Svenska ElektronikForumet

Just "ovanligare" högtalare vill man oftast verkligen räkna på lådan eftersom de kan ha egenskaper som gör att en låda för "bra" ljud kan ha riktigt oväntad storlek.

Om du bygger basreflexlåda (portad) så vill du absolut räkna på lådan och basreflexporten, de lådorna är mer känsliga för fel mått än en sluten låda.

Om jag inte minns galet så kan de här instrumenthögtalarna ha egenskaper som gör att en låda som faktiskt ska spela bas kan bli enormt stor, typ 300 liter eller så. De brukar vara rätt bra för mellanregister däremot.

Vad är egentligen syftet med detta projektet, förutom att göra en snållösning med upphittat skrot? Bygga högtalarlådor är ju en vetenskap i sig, om man vill att det ska bli bra.
Sedan kan man göra det enkelt för sig och bra skruva dit skiten på en bräda och nöja sig med det. Den låter då också och merparten är inte mer audiofiler än att man kan nöja sig med det…

Enklast är att göra en sluten låda, för då behöver man inte räkna så mycket. Visst, skall du ha en optimal lådvolym måste du veta Vas värden m.m. Och för element som detta, som är speciellt framtagen för elgitarr eller bas, så blir det nog en gigantisk lådvolym om du har tänkt att använda den som subwoofer till hemmastereon.

Syftet med portningar och olika ordningens basreflex lådor är i första hand verkningsgrad. Dvs en korrekt portad låda kan spela dubbelt så högt som en ”dålig” låda osv. Dessutom kan man styra avstämningsfrekvenser osv och få olika resultat med peakar i specifika frekvensområden osv.
Men då blir det väldigt mycket uträkning och du behöver veta en hel del om elementet.

Och jag instämmer definitivt med tidigare talare om att skall du ens bygga en låda, gör det ordentligt. MDF eller spånskiva bör det vara för att den skall bli stabil. Du vill ju att högtalarelementet skall spela, inte trälådan i sig själv…

med risk för att vara en glädjedödare...
ett gitarrelement för musik är ingen höjdare...
såna element är inte linjära så basen kommer att låta rejält distat....

Såg precis att du bara är 14 år, och jag vill inte vara den som dödar din experimentlust. Dock finns det så mycket att lära och så mycket man kan förbättra när det gäller högtalarbyggen – om man bara läser på lite först.
Bara en sådan enkel sak som vad som skiljer 4:e från 3:e ordningens basreflex bör ses som grundkrav.
Sedan bör man ha koll på delningsfrekvenser, skillnaden på parallell och serie koppling m.m. vilket det inte framgår om du har.

Men va fan, min första ”låda” var 7 st gamla bilstereo högtalare som jag tryckte i en flyttkartong av papp när jag var 11 år. Det lät förjävligt när den kopplades till min bärbara bandspelare men det var ett första steg. Inte kunde jag ana då att jag skulle tävla i billjud med avsevärt mer decibel många år senare.
Jag lärde mig ungefär samtidigt att lysdioder direkt på förstärkarens utgång blinkar väldigt fint, några få sekunder, innan de delades på mitten när jag höjde volymen

Det finns mycket bra att läsa på ämnet, men något jag själv har läst och haft stor nytta av var Dr Backes böcker. Ingen aning om de går att få tag i längre. Hade iaf hans formler som bas för eget program (i Pascal) för uträkning av baslådor i många år.

Inte tusan behöver man veta skillnaden mellan en 3:e och 4:e ordningens montering för att bygga en baslåda.

Att bygga en låda som är öppen baktill, vilket jag tolkar det som är aktuellt här, är ungefär lika komplicerat som att montera högtalaren i en bräda. Regeln är att större och djupare = bättre då det man egentligen vill göra är att förhindra "akustisk kortslutning" där luften bara går närmaste vägen från framsidan till baksidan av konen runt högtalaren.

Att bygga en sluten, och ännu hellre en portad, baslåda kräver dock en del beräkningar för att det ska bli bra. Att bara chansa på att det blir bra gör ofta att det låter sämre än utan låda, särskilt om man kör en portad basreflexlåda.
Frågan är om det finns tillräckligt med uppgifter på högtalaren för att man öht ska kunna räkna så vidare precist?

Som alltid när det gäller högtalare är grundregeln att bygga så stabilt och stumt som det går. 22mm plyfa i fronten och 11mm gavlar bakåt mot en öppen baksida låter som att det kan fungera. Själv bygger jag allt som oftast i 22mm MDF med ordentlig stagning, men då blir det betydligt mer påfrestningar på lådan i en sluten konstruktion.

Och som någon skrev - du har inte det optimala elementet för musiklyssning, men å andra sidan - vad har du att förlora mer än lite plywood och lite tid?

matsadona skrev:Men va fan, min första ”låda” var 7 st gamla bilstereo högtalare som jag tryckte i en flyttkartong av papp när jag var 11 år. Det lät förjävligt när den kopplades till min bärbara bandspelare men det var ett första steg. Inte kunde jag ana då att jag skulle tävla i billjud med avsevärt mer decibel många år senare.
Jag lärde mig ungefär samtidigt att lysdioder direkt på förstärkarens utgång blinkar väldigt fint, några få sekunder, innan de delades på mitten när jag höjde volymen

Vilken lyx med bilstereohögtalare, jag fick nöja mig med högtalare från skrotade TV-apparater. Luxor Brilliant från sent 60-tal lät inte så dumt

Wellpapp är inte så dumt för högtalarlådor så länge pappen inte vissnar totalt. Det går till och med att skruva i pappen, speciellt om man tar några extra pappbitar som "mutter" så kan det bli riktigt halvstadigt.