Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Postat: 10 oktober 2026, 22:40:59
50 grader är rätt varmt varmvatten. Det kan räcka att sikta på till och med än lägre temperatur om allt i övrigt fungerar korrekt.
Hur mycket/lite använder ni varmvatten när ni inte har färskvatten anslutet från land? Om det finns någon anledning att spara på vatten så kan det vara värt att ha någon enkel pump, typ en jetpump som tål varmvattentemperaturer, som kan cirkulera varmvatten från lämplig plats långt bort tillbaka till där varmvattnet värms upp, och köra den på nån slags timer så att den kör lämpligt antal sekunder när man t.ex. trycker på någon knapp vid dusch (minns/vet inte hur det ser ut men om ni har en lampa som typiskt endast används vid duschning så kan ni koppla så att denna cirkulation körs när denna lampa tänds, och ha den lampan på en knapps som inte är lätt att råka slå på av misstag).
Vet inget om ert elverk, men generellt sett så brukar förbränningsmotorer ha termostat som endast släpper fram vatten när temperaturen är rejält varm, tror ofta en bit över 80 grader, så med efterklokhet så hade det kanske varit bra att mata in den värmen från toppen.
Har du nån extra värmeväxlare som annars blir över från det befintliga systemet?
I så fall föreslår jag att du använder den för att värma acktanken från toppen. Vet inte om det går rimligt att göra med extra cirkpump via samma anslutningar som du tänkt använda för kaminen? Eller om det finns extra pluggar du kan skruva ur så är det förstås bäst att använda dem. Men tänk också på att kylaren är ju just till för att kyla elverket. Dvs om hela acktanken, ända ner till botten, når över 80 grader, så är det risk att köra sönder elverkets motor. Det är förstås en extrem situation, men värt att ta med i beräkningen.
Om du gör detta så skulle du också kunna ha en extra blandningsventil för varmvattnet och använda slingan du tänkt för elverk-kylvattnet som "fisljummet" för varmvattnet. Det bästa vore förstås om du kunde ersätta blandningsventilen närmast acktanken med en med tre istället för två ingångar, men jag vet inte om sådana ens finns att köpa, och om de i så fall finns för rimliga priser.
Också värt att tänka på är att man vill absolut ha bra varmvatten när man duschar (förutom kanske om man gjort hårt kroppsarbete länge i högsommarvärmen), men däremot så för att tvätta händerna så är det en enorm skillnad mellan "kallvattentemperatur" (5-10 grader) och rumstemperatur, medan skillnaden mellan rumstemperatur och t.ex. 40 grader är åtminstone i mitt tycke och för min känsel mer en bekvämlighetsfråga. Så med andra ord så kan det vara värt att endast värma upp varmvattnet riktigt varmt när ni ska duscha.
Men också, om ni kommer använda värmepumpen längre perioder så kan det antagligen vara vettigt att ha ett läge där ni värmer acktanken till varmvattentemperatur, och sedan använder värmepumpen ensam för uppvärmningen. Då kan värmepumpen korta stunder växla till att värma acktanken rejält varm, och i övrigt driva uppvärmningen direkt.
Jag vet inte vad en shunt med motor kostar idag, eller för den delen motordriven ventil i allmänhet (som inte är tänkt att stå i mellanlägen), men det kan nog vara värt att ordna så att du automatiskt kan växla mellan att värmepumpen driver uppvärmningen direkt och att den värmer acktanken som du tänkt.
Också: Det här är en grej som Mrfrenzy eller kanske Tomas har bättre koll på, men det verkar väl vara en bättre idé att köra elementvatten genom värmepumpens köldmedel-vätska-värmeväxlare och också slingan i dess lilla acktank, och varmvattnet i den stora vattenvolymen i dess lilla acktank? Tänker att du då kör "urkokt" vatten, som också förutom vid start redan har lämnat de avlagringar det kan lämna, genom de tunnare passagen i värmeväxlare/slinga, medan tappvarmvattnet som kan innehålla kalk, smuts osv går genom den stora vattenmängden som inte har någon rimlig chans alls att sättas igen, och skulle det hända något så är det "bara" den lilla acktanken i värmepumpen som påverkas, inte köldmedel-vätska-värmeväxlaren som dels väl lär vara anpassad för en viss kompressorstorlek osv och dels kräver köldtekniker (eller besök i land med annat regelverk) för att byta själv. Den lilla acktanken däremot kan och får ju vem som helst byta själv, så länge tummarna inte sitter mitt i händerna...
