Svenska ElektronikForumet

Tjenamors!

Tänkte bara höra om lite beräkningshjälp.. Jag råkade på ett litet problem med motorcykeln, där jag inhandlat en ny hastighetsmätare som till skillnad från originalet (som går på wire) kräver 12v - När mätaren är inkopplad går den bara igång när nyckeln är vriden till 'P', detta på grund av att spänningen vid 'P' är ~11.58v, till skillnad från när nyckeln är vriden till 'ON' då jag endast får ut omkring ~10.5v.

Allt i övrigt fungerar precis som det ska, men hela hojen är väldigt dynamisk även i form av spänningen alltså att lampan eller startmotorn kräver inte precis 12v för att gå igång helt enkelt.

Nu är kanske inte mitt batteri pyrfärskt förvisso, men hojjen klarar sig alldeles utmärkt i övrigt med batteriet så jag tycker det vore dumt att byta. Det som grämt mig mest är detta; I ingången till tändningslåset är det precis strax under 12v, men i utgången därifrån är det med reducerad spänning ~10.5v när tändningen är på (ON) Detta beror väl säkert på allt som aktiveras i form av belysning osv.

Min tanke att lösa detta var eventuellt genom att koppla en transistor som relä mot jord och som aktiveras av de där ~10.5v och på såvis skicka ström direkt från batteriet ungefär såhär (bild från google search)



Skillnaden är då att min hastighetsmätare tar platsen för bildens mekaniska relä.
Men för att få detta att fungera så behöver jag några siffror som jag hoppades att ni skulle kunna hjälpa mig med. För det första, kommer transistorn (random PNP) behöva vara kraftig, eller brinner den upp om det är en liten modell typ bc547? Samt behövlig resistans för motståndet R1 med ~10.5v på ingången för att aktivera T1?
En undran om D1 också, behövs den och varför?

Jag vet inte hur mycket ström min lilla hastighetsmätare kan tänkas behöva, men borde väl inte vara mer än ett 3-400mA??

Mätaren är en sådan,
http://www.twostroke.se/product.asp?product=20182

Tankar eller idiotförklaringar?

Transistorn på ritningen är en NPN, inte PNP.
En BC547 är en NPN, inte en PNP.

Men till problemet:
Steg 1 anser jag är att kontakta försäljaren och begära data på strömförbrukningen! Att det inte redan i beskrivningen anges anser jag är tokigt.
Utan det värde är det mycket svårt att veta vilken transistor som kan användas.

Steg 2 måste vara att slå på strömmen på ett vettigt sätt. Att bryta den negativa matningen är något jag är allergisk mot, vill det sig illa kan det medföra en situation som kan ge avbrända komponenter pga. en situation i vissa komponenter. Kortfattat kan en negativ input aktivera en SCR som finns i kislet som följd av produktionen = *POOF*

Alltså bör man slå på +12V.

Detta kan enklast göras med ett relä.

Men vill man vara högteknologisk kan man ta t.ex. en P-MOSFET, 4 motstånd och en liten NPN, t.ex. en BC547. Då får man en grej som kan kopplas direkt mellan ackumulatorn och mätaren och sedan styra av/på med en enkel ingång.

Tack, lite tillrättavisning är jag inte emot

Håller med dig, jag tyckte själv att det verkade konstigt att klippa jorden till en början, men med en snabb sökning så var 99% av de illustreringar jag fick upp just gällande att klippa jorden, så "det var väl så man skulle göra då" tänkte jag.

En snabb sökning gav detta,


Har skickat ett mail till dom så får vi se om jag får något svar.

Fyra motstånd skriver du, tänker du parvis paralellkopplat då?

Nej, jag tänker en mer "avancerat" koppling.

Ofta tål MOSFET inte högre Vgs än 20V och då sådana toppar inte är helt osannolika på ett fordons elsystem hade jag haft ett motstånd mellan kollektorn och gaten. Samma värde som motståndet mellan source och gate, 10k är helt fint.

Sedan hade jag - vanan tro - haft ett motstånd mellan bas och emitter, bara för att säkra att NPN-transistorn stänger av ordentligt.

Är du säker på att spänningsfallet kommer i själva tändningslåset och inte så att spänningen direkt över batteriet varierar beroende på belastningar, varvtal o.s.v.?

Vad jag förstått så har motorcyklar/mopeder tydligen ofta rätt usla spänningsregulatorer för generatorn jämfört med på en bil.

MiaM skrev:Är du säker på att spänningsfallet kommer i själva tändningslåset och inte så att spänningen direkt över batteriet varierar beroende på belastningar, varvtal o.s.v.?

Vad jag förstått så har motorcyklar/mopeder tydligen ofta rätt usla spänningsregulatorer för generatorn jämfört med på en bil.

Jag har mätt på både in och utgången från tändningslåset. När den står i läge 'on' är där ~10,7v på utgången men i 'p' får jag ut väldigt nära 12v. ingången till tändningslåset var helatiden nära 12v.

Visst, när motorn är på så vet jag sedan tidigare att spänningen på batteriet legat omkr. 13v, men jag körde en sväng och mätaren visade aldrig något liv, det var lite krångligt med voltmätaren jag hade att montera den medans jag provkörde hojjen, men hade den nått 12v så hade mätaren visat det.

Aha. Men då kan man väl egentligen konstatera att tändlåset inte är i bästa skick. Jag hade nog valt ett tillräckligt fett bil-relä som får bryta allt som tändlåset idag bryter. Med lite tur så blir motorn antagligen också mer lättstartad om batteriet har halvdålig laddning.

Nu har jag löst problemet ändå, jag petade ihop en krets ungefär som dom ovan, men märkte att jag mätt fel trots allt, det var inte 10,7v ut på den sladden utan 10,7mV!! Jag märkte detta när jag kopplade in ett nätagg till hastighetsmätaren för att se vilken ström och spänning den krävde för att starta, (jag behövde ju veta strömmen för att räkna ut ett motståndsvärde) Det visade sig att den startade redan under 5V, vilket fick mig att undra över spänningen jag mätt upp.
Jag har nu slutligen kopplat mätaren till den gamla mätarens belysningsmatning med egen minussladd till batteriet (det behövde vara en väldigt bra negativ kontakt)

Du kanske råkade mäta på ledningen som ska driva startmotorn, den lär ju ligga nära 0V förutom just när du startar. 10,7mV kan ju bero på skillnader i jordpotential där startmotorn sitter v.s. där du ansluter instrumentet.

Belysningsledningen funkar ju annars bra. Kul att det löste sig!

Jo någonstanns går ju ledningen, in till tändningslåset fanns utöver +/-12v även två grå sladdar och en vit/grå, men ingen av dom mätte 12v på utgången i läge 'on', så jag vet inte riktigt hur allt aktiveras, men det spelar mindre roll nu ändå.
Jag hade provat att koppla mätaren till den belysningen tidigare men den negativa sladden (eller för den delen det lilla skarvningsverktyget till den existerande negativa sladden som medföljde mätaren) var inte bra nog utan jag fick dra den direkt från batteriet.

Nu hoppas jag på besiktningen imårron, om sisådär 8 timmar

fyi. besiktningen gick fint och hastighetsmätaren ser ut att mäta bra!