Svenska ElektronikForumet

Hmmm, det börjar bli läskigt många som tycker att detta inte kommer att bli bra
verkar vara så att alla är lite kräsna av sig och tycker att, ska det vara så ska det vara bra och det håller jag med om, men alternativen är inte många vad jag kan komma på iaf. Frågan är också om det skulle bli bättre om jag gjorde allt ihop själv. Jag hade ju en tråd om det för några veckor sedan. Då tänkte jag ha det så att jag kör med vanlig gängad stav och förlängningsmutter och det bordet ska glida på får vara gjord av axelstål med dia: 25mm från clasohlson och ha såna här som glider på axelstålet: http://ironbill.se/index.php/cPath/175_ ... 4bf892c7e5
teflonrör som är färdigborrade. Tror ni att detta skulle fungera bättre och glappa mindre? Tänkte göra det mesta i trä.

Att bordet är litet är ju ett problem i sig, men glappet borde man nog ganska bra komma tillrätta med genom att lägga på en extra mutter som man spänner ifrån.

Jag tittade lite för snabbt på det fösta inlägget, bordet var betydligt mindre än jag tänkt mig vilket gör att jag förutsätter att det bara skall användas för lätta arbeten. I så fall ser jag ingen orsak till att det inte skulle funka, och krafterna blir ändå så pass små att stången inte borde slitas så där värst snabbt.

Jag ser ingen orsak till att man skulle överdimensionera en sån här fräs, är man bara på förhand medveten om vilker kapacitet den kommer att ha är kulskruvar och linjärlager helt overkill för ändamålet.

Jag måste nog säga att jag tycker att bordet är i absolut minsta laget faktiskt, men jag har ju inte tänkt arbeta med härdat stål precis
Däremor vill jag kunna gravera och fräsa i mjuk metall, tex 1mm tjock mässingsplåt vilket jag tror att bordet inte kommer att gå med på så värst länge. Jag kommer nog lägga upp en ny tråd snart med ett egendesignat bord.

köp inte sån skit, spara dina pengar istället och köp något riktigt. Köp rätt, köp en gång!

pcmper skrev:Har för mig att Mach3 har det inbbygt i sitt program, så det går att ställa in glappkompensation.

Visst finns det glappkompensering i Mach3, MEN.........

Man ska så långt det är möjligt se till att det mekaniska är glappfritt, det kan strula till det i Mach3 när man kör med glappkompensering bl.a acceleration

Så köp grejer som fungerar på ett *CNC-VETTIGT* sätt, att det är glapp i grejerna vid manuell körning är nåt helt annat.

Då kan ju jag passa på att ställa följdfrågan... vart köper man ett koordinatbord som funkar på ett "CNC-vettigt" sätt och vad kostar ett sådant?

tecno:Kan du utveckla din teori lite mera om att: "ett *CNC-VETTIGT* sätt, är något helt annat än vid manuell körning."?

Enkelt, ett koordinatbord med kulskruvar och bra linjärlager. Den är gjord för att drivas med motorer och har inget glapp.

Att försöka få till nåt med slantarna ur spargrisen funkar bara inte, för att få nåt som fungerar bra får man lov att öppna libran så enkelt är det.

Det är ju inte bara framdrivningen som ska fungera utan även lagringen så här gäller det att finna en lösning där lagringen binder minimalt och samtidigt har så litet glapp som applikationen kräver.

Konstruktionen skall samtidigt vara lättdriven och vridstyv = summa sumarum så har vi ett *CNC-vettigt* koordinatbord.

De flesta enklare aluminium borden och gjutjärnsklumparna till koordinatbord är för det mesta bortkastade pengar då de är bara så taskiga gällande lagring/drivning/styvhet.

OK, det köper jag. Sen är ju frågan, hur många behöver (måste ha) det helt 100% glappfritt. Ska man köra ut en jultomte till faster Greta i ny å nä, så kan det vara overkill med både linjärlager och kulskruv, för inte att tala om betonggjutna fundament.

För många är det antingen bygga med lite glapp man kan leva med, eller inget bygge alls. Då sätter jag en knapp på första alternativet. Håller man sig där, då behöver det inte kosta skjortan, utan man kan smacka spargisen å börja ha roligt på en gång, istället för att ligga vaken halva nätterna för att man övertrasserat lönekontot.

För mellan 3 till 4 tusingar kan man få ihop nåt väl användbart, kanske ännu mindre, men man kan inte ta in jobb till Fuglesangs nästa resfarkost.

Det här är min helt egna uppfattning och delas inte av alla, men det kan jag leva med. Jag har byggt så många DIY-fräsar nu, så jag vet vad det kostar.

OK, då är du med på noterna. Men varför i fridens namn är det alltid NASA och fågelsång som du tar upp som motpol? Har du nåt emot detta?

Det jag försöker få kamraterna att fatta är att det är många gånger slöseri på slantarna att försöka bygga 'billigt'. Läs rätt här nu jag menar inte att det måste kosta skjortan i alla lägen men att dumsnåla är att göra sig en otjänst på surt förvärvade slantar.

Tänk efter först VAD du vill kunna göra ( ta till lite ) och bygg sen därefter.

Med det är det inte sagt att en MDF/HDF konstruktion är fel om den bara görs rätt. Skapliga linjärlager och en bra trapets kan mycket väl göra jobbet rätt dimensionerat.

En grundregel är att man ska minimera glappet så långt det är 'försvarbart' för den applikationen man ska ha sin maskin till. Många missar detta med vridstyvhet i 'glapp' sammanhanget såväl som materialets termiska och hygroskopiska egenskaper man använder i sitt bygge.

Så.... tänk efter före

Personligen dömer jag ut allt vad VOLFCRAFT - JULA SKIT - m.fl gällande koordinatbord, dessa är INTE gjorda för att röra sig under bearbetning utan är till för borrning

Kanske inte det billigaste koordinatbordet men det är rätt bra.
http://www.blocket.se/vi/10426811.htm?ca=23_11_s

Har man lite tur kan man kanske hitta den lilla modellen billigare.
http://www.demanders.se/modules/areas/area_22.asp

Demander bord är ju klart bra att utgå ifrån till ett nybygge, lite justerande och skavande så blir dom riktigt bra.

Oj då det var inte ett dåligt koordinatbord de. Har precis kollat i luna-katalogen och där fanns just det bordet för ca 20 000:-

Ett sånt här skulle nog fungera fint! (Samma serie som min fräs)
http://www.optimum-machines.com/product ... index.html

Jag har trapetsskruvar med justerbara muttrar och det blir inte mycket spel...
Jag testade Y: Ställa mätklockan på noll. Stega bort en dm och tillbaka.. blev 0,01 mm fel.

blev 0,01 mm fel
Det är väl en bra tolerans för repeat.
Men om du ställer y på +10mm och sen ställer mätklockan där på noll, sedan så "vevar" du tillbaka till +9mm, hur stor tolerans visar det då på, mätklockan skall visa teoretiskt på 1mm

Hoppas du förstår hur jag menar.