Svenska ElektronikForumet

Hej forumet, som i rubriken då, på arbetsbänken står grannens trasiga invertersvets. Det är en Biltema 17-127 dvs både för pinnar och som en skrap-tig.
Den bränner husets säkringar när vi försöker starta den, 16A. Grannen har tidigare eldat upp effektmotståndet som sitter på ingående anslutning efter första trafon och som har en slutande kontakt parallellt. 46 ohm 5W

Begriper mig inte på schemat så är finns det någon med erfarenheter av slikt som kan förklara tex var tas svetsströmmen ut och vilken funktion har de olika blocken som syns på schemat?

Lite problem med att ladda upp schemat så ursäkta om det ser galet ut. Bilden kommer ur manualen och är inte knivskarp hoppas den går att se ändå.

Gookväll // Karl B.

47 ohm naturligtvis det är kanske inte en trafo utan en drossel där före första diodbryggan.
TS

Ja, det mtståndet är en mjukstart sommladdar upp kondensatorerna försiktigt, annars är strömmen hög vid spänningspåslag . T1 är en avstörningsdrossel.

När det gått några sekunder och kondensatorerna ligger laddade på ca 300V korsluter reläet motståndet.
Om reläet är kasst kommer motståndet hela tiden ta strömmen vid laddning av kondensatorerna och det begränsar såklart effekten du kan få ut.

Det kan gå att svetsa ändå, typ sätta några loppor här o där och en kort sträng. Men motståndet brinner till slut.

Är motståndet visuellt brännt? Bilder?
Mät motståndet över det. Är det 0 ohm vid spänningslöshet är reläet fastbrännt.
Börja där...
Obs tänk på att det kan ligga spänning länge på de stora kondensatorerna. Att ladda ur dessa med en skruvmejsel är.farligt.

Det kan gå att smyga igång den med en variac, vridtrafo men har ni inte en sådan så är det billigare att köpa ny svets..

Ps skarpare bild behövs för komponentvärden.

man kan använda en glödlampa som mjukstart med

Inte på en billig svets. Den drar nog för mycket i tomgång

kilimanjaro skrev:Hej forumet, som i rubriken då, på arbetsbänken står grannens trasiga invertersvets. Det är en Biltema 17-127 dvs både för pinnar och som en skrap-tig.
Den bränner husets säkringar när vi försöker starta den, 16A. Grannen har tidigare eldat upp effektmotståndet som sitter på ingående anslutning efter första trafon och som har en slutande kontakt parallellt. 46 ohm 5W

Begriper mig inte på schemat så är finns det någon med erfarenheter av slikt som kan förklara tex var tas svetsströmmen ut och vilken funktion har de olika blocken som syns på schemat?

Lite problem med att ladda upp schemat så ursäkta om det ser galet ut. Bilden kommer ur manualen och är inte knivskarp hoppas den går att se ändå.

Gookväll // Karl B.

scan0035 (dragen).pdf

Försöker hitta den angivna svetsen 17-127 men hittar den inte hos biltema.

Godmorgon alla glada.
Svetsen har några år på nacken och har utgått ur sortimentet. Grannen har redan köpt en ny och var beredd att slänga den här vilket gud förbjude så länge man kan få lite hjärnmotion och kanske lära sig något under resan. av all kunskap som finns här.

Tyvärr är schemat det enda som gick att få från Biltemas support och det som en kopia på manualen som jag efter lite strul laddade upp. Forumet godkände inte filtypen det blev.

Nåja vidare i schemat:
Motståndet är ersatt av ett kraftigare, det ursprungliga var helt demolerat och för att inte bränna även det nya la jag en 60W lampa i serie med det och mätte strax under 1A. När jag byglade (anslöt motståndet korrekt) det flög husets säkringar så nåt är galet men motståndet höll den här gången

Ska skaffa en kraftigare lödkolv och löda loss diodbryggan samt kodningarna för att mäta dem. Mätning nu visar på kortslutning. Min vanliga lödkolv orkade inte ens påverka de här lödöarna.

