Svenska ElektronikForumet

Jag tog en titt till på de senaste bilderna och en annan lödning ser sprucken ut på riktigt: Löd fast denna punkt till att börja med.

Bra gjort TomasG

Jävligt udda att den var totalt omöjlig att se på de andra bilderna för den är ju rätt ordentlig.

breflabb skrev:Bra gjort TomasG

Tack, men jag blev lite osäker igen nu för den lödningen såg OK ut på första bilden av undersidan längre upp i tråden. Dessutom ser det ut att vara lödningen på bygeltråden JP2 och den har knappt någon massa att tala om vilket inte brukar innebära att lödningarna pajar. Mysko...

Jag tycker alltid det är svårt att med stor säkerhet se kvaliteten på lödpunkter på bilder. Ibland kan man ju se att komponentben rör på sig i spruckna lödningar när man ruckar på komponenten men det är svårt att prova "remote".

Tack ThomasG, den ska jag också ta en titt på. Den ser verkligen inte bra ut på bilden!
Det var svårt att få ett bra foto utan bra ljuskällor. Finns inget dagsljus så använde en lampa i ungefär 70 graders vinkel och mobilens lampa nästan vinkelrätt, blanka partier blir nästan svarta hur jag än gjorde.
Så att jag inte missförstår, när du skriver D5 och TP6 så menar du den stora lödpunkten man korsar om man drar ett rakt streck mellan?

Ja den lödpunkten. Tidigare bilder ser lödningarna bra ut på, men det är väl snabbt att kolla eller löda om.

Har du mätt nån av kondensatorerna?
Mäta görs bäst med de avlödd, men det går alltid att testmäta med de på plats för att se om du får rimliga värden.

@Borre jag har inte mätt än, var osäker på om det går utan att löda av.
Vad kan jag förvänta mig för mätvärde om de är ok? I närheten av vad de är märkta med? Om någon är trasig, ger den inget alls då?

Har en kina-multimeter "Vichy VC97".

Det kan visa fel om det sitter monterad, så bäst är att mäta avlödd.

Felet är att de tappar kapacitans och toleranserna på vad det är märkta med kan vara kring 10-20%.
Den gula är märkt med 0.22uF och de andra två syns inte på bilderna, men mäter du skriv vad du mäter upp och vad dessa är märkt med.

Då har jag mätt...

den minsta runda, fortfarande på kortet: 26 µF (den är märkt med 22 µF)
den gula, borttagen: 42 nF väldigt konsekvent (det verkar märkligt?)
den större runda, borttagen: det var i stort sett omöjligt att få ett konsekvent mätvärde (märkt med 470 µF)

edit: här en ny bild på den berömda C7 Även om man skulle kunna tro det så har jag inte lödat om det här, det var den förra bilden som var så lurig. Är helt enkelt sämst på att ta bilder på kretskort.

Den gula kan mycket väl tappat så pass, 220nF till 42nF. Jag hade provat ersätt den med en ny, se bara till att det är en X2-kondensator.
Ska du beställa något kan du gott beställa den andra också när de är så pass billiga, iaf 470uF om du inte lyckas mäta den.

Ja, lödningen bredvid C7-märkningen ser OK ut på senaste bilderna. Mycket bra bilder nu, framförallt denna

Väldigt konstigt att den tidigare bilden såg ut som den gjorde.

glemmy skrev:Så att jag inte missförstår, när du skriver D5 och TP6 så menar du den stora lödpunkten man korsar om man drar ett rakt streck mellan?

Se bilden nedan, punkten som är inringad med ljusrosa färg.

När det gäller reläet så är det dessa punkter som ser ut att höra till det: Anslutningen som är inringad med ljusrosa färg är ena "switchkontakten" på reläet och den andra "switchkontakten" är inringad med gul färg. När reläet är aktiverat så ska det vara ca 0 Ω mellan dessa punkter. Den ljusrosa lödpunkten tyckte jag hade antydan till dålig kvalité på första bilden du hade lagt in men senare bilder ser bättre ut. Kan du ta lika bra bilder som senaste bilderna på punkten vid C7 så är det lättare att värdera kvalitén på lödningarna.

Inringat med svart färg är anslutningen till reläspolen. Det är svårt att veta hur de har resonerat med märkningen på diodsymbolerna och därför kan jag inte veta på rak arm vilken polaritet som används. Dioden D8 är en s.k. skyddsdiod som har till syfte att skydda omgivande kretsar för den inducerade spänningen som uppstår när reläet kopplas ur. Dioden D8 sitter alltså i backriktningen mot spänningen (katoden mot plus och anoden mot minus) över reläspolen. Med din multimeter kan du mäta diodspänningsfall och du bör därför kunna mäta dioden D8 för att se i vilken riktning den sitter. Om du kopplar plus från multimetern till ena sidan dioden och minus på multimetern till andra sidan av dioden och får ett värde mellan 0.5V och 0.75V så är anoden den sida som är kopplad till plus på multimetern. Om du mäter åt andra hållet bör du få ett högt värde, förhoppningsvis "OL". Eftersom reläspolen är kopplad parallellt med dioden finns det en viss risk att mätningen inte fungerar och att du ser en ungefär lika stor spänning i båda riktningarna. Då ska du nog löda loss reläet för att kunna testa det utan att riskera att bränna andra komponenter.

Om du med säkerhet kan identifiera polariteten på spolen och har möjlighet kan du koppla in ett (strömbegränsat!) spänningsaggregat för att testa reläet (som jag skrev om i ett tidigare inlägg).
OBS! Om du inte har strömbegränsning på spänningsaggregatet och kopplar med fel polaritet riskerar du att bränna dioden D8.

glemmy skrev:den större runda, borttagen: det var i stort sett omöjligt att få ett konsekvent mätvärde (märkt med 470 µF)

Enligt den här manualen så ser det ut som att din multimeter kan mäta upp till 200µF. Om elektrolytkondensatorn är OK så kan du inte mäta den med din multimeter.

Tack för ett matnyttigt inlägg. Ska se om jag kan få fram en bättre bild på den lödpunkten också.

Tyvärr har jag inte något strömbegränsat spänningsaggregat.

max 200µF, ja inte konstigt att den inte gick att få något mätvärde på. Men som Borre skriver är det billigt att bara ersätta.
Tror jag försöker beställa nya kondensatorer och tar det därifrån.

glemmy skrev:Tyvärr har jag inte något strömbegränsat spänningsaggregat.

Om du löder loss reläet kan du testa det med "vad som helst" som ger 17-24V DC utan större risk, t.ex. ett spänningsaggregat till en laptop.

Eller i brist på så tex 2 st seriekopplade 9V batterier.

I terapisyfte ritades ett schema...

Såhär tror jag det är kopplat...
Tror du skall lyssna på Danny... byt den stora gula kondensatorn...

Kapacitiv dropper, brukar vara den kondensatorn som som pajjar i majoriteten av lösningar med sån snålkonstruktion... (läs vitvaror... bytt liknande i div fläktar, kylskåp och frysar)