blueint skrev:Verkar som det går att mata komplett kompositsignal via TDA2540 pin-12 5,4 Vpp. Förutsatt att man kopplar bort dito anslutning till TDA2540 så att man inte får två utgångar som matar samma ingång.
Är 5,4V verkligen peak-to-peak på signalen och inte DC-nivån? Även internt i TV-apparater brukar det vara "standardnivå" på kompositvideosignalen, d.v.s. 1Vpp. Detta gäller i alla fall såpass moderna TV att kretsarna också är avsedda för att köras ihop med externa video-in/ut-gångar. (Det kan också förekomma 2Vpp, spänningen man får utan belastning på en utgång avsedd att termineras för 75 ohm, eller en utgång avsedd att ha externt seriemotstånd för önskad (75 ohm) utgångsimpedans).
Databladet för TDA3560 säger nominellt 0,45Vpp på luminansingången (och 0,055-1,1Vpp på krominansingången, AGC styrt av färgbursten). Med motstånden 3196 och 3192 på 1k + 620 ohm i serie som spänningsdelare med 3195 på 390 ohm mot jord, och 0,45Vpp in på TDA3560 så får man nominellt cirka 2,3V.
Man måste läsa i manualen för att veta om spänningarna alltid avser DC-nivåer eller om de ibland avser AC-signaler mätt i Vpp.
blueint skrev:Ser ingen isolation av antennutgången. Men den lär finnas där.
Nån komponent som heter 4105 är ritad som kondingar i serie med jord och signal på antenningången. Eftersom det är över 40MHz lägsta frekvens så räcker detta för att isolera från elnätet. Kondingarna måste dock givetvis vara godkända/lämpliga/specade för att ge tillräcklig isolering. Y tror jag är märkningen då motsvarande krav ställs i ett nätfilter.
blueint skrev:Fast en och annan elshock har man väl fått därifrån så man kan ju undra.
Fast det beror oftast snarare på läck mellan elnätet och signaljord i en nätdel som ska vara mer eller mindre galvaniskt skiljd.
blueint skrev:Fundering, går det att få bättre upplösning än med RGB-SCART genom att koppla in sig direkt till katodstrålerörets drivkort? (som detta projekt verkar göra)
Kabelanslutningarna märkta 4M5, 6M5, 3M5 verkar rätt användbara kandidater för att koppla in sig så direkt som är realistiskt möjligt.
Kanske, men jag tror att TDA3560 har bättre bandbredd än CRT-drivkortet ihop med CRT'n. Om man går in direkt på CRT-drivkortet så tappar man ljus+kontrastreglagen som TDA3560 ordnar. Vill man ha bättre skärpa/bandbredd så bör man nog snarast ta fram oscilloskopet och titta på vågformerna på CRT-drivkortet och fundera på vad som eventuellt kan förbättras där. Motstånden 3706, 3723 och 3739 på 180 ohm i serie med kondingarna 2713, 2729 och 2745 på 220pF lär väl finnas för att bättra på övre delen av bandbredden. I databladet för TDA3560 står att normal utgångsnivå är ca 5Vpp.
Tänk också på att vid 15kHz behövs givetvis bara halva bandbredden mot vid 31kHz för att få samma upplösning i X-led.
I princip var skärmarna som användes till C64, Amiga med flera "TV-apparater" utan kanalväljare, men givetvis så var drivkretsarna konstruerade med lite omsorg så att de inte gav för usel bild. Detta gäller alltså alla monitorer som hade komposit/s-video-ingång, vilket var vanligt även på Amigaskärmarna trots att de normalt alltid kördes med RGB.
blueint skrev:En skärmbox för Raspberry-Pi kan också vara värt att tänka på om den skall monteras internt.
Vad heter TV tillverkaren och modellen? tumstorlek?
Nu har det redan framgått men Philips brukar göra scheman som ser ut sådär, med "kabelstammar" med nummer på "kablarna".
blueint skrev:En notis.. På RGB-förstärkarkortet så finns det en underlig koppling som involverar komponent 3703 i vilket grön och blå signal kopplas ihop direkt medan röd signal kopplas till grön via ett 1800 ohm motstånd. Vad är tanken bakom detta? blir rätt osymmetriskt?
Transistorn 7711, BC558, är en emitterföljare för spänningsdelaren 3709 - 3710. Räkna på parallellkoppling av 3709 och 3710 och dela sedan med BC558's strömförstärkning så får du en impedans på bara något dussin ohm. Det är alltså helt enkelt en spänningsstab som ger 3,2V DC och som mestadels är avsedd att kunna sänka.
3703 ihop med 3701 är en fast spänningsdelare som för rödkanalen motsvarar trimpottarna 3729 och 3735 för grön och blå. Det räcker ju bra med trimpot för två färgkanaler för att justera in lika förstärkning på alla kanalerna.
Justeringen är ungefär att man använder 3705, 3721 och 3737 för att få rätt vitbalans på en nästan svart bild, och sedan används 3729 och 3735 för att få rätt vitbalans på en vit bild.
Vissa "kusiner" till TDA3560 har anslutningar för trimpottar som fyller samma funktion som 3729 och 3735 här. På så vis slipper man hela kretsen som ger 3,2V DC och övrigt omkringliggande. Det är för övrigt inte alla TV som ens går att trimma på detta vis, för vissa är förstärkningen i färgkanalerna fast från fabriken. Olika tillverkare verkar ha haft olika preferenser, t.ex. så var Grundig ofta grönaktiga, Philips ofta blåaktiga medan t.ex. Finlux/ASA var ofta bruntonade.
frondelius skrev:14CT2006 Philips tv. Och det är ingen husvagnstv utan en vanlig hemma tv. Någon nämnde att det kanske är lättare att koppla in Raspberry Pi via komposit. Är det någon som har lite mer tankar runt det. Gamla Nintendo-konsoler kopplas in via komposit så det borde räcka. Ännu en gång tack för visat intresse. Väldigt bra stämning och hjälpsamhet på forumet.
Följ agfamatic's råd och köp en RF-modulator. Koppla RF-modulatorns ingång till pajens kompositutgång, så är allt fixat.
Det här är också enda sättet som garanterat blir elsäkerhetsmässigt bra. Det seriösa alternativet är att skaffa en isoleringstransformator att driva TV'n med, och ansluta den fast (eller med någon specialkontakt) till isoleringstransformatorn, så att ingen råkar ansluta TV'n till ett vanligt eluttag. OBS att TV'n funkar lika bra på 230V AC som på 310-320V DC, så i princip kan du ordna isoleringen genom en trafo med valfri lägre utspänning + likriktning och spänningsdubbling upp till 310-320V DC.
P.S. i praktiken är bilden inte så randig som den blueint länkat till.
