Det viktiga i nätdelen är att de ledare där strömpulserna från trafon delar ledare med utgående ström görs så korta och grova som möjligt. Det minskar den brumspänning som överlagras på matningsspänningen till följd av spänningsfall i ledarna.
Det brum Du har nu beror på spänningsfall över signalförande ledare och kan inte jämföras med lite störning i matningsspänningen, men allt brum bör alltid minimeras.

Här är ett snabbt förslag. Ser hemskt ut, men principen för vad som skall åstadkommas framgår hoppas jag. Du bör också lägga till en lämplig säkring i de två anslutningarna från trafon som går till dioderna.

Tackar!
Ska testas!
Men om jag knökar fast matningen i ett hörn långt ifrån och helt separat men drar sladdar
som ni nämnt ovan. Det måste väl fungera lika bra. Det är ju då bara massa plast emellan dem.
Detta blir dock till en ny layout i framtiden.
Jag ska göra som ni säger och fixa nät-layouten som jag blev tipsad om och testa
den separat till mitt nuvarande kort.
Men nu är det helg så nu hinns det nog inte med då det är renoveringsdax för hela slanten. (kanske smygtittar på det en stund ändå)

Hej !
Intressant läsning i ämnet finns här:

http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57302

God fortsättning !
/Sven

Tack Sven!
Detta var den absolut ultimata tråden för mig!
Jag har bara läst en bit än.
Jag läste om bussar och att dra ihop signaljord, nätjord i egna punkter för att sedan
dra dom till en gemensam jordpunkt.
Det känns som det blir lite klurigare än jag trodde att fixa den här layouten bra.
Särskilt eftersom jag just skaffat etsutrustning och aldrig riktigt får till blandningarna rätt och rätt tid på framkallningen.
Men det får bli lite labbande med det också när den tiden är inne.

Jag klurade lite på kylningen med. Jag har två små kylflänsar (någonstans) som är till för att sätta på varsin trissa. typ 50x30 mm (ganska tunna).
Kan dessa fungera eller blir det för klent. Jag tänkte under tiden jag labbar tills jag får tag på något ordentligare.

Kan det räcka med att fästa sluttrissorna i ett chassi sen?

Och så klurar jag på en sak till: finns det någon baksida med att ha överdimensionerade likriktardioder?
Jag ser inte vad mina heter just nu men jag har för mig att de klarar 100-200V och 5A eller nåt liknande.

Jag hejar på Martas förslag på likriktar/kondensatorkoppling.

Lägg till flera banor från jordpunkten vid kondingarna och dra ut dem på flera lödställen/plintar, och dra minuskabeln till högtalarutgång direkt från likriktaren. Då har du "bara" högtalareffektström genom plus/minusmatningskablarna (och givetvis utgångskabeln) på förstärkarkortet men inte genom signaljord på förstärkarkortet.

När du flyttar ut likriktningen till separat plats/kort så kan det kanske vara en idé att montera några mindre elektrolyter på förstärkarkortet (ifall du flyttar med de stora till ett separat likriktarkort).

Kylbehovet kan man räkna ut. Eller så kör man min metod. Sätt dit en hyfsad kylarre som passar bra. Spela högt en stund och kolla om du bränner dig på kylaren.

Om sanningen ska fram så trodde jag bara att det nya spänningsmatningskortet skulle hjälpa en liten aning.
Nu är det monterat och klart.
Jag fick ner brummet från 600mV till 60mV.
60mV-brummet är dock vanligt 50Hz brum (en skakig sinusvåg).
Jag vet inte hur starkt oljud som brukar ses som OK.
Hur mycket brukar man kunna pressa ner det till?

Jag snodde martas matnings-layout och anslöt utgångsjorden alldeles bredvid nätjorden.
Detta var lärorikt som bara den!

Trevligt att det löste sig till en del i varje fall.

Är brumet nu någorlunda sinusformat och utan skarpa toppar så kommer det sannolikt in på annat sätt. Kortet är fortfarande mycket "yvigt" och kan troligen lätt plocka upp brum. Det skall i princip kunna bli brumfritt när allt är helt korrekt.

Hur är brumet med kortsluten ingång? Ändrar det sig om Du vrider på trafon eller annat som står nära och kan avge störningar? Lysrör på arbetsbänken t.ex.?

Du kan prova att lägga kortet på ett ensidigt kopparlaminar med kopparen nedåt och ansluten till signaljord med kortast möjlig ledare. Det kan göra viss nytta. När det blir inbyggt i en metallåda så skärmar den och det kan också ta bort brum. Just att det blir färdigt och alla långa provisoriska trådar kommer bort kan ofta göra en hel del skillnad. Du bestämmer själv när brummet är tillräckligt dämpat.

Ajajaj! När jag skickar in lite högre signal så självsvänger det (tror jag).
Låter som en helikopter som ökar sakta i volym. Drar man på ännu högre så knackar det i högtalarelementet.
Jag har en känsla av att detta är det bästa man kan göra med ett högtalarelement (och slutsteg)

Tips: självsvängning vid låg frekvens, typ några Hz, kallas "motor boating" (eftersom det låter ungefär som gamla motorbåtar...)