Mäta upp rotorn i en 60:a Cadillac likströmsgenerator

[busse]

Generatorn la av förra helgen i min 60:a Cadillac och igår rev jag isär den i förhoppningen att kolen skulle vara dåliga men dom verkar okej och låg an mot kontaktplattorna. Kontakplattorna som ligger mot kolen verkar ganska ner nötta så jag skulle tro att det behövs en tillfixning av dessa om man skulle renovera generatorn.

Nu till själva frågan hur mäter man upp lindningarna i rotorn? Mellan vilka kontaktplattor skall man ha kontakt? Som det verkar nu har jag ca 0.5-0.8 ohm mellan samtliga kontaktplattor på rotorn. Mot bättre vetande tycker jag att det borde vara så att samma lindning samtidigt skall ha kontakt med de två kolen samtidigt vilket borde vara så att man skall ha resistans mellan kontaktplattorna som är 180 grader från varandra.

Statorn verkar hel för jag har resistans genom lindningen och ingen kontakt till jord.

Nån som har koll på gamla likströmsgeneratorer?

[xxargs]

Det finns flera komponent till som kan bråka förutom själva generatorn - fungerade laddlampan ?, du har också den mekaniska regulatorn som kanske kan bråka. Sladdar mellan som inte kontakterar ordentligt (eller inte jordar det som skall jordas pga. rost)

saker till som kan bråka - oval kollektor (det som du kallar kontaktplattor) som gör att kolen studsar och hänger i luften mestadels av tiden vid högre motorvarv. kol som sitter fast i hållare och inte kan röra sig etc.

[busse]

Generatorn är felet för jag lånade en renoverad original likströmmare av en kompis och då funkar laddningen som den ska så det är själva generatorn som inte funkar.

Kolen ligger löst i sina hållare och lagren i generatorn var hyfsat bra, inte som nya men inte glappa.

Som sagt hur mäter man upp rotorn så man vet att det inte är nåt fel på den?

[Jan Almqvist]

Ett enkelt sätt att prova en likströmsgenerator är att köra den som motor. På med 12V på fält och ankare. Om den snurrar är den troligen OK. ( Den kommer inte att snurra jättefort. )

_________________________________________
http://www.idea-teknik.com/hmi_droid.html
Används i mer än 40 länder på 5 kontinenter.

[YD1150]

Får du kontakt mellan två intilliggande kopparlameller på kommutatorn (eller kollektorn, båda namnen förekommer)
varvet runt med i stort sett samma resistans så verkar den vara hel.
Har du tillgång till en multimeter, 12V batteri och en i det här fallet strömbegränsande H4-lampa på t.ex 55/60W
så kan du mäta spänningsfallet mellan två lameller när du samtidigt släpper på en ström genom lindningen
(via de lameller som du mäter spänningsfallet över). Ta ett 12V:s batteri med en seriekopplad H4 lampa
för att undvika onödiga fyrverkerier.
Strömmen som går genom lindningen är då betydligt högre än den multimetern testar med, då lär
det märkas mer om det är avbrott eller kortslutna varv. Spänningsfallet bör vara rätt lika.

Kommutatorn måste vara rund, var visst xxargs som hann före och hann och beskriva det

kommutator.jpg

Om du ska svarva kommutatorn så kom ihåg att kratsa=rensa ur isoleringsmaterialet mellan kopparlamellerna
i kommutatorn efteråt. Går bra att göra ett litet verktyg av ett gammalt bågfilsblad och slipa till det till ett passande
verktyg som skär bort isoleringsmassan (bakelit?) mellan två kopparlameller. Format ungefär som ett stickstål i en svarv,
slipa den som en krok så att den skär den när du drar verktyget i mot dig så fungerar det bäst.

Det går att testa generatorn med självmagnetisering genom att koppla fältlindningen till ett av kolen
den andra är sannolikt redan ansluten till jord eller +12V (antingen eller).
Finns det bara kvar lite kvarstående magnetism i generatorns delar så kommer den att "ta upp spänning"
och magnetisera sig själv, men ha ingenting annat inkopplat just då för spänningen kan bli
betydligt högre än 12-14V. (På en 28V likströmsgenerator jag provade så gav den ut typ 70V obelastat vid typ 1500rpm)
Kör den bara en kort stund i så fall så fältlindningarna inte överhettas, de klarar 14V kontinuerligt i alla fall.
Alternativt en separat (helst variabel) strömförsörjning som ansluts till fältlindningen.

[xxargs]

När man provar att låta generatorn arbeta som motor mot batteri så skall fält och rotor matas parallellt, och som sagt det kommer inte snurra speciellt fort, typ 600 - 800 rpm i timmen vilket är gott tecken (försöker man snurra generatorn fortare med extern motor - ....så fungerar den just som generator och skickar ström till batteriet) då det visar att statorn/fältmagneterna fungerar med full magnetstyrka och rotorn ger mot-EMK till batterispännings nivå redan vid låga varavtal. - provar man bromsa en sådan långsamt snurrande generator så kommer man finna att det är riktigt stark i moment och stabilt och inte sjunker speciellt mycket i varavtal även om man försöker bromsa tämligen hårt.