Kan nån förklara funktionen av kretsen efter den här diodbryggan och fram till T3. Vad sorts halvledare är de två som sitter närmast T3 är inte bekant med symbolen ens och hittade inte heller det efter en googling.

Bifogar ett schema där jag ringat in frågorna och till sist nu då, var i schemat tas svetsströmmen ut?


Morsning och en goo lördag till er alla // Karl B.

Jag är också lite konfunderad över konstruktionen, varför de använt 2st bipolära transistorer och 2 igbt inom samma brygga, vanligen har man alla 4 av samma typ, och den mest troliga orsaken till kortisen är att minst 2 av dessa transistorer har gått hädan pga otillräckligt skydd vid kortslutning av svetselektråd, vilket alla pinnsvetsar enligt spec skall klara utan att pajja, möjligen bränna en säkring men inte brinna upp.

Då drivelektroniken är transformatorisolerad så bör den fortfarande vara intakt, så det kan med lite tur räcka med byte av transistorerna för att få igång den igen. Dock skulle jag inte bemöda mej med att reparera en billig biltemasvets då den uppenbarligen inte ens höll för normalt bruk, kanske tillockmed är anledningen till att den inte säljs längre.

Är det kortis om du mäter efter likriktarbryggan?
Känns som att det är något riktigt tok, vilket är bra, för det brukar vara lättare att hitta.

på lite kraftigare saker har jag annvänt 500w halogenlampa , dom är ganska låg ohmiga när dom är kalla

Det borde väl vara fyra IGBT i H-bryggan, dålig upplösning vid inscanningen så symbolen "smälter" ihop?
Drivkretsarna ser i alla fall identiska ut, skulle det vara vanliga NPN så skulle drivkretsen se lite annorlunda ut.

Den inringade delen med ett ? ser ut att vara någon slags avkänning om svetsen är obelastad eller har
ljusbågen tänd. Sitter en Zenerdiod i serie med lysdioden i optokopplaren och R3 (?).
I tomgång så är det väl kring 50VDC ut och vid svetsning 20-30V typ så optokopplaren känner av det
via Zenerdioden då den sistnämnda blir oledande under 45-50V (exakt gräns vet jag inte).

YD1150
Det är dessvärre skanningen biltema gjort för manualen som ger den pissiga upplösningen och det blir naturligtvis inte bättre av att jag har problem att få in filen i forumet.
MagnusK
Ja jag mäter kortis efter bryggan och först sedan jag lyckats löda bort den och kodningarna kan jag mäta vidare i kretsen.

Fortfarande har jag inte en susning om var strömmen tas ut och det är bökigt att följa upp via kablar och kretskort eftersom svetsen är kompakt och i flera nivåer.
Tack för att ni tar er tid rota i det här problemet.

Goomiddag// Karl B.

Gissningar leder ingenstans.
Ta reda på vad det är för komponenter där sitter. Ser knappast ut att vara hopflutna linjer i schemat jämfört med dess andra bredder och linjeavstånd, men kan vara felritat. Eller så skall det vara så billigt, billigt, billigt att de satt BJT's i ena länken. Ett tydligt foto på krafttrissorna eller läs av vad där står.

Visst är det lönt att laga även lågprisutrustning. Kan till och med bli en förbättring när de nya delarna inte behöver vara billigt, billigt, billigt...

Tillägg: Strömmen tas ut från de två numrerade anslutningarna till höger om T2, som är ritade med någon enkel spänningsavkänning ytterligare en bit till höger.

Wow nu har vi kommit en bit på väg. Schemat är felritat det är fyra likadana halvledare och två av dem är kortis. Nu byter vi nog alla fyra om vi får tag på likadana eller ekvivalenta.
Bifogar en bild på trissan och hoppas att någon av er vet var det ska sökas.
Så här långt stort tack för input. Goomiddag // Karl B / Tommy P.

De där igbt'arna tillverkas fortfarande, och just den där modellen är ganska populär i större switchade agg. Bara att beställa på elfa, digikey, från farnell via microkit.se tror tillockmed att electrokit har dom.

Skulle nog inte skada med modellen kraftigare heller då jag har känslan att kineserna valde nån modell klenare än det som skulle vara eller rent av förfalskade för att få ner priset.