Jag har noll koll på modbus osv, men det känns som en bra idé att (ev också?) ha någon "dum" reglering som består av några reläer som automatiskt drar igång pumpar, tvingar shuntar att gå i viss riktning osv, baserat på icke-datoriserade signaler så att säga. Dvs mekanisk av/på-termostat på olika platser som driver några reläer osv, som ser till att allt fungerar åtminstone acceptabelt om elektroniken skulle strula, utan att någon behöver slå om omkopplare till hand-läge. Dvs om ingen är ombord som "förstår teknik" så går det ändå att elda i kaminen och få värme överallt.
P.S. sidospår: Finns det någon risk att kaminen kokar och är det i så fall skadligt för kaminen? I så fall, har du något som automagiskt stänger spjäll för luftintag för att förhindra detta? Tänker dels om cirkpumpen inte fungerar eller termostatventilen strular, eller om acktanken redan är fylld.
Också: Eftersom du är såpass teknisk och händig så skulle jag nog rekommendera att "strössla" med tempgivare på acktankarna, så att du lätt kan se hur varm varje del är. Vet inte var gränsen går för vad som är meningsfullt att ha om man tänker att givarna kostar nästan ingenting i sammanhanget och du ordnar elektroniken/mjukvaran/visningen själv, men kanske nära ett dussin på stora tanken och lite färre på den lilla tanken? Och såklart givare på alla flöden fram och tillbaka.
Apropå automatiska icke-elektroniska system så kan det kanske vara bra med två mekaniska termostater på returvattnet till elverket, ett som tänder varningslampor och (till man återställt det) ljuder någon summer vid säg 70 grader, och någon som stänger av elverket när temperaturen är vad nu elverkets termostattemperatur är (och när detta sker åter igen ljuder summern om den stängts av, och blinkar varningslampor).
Hur mycket/lite använder ni varmvatten när ni inte har färskvatten anslutet från land? Om det finns någon anledning att spara på vatten så kan det vara värt att ha någon enkel pump, typ en jetpump som tål varmvattentemperaturer, som kan cirkulera varmvatten från lämplig plats långt bort tillbaka till där varmvattnet värms upp, och köra den på nån slags timer så att den kör lämpligt antal sekunder när man t.ex. trycker på någon knapp vid dusch (minns/vet inte hur det ser ut men om ni har en lampa som typiskt endast används vid duschning så kan ni koppla så att denna cirkulation körs när denna lampa tänds, och ha den lampan på en knapps som inte är lätt att råka slå på av misstag).
Vet inget om ert elverk, men generellt sett så brukar förbränningsmotorer ha termostat som endast släpper fram vatten när temperaturen är rejält varm, tror ofta en bit över 80 grader, så med efterklokhet så hade det kanske varit bra att mata in den värmen från toppen.
Har du nån extra värmeväxlare som annars blir över från det befintliga systemet?
I så fall föreslår jag att du använder den för att värma acktanken från toppen. Vet inte om det går rimligt att göra med extra cirkpump via samma anslutningar som du tänkt använda för kaminen? Eller om det finns extra pluggar du kan skruva ur så är det förstås bäst att använda dem. Men tänk också på att kylaren är ju just till för att kyla elverket. Dvs om hela acktanken, ända ner till botten, når över 80 grader, så är det risk att köra sönder elverkets motor. Det är förstås en extrem situation, men värt att ta med i beräkningen.
Om du gör detta så skulle du också kunna ha en extra blandningsventil för varmvattnet och använda slingan du tänkt för elverk-kylvattnet som "fisljummet" för varmvattnet. Det bästa vore förstås om du kunde ersätta blandningsventilen närmast acktanken med en med tre istället för två ingångar, men jag vet inte om sådana ens finns att köpa, och om de i så fall finns för rimliga priser.