Varvar generatorn mycket (som en dammsugare) vid testet så är fältmatningen dålig/svag eller inget alls och den 'lever' på magnetiska remanensen som är kvar i statorn. Är generatorn helt avmagnetiserad och brott i fältspolarna (statorn) så drar det bara en hemskans massa ström och snabbt bränner rotorn om man inte omedelbart bryter strömmen igen, så se till att kunna bryta strömmen fort och bara någon sekunds teststid max om motorn inte vill röra sig alls

[busse]

Okej nu har jag i alla fall lite mer att gå på, man skall alltså ha kontakt mellan alla kopparlameller på kommutatorn om lindningarna är hela. Trodde att lindningarna skulle ligga i 180 grader ifrån varandra så att ett kol i generatorn jordade lindningen och det andra gav plusspänningen och sen då generatorn snurrar ligger lindningarna så hela tiden plusspänningen mata ut från ett kol och jorden hamnar på det andra kolet.

Skall testa att koppla in en H4 i serie för att mäta spänningsfallet över lindningarna.

Nästa fråga en kompis har nyss köpt en mindre metallsvarv, funkar det bara att spänna upp rotorn i svarven och svarva till kommutatorn? Skulle ju vara kul om man kunde renovera generatorn själv om lindningarna är hela.

[xxargs]

beror på hur sliten kollektorn är, är det flera mm djupa spår/diken så finns det inte så mycket kvar att svarva av...

[busse]

Kollektorn är väldigt jämt sliten inge djupa spår eller likande och jämn och fin yta på kopparplattorna dock så ser den ut nersliten bedömbart runt ca 0.5 mm eller lite mer. Om nu rotorn och alla andra grejer är hela skulle jag vara ganska säker på att generatorn skulle funka om man bara får nött in nya kol dock så kan jag misstänka att det går år 0.5-1 mm av de nya kolen innan man har full kontakt med kollektorn och att de nya kolen kanske nöts fortare än om man hade svarvat om kollektorn

En fråga till bara så jag har det hela på det klara för mig, om man skall kolla generatorn som motor kopplar man plus 12V på F "field" vilket väl är magnetiseringen och T som är "teminal", vilken är den som normalt sätt matar ut plusspänningen ur generatorn. Har läst att man inte skall kasta om plus och minus för då kan det bli nåt knas med restmagnetiseringen som finns kvar i generatorn. Har en 12V CTEK laddare med 25A supplyläge så den bör ju fungera bra att använda vid ett generatortest, börjar funderar om tex kolen skulle "hängt sig" och "skrammlat loss" då jag delade på generatorn. Kan ju i alla fall vara värt att göra ett test med generatorn som motor.

[Jan Almqvist]

Hur det ska kopplas bör du nog kolla i ett schema. På vissa/många/alla (?) bilar med likströmsgenerator matas fältets plussida direkt från batteriet och styrningen av fältströmmen ligger på jordsidan.

_________________________________________
http://www.idea-teknik.com/hmi_droid.html
Används i mer än 40 länder på 5 kontinenter.

[Glenn]

classic motor hade ju en "likströmsgeneratorskola" en gång i tiden, med mekar-Jim, undrar om nån har scannat den ?

[Repen]

Ställ en fråga här på Classic motor: http://www.classicmotor.se/kategori/experten/

[busse]

Hittade detta schema på en 59:a men det är nog samma på 60:an, är väl samma generatorer på GM-bilarna mellan 1953-64 http://www.oldcarmanualproject.com/tOCM ... WD-039.jpg

Nu vet jag inte riktigt hur man skall tolka funktionen på laddningsreläet men som det verkar om jag fattar det hela rätt så styr det jorden för magnetiseringen av generatorn. Om man då skall köra generatorn som motor bör det ju bli att "F" jordas och "A" matas med plus 12V. Ladd lampan är ju inte med på just detta blad men det bör väl vara den kabeln som är märkt "Brown" från "BAT" laddningsreläet som går via en 6A säkring.

[xxargs]

jo, den ser ut som att den styr fältmagneten genom att jorda i regulatorn.

med andra ord skall 'F' (field) jordas mot generatorchassiet när du provar generatorn som motor, och är allt riktigt så kommer den inte snurra speciellt fort (~800 - 1000 rpm) och upplevs som väldigt stark om man försöker bromsa remskivan med något (om du matar från batteri vill säga)

en sådan generator kan avge 25 - 50 Ampere vilket kan innebära att en laddare som bara ger 25 ampere kan vara klen och är det en intelligent sådan så kanske den inte vill avge ström alls då det saknar motspänning och upplever lasten som en kortslutning och sätter sig och tjurar.

[busse]

Skall testköra den för att se vad som händer annars är det ju bara att ta och köra från bilen batteri med startkablar. Får jag den att funka vore det ju kul.

Har dock ett annat alternativ, var på den lokala skroten och hittade en 55A generator från Ford där främre fästet verkar vara rätt för att remskivan skall komma i linje. Tar man bort bakre fästetörat på generatorn vilket jag nu gjort med hjälp av vinkelslip, fil och smärjelduk så ska den nog gå att få dit utan att modda originalfästena, möjligtvis så kommer man att få byta original remmen får att få rätt längd på remmen.

Passar denna är det nog det billigast och bästa lösningen, målar man generatorn svart kommer det nog också att se hyfsat bra ut. Dock känns det lite som att häda genom att stoppa Ford grejer i en Cadillac