Svenska ElektronikForumet

Vår hyresvärd stambytte för två år sedan och installerade då badrumsskåp med inbyggd belysning - 2x15 W lysrör med drossel! (Tack för det, smart att inte använda HF-don i nyinstallation... )

Nu har dessa börjat flimra och medan jag kollade runt lite efter nya rör så började jag också fundera på att byta till HF-don på en gång. Men det verkar nästan inte finnas några för 15 W-rör? Alla är typ 18-36 W eller liknande.

Hur fungerar dessa egentligen, måste man använda ett don märkt specifikt för T8 och 2x15 W? Eller går det att använda T5-don, eller ett don märkt 2x18W?

Byt till elektroniska tändare bara?

Det gjorde jag i princip direkt, så att man slapp vänta 15-20 sekunder innan de tändes. Dock tar det inte bort nätfrekvensflimret.

Köpte 15-wattare på Biltema rätt nyligen. Visserligen kallvita...

Ur äga-men-inte-använda-själv-perspektiv är de gamla drosslarna förträffliga, de går ju i princip aldrig sönder. (jag har faktiskt råkat ut för två trasiga, dels verkar det vara för låg impedans i en reaktor som satt i en armatur som var tillverkad med gummi+tygisolerade ledare, och dels avbrott i en inomhusklassad armatur som felaktigt suttit i fuktigt utrymme flera år).

Utan att faktiskt veta så gissar jag att separata HF-don säljs för konvertering av 18/36W-armaturer, men däremot är åtgången av reservdelar för nya 15/30W-armaturer så låg så du lär väl bli tvungen att köpa en hel armatur med HF-don (eller om det får plats byta till annan typ av ljuskälla i armaturen).

Men kan lysrör verkligen anses vara fullgod grundläggande standard? Lysrör är en dålig idé för sminkbelysning, åtminstone för utprovning av nya färgkombinationer...

Jämfört med de idag så vanliga LED-lamporna känns det som färgåtergivningen på lysrör trots allt är ganska bra.. men det klart, som glödljus eller ännu hellre solljus blir det ju aldrig.

Hur fungerar dessa egentligen, måste man använda ett don märkt specifikt för T8 och 2x15 W? Eller går det att använda T5-don, eller ett don märkt 2x18W?

Det beror på hur noga man är...
Teoretiskt är det skillnad på T5 och T8, men praktiskt är det nog få fall det har någon betydelse.
Med effekten är det som vanligt att man inte ska överskrida nominella värdet om man inte ska ha kortare livslängd. Kör man ett HF-dom med lägre effekt än på röret ska man få förskjutningar i spektrumet, men även här tror jag att det är för liten skillnad för att det ska ha någon praktisk betydelse.
Så jag tror du kan ta valfritt 13W eller 14W T5-don. Mera att du ska hitta de som passar fysiskt.

Eftersom ingen verkar ha stenkoll på hur detta fungerar så kollade jag runt lite mer:

(Data från Philips)

T8-rör (kallas TL-D av Philips):

Philips "MASTER TL-D Super 80" 830:
15 W: 0,34 A, 51 V, 437 mm => 117 V/m
18 W: 0,36 A, 59 V, 590 mm => 100 V/m
36 W: 0,56 A, 80 V, 970 mm => 82 V/m
38 W: 0,43 A, 104 V, 1047 mm => 99 V/m
58 W: 0,67 A, 111 V, 1500 mm => 74 V/m
70 W: 0,69 A, 132 V, 1764 mm => 75 V/m

T5-rör (kallas TL5 av Philips):

Philips "TL5 EssentialView Super 80" 830:
14 W: 0,17 A, 82 V, 549 mm => 149 V/m
28 W: 0,17 A, 167 V, 1149 mm => 145 V/m


Slutsatsen är alltså att T5-rör ska ha betydligt lägre ström men kräver betydligt högre spänning. Däremot bör det gå att använda ett 18 W T8-drivdon för ett 15 W T8-rör.

Sen verkar rören tåla ganska mycket misshandel; det verkar vara hyfsat vanligt för "hemmaodlare" att köra rören på dubbla strömmen genom att parallellkoppla drivdon: Youtube, Wikipedia. Inget som jag skulle rekommendera, men det verkar ju fungera faktiskt.


Beroende på om donet fungerar som en strömgenerator eller som en spänningsgenerator så finns det lite olika alternativ på hur det fungerar:

A) Donet är konstantströmskälla och klarar att anpassa spänningen till det kortare röret (nominellt 59 V -> 51 V). Jag hoppas på detta!

B) Donet är konstantströmskälla men gillar inte den lägre spänningen som krävs för det kortare röret, och stänger av.

C) Donet är konstantspänningskälla och driver en för hög ström genom röret. Förhoppningsvis är strömmen hyfsat proportionerlig mot spänningen (inte som i en LED), och allt fungerar som det ska.

D) Donet är konstantspänningskälla och driver en för hög ström genom röret, och detekterar detta som ett fel och stänger av.

Jag har beställt en "Philips HF-P 218 TL-D EIII 2 X 18W" (phew!) från http://www.lampspecs.co.uk/. Så om ett tag så vet vi.

Bra att du tog ett märkesdon, glömde säga det.

troligen är donet ett konstantströmkälla då det skulle vara mindre bra att arbeta på spänning över röret då egenskaperna är högst olinjära gentemot strömmen, mot zenerdiodhållet i egenskaper när denna är tänd.

när det är drosslade drivdon så är huvudelen av impedansen reaktiv vilket gör att strömmen ändrar sig inte så mycket även om spänningen över röret skulle variera upp och ned 10-tal Volt i brinnspänning - strömmen ökar inte speciellt mycket ens om det skulle vara kortis i röret med 0 volt spänningsfall över röret och hela spänningen över drosseln.

som sagt innan - vill man ha en närmast idiotsäker lösning i avseende drifttid så är drosslade drivdon bevisat väldigt säkra, ger väldigt lite störningar ut på elnätet liksom i luften samt nästan alltid faskompenserade med en avpassad kondensator i armaturen så att effektfaktorn är nära 1, vilket är viktigt när man kopplas många armaturer på samma säkring medans allt detta kan man knappast säga gäller elektroniska drivdon...

Några tips på hur man får bort kondensatorn utan att förstöra något (så att man kan återställa armaturen till ursprungligt skick senare om man vill)? Kopplingsplinten sitter fast i metallblecket under med plastpiggar med "hake", så jag kan inte få bort den för att se/komma åt bättre. Det verkar även som att det går ner en fjäderbelastad pinne mot plåtblecket som kopplar ihop jordanslutningen med chassiet (blecket är också omålat under plinten).

Klippa ledarna 5 mm utanför plinten och vrida tills de lossnar?

Nu är det bytt till det nya HF-donet. Verkar funka fint med 15 W-rören!