Också värt att tänka på är att man vill absolut ha bra varmvatten när man duschar (förutom kanske om man gjort hårt kroppsarbete länge i högsommarvärmen), men däremot så för att tvätta händerna så är det en enorm skillnad mellan "kallvattentemperatur" (5-10 grader) och rumstemperatur, medan skillnaden mellan rumstemperatur och t.ex. 40 grader är åtminstone i mitt tycke och för min känsel mer en bekvämlighetsfråga. Så med andra ord så kan det vara värt att endast värma upp varmvattnet riktigt varmt när ni ska duscha.
Men också, om ni kommer använda värmepumpen längre perioder så kan det antagligen vara vettigt att ha ett läge där ni värmer acktanken till varmvattentemperatur, och sedan använder värmepumpen ensam för uppvärmningen. Då kan värmepumpen korta stunder växla till att värma acktanken rejält varm, och i övrigt driva uppvärmningen direkt.
Jag vet inte vad en shunt med motor kostar idag, eller för den delen motordriven ventil i allmänhet (som inte är tänkt att stå i mellanlägen), men det kan nog vara värt att ordna så att du automatiskt kan växla mellan att värmepumpen driver uppvärmningen direkt och att den värmer acktanken som du tänkt.
Också: Det här är en grej som Mrfrenzy eller kanske Tomas har bättre koll på, men det verkar väl vara en bättre idé att köra elementvatten genom värmepumpens köldmedel-vätska-värmeväxlare och också slingan i dess lilla acktank, och varmvattnet i den stora vattenvolymen i dess lilla acktank? Tänker att du då kör "urkokt" vatten, som också förutom vid start redan har lämnat de avlagringar det kan lämna, genom de tunnare passagen i värmeväxlare/slinga, medan tappvarmvattnet som kan innehålla kalk, smuts osv går genom den stora vattenmängden som inte har någon rimlig chans alls att sättas igen, och skulle det hända något så är det "bara" den lilla acktanken i värmepumpen som påverkas, inte köldmedel-vätska-värmeväxlaren som dels väl lär vara anpassad för en viss kompressorstorlek osv och dels kräver köldtekniker (eller besök i land med annat regelverk) för att byta själv. Den lilla acktanken däremot kan och får ju vem som helst byta själv, så länge tummarna inte sitter mitt i händerna...
Jag har noll koll på modbus osv, men det känns som en bra idé att (ev också?) ha någon "dum" reglering som består av några reläer som automatiskt drar igång pumpar, tvingar shuntar att gå i viss riktning osv, baserat på icke-datoriserade signaler så att säga. Dvs mekanisk av/på-termostat på olika platser som driver några reläer osv, som ser till att allt fungerar åtminstone acceptabelt om elektroniken skulle strula, utan att någon behöver slå om omkopplare till hand-läge. Dvs om ingen är ombord som "förstår teknik" så går det ändå att elda i kaminen och få värme överallt.
P.S. sidospår: Finns det någon risk att kaminen kokar och är det i så fall skadligt för kaminen? I så fall, har du något som automagiskt stänger spjäll för luftintag för att förhindra detta? Tänker dels om cirkpumpen inte fungerar eller termostatventilen strular, eller om acktanken redan är fylld.
Också: Eftersom du är såpass teknisk och händig så skulle jag nog rekommendera att "strössla" med tempgivare på acktankarna, så att du lätt kan se hur varm varje del är. Vet inte var gränsen går för vad som är meningsfullt att ha om man tänker att givarna kostar nästan ingenting i sammanhanget och du ordnar elektroniken/mjukvaran/visningen själv, men kanske nära ett dussin på stora tanken och lite färre på den lilla tanken? Och såklart givare på alla flöden fram och tillbaka.
Apropå automatiska icke-elektroniska system så kan det kanske vara bra med två mekaniska termostater på returvattnet till elverket, ett som tänder varningslampor och (till man återställt det) ljuder någon summer vid säg 70 grader, och någon som stänger av elverket när temperaturen är vad nu elverkets termostattemperatur är (och när detta sker åter igen ljuder summern om den stängts av, och blinkar varningslampor).