Svenska ElektronikForumet

Hej!

Jag har en buss från 1969 som slutat ladda, öppnade regulatorn (som är en stor låda med massa spolar och prylar i).

Där fanns det viss slitage och även lite avbrunna trådar i dessa spolar som jag inte vet om det är dåtidens resistorer eller nåt.

Hur som helst så vill jag fixa en ny och tänker att det inte kan vara så knepigt?

Det går bra med typen att den laddar på till en viss volt, stänger av till en viss volt, så funkar denna iaf.
Fast jag vill ha det utan mekaniska delar som blixtrar och slits

Generatorn lämnar 2,5 DC volt tills den får motström då den lämnar 60 volt DC.

Laddström önskas till ca 30 volt DC

Förslag på komponenter?

Frågor?

MVH / Benny

> Förslag på komponenter?

En annan laddregulator?

Nu blir det inga fler ATV-delar

Jag hittar ingen regulator, tänkte att det kan ju inte va svårt att bygga en egen som gör samma som den jag har?

/Benny

Det är nog en klassisk laddningsregulator som behövs. Den är i grunden ganska enkel att bygga men det bör vara lite temperaturkompensering med i det hela.

Grundmodellen består av en krafttransistor till att driva rotorns magnetisering samt en transistor till att styra spänningsnivån.

Men då det är omöjligt att avgöra hur allt är kopplat är det svårt att ge vettiga svar.

Nu blir det inga fler ATV-delar

AH! Nu kopplar det!

Nåväl, som Icecap sa, och du själv sagt så är det ju egentligen ingen raketvetenskap.
Men jag hade nog satsat på en universal/annan regulator. Biltema har ju både generator och laddregulator för 24V, men det kanske passar dåligt.

Vad är det till för fordon? Märke och modell på både bil och generator brukar underlätta svaren.

Är det en likströmmare? - 1969 är i faggorna när man bytte från likströmmare till växelströmmare...


Annars är principen ganska enkel för en likströmsgenerator - man hade en relä (ofta satt längst till höger om man har anslutningarna framåt) som bröt kretsen mot likströmmaren om strömmen gick baklänges (generatorn försöker vara motor) Idag kan det ersättas med en kraftdiod som tål hela generatorströmmen med marginal (kyl väl, om generatorn kan ge 60 ampere så har du 60 * 0.7 = 42 Watt förlust bara där - man kan också skissa på andra lösningar som MOS-fet trissor etc. för att få ned förlusterna)

reläet längs till vänster var oftast spänningsreläet och helt enkelt öppnade matningen från rotorn till fältspolarna när spänningen blev för hög och man hade en motstånd mellan brytarna för att ta upp induktinsknäpparna för att spara på brytarna och att strömmen inte försvann helt. har dessa motstånd gått sönder så förklarar det varför dina brytare är uppbrända.

Mittenreläet strömbegränsade om strömmen var för hög (över generatorns märkström) och oftast sågs som en mycket grov lindning på typ 10 varv på reläspolen, även den bryter strömmen till fältlindningen när strömmen är för hög med motstånd över brytaren.

På reläerna så fanns det laminerade bladfjädrar/bimetall mot en urstansing som gav en krok som man kunde justera med en tång och den vägen justera inspänningen på bladfjädern och den vägen justera ström och spänning - bimetallens uppgift vara öka och minska på spänningen beroende på hur varmt det är och vintertid ladda med högre spänning.

det fans också urursla varianter på regulatorer med bara två reläer - där ström och spänningsspolen satt på samma relä och fick den otrevliga egenskapen att ju mer ström man drog ur generatorn, ju lägre spänning...

Som sagt så var det en hel del funktioner som löstes elektromekaniskt och det är inte helt trivialt att bygga en elektronisk 'look a like' då man måste hitta MOS-FET trissor som är helt öppna och leder ström när det inte finns någon spänning i kretsen, ja utom den som skall agera backdiod då... temperaturkompensation etc. och detta måste göras idiotsäkert - dvs ingen MCU eller liknande som kan hänga sig och det drivs till katastrofal situation med fordonsbrand som följd. MCU kan man ha för att justera lite - tex spänning och temperaturkompensation men skall inte kunna ge några katastrofala saker om den bestämmer att dess styrpinna skall vara i ena läget och är allmänt död...

likströmsgenerator måste också strömbegränsas - dom kan ge betydligt mer ström än vad dom är konstruerade för (för att få tillräckligt med spänning vid låga motorvarv) med bränd rotor som följd, den delen är inte helt trivial att ha kontroll på ett säkert sätt som man gjorde med en relä med tio varv grov tråd i den mekaniska varianten... .

om det är en likströmmare försök hitta en likadan regulator till denna, man kan inte ha en motsvarande växelströmsregulator för denna då de brister på strömbegränsningen och räknar med att generatorn skall begränsa sig själv - vilket inte fungerar på en likströmmare.

---

det radikala greppet är annars att byta generator till en modern dito med inbyggd regulator.

Oj här va det nån som gav svar på tal

Det är en likströmmare.

Jahaja, det är aldrig enkelt när jag tror att det är det

Jag tar och letar upp nåt på skroten så får vi se, helst ville jag bygga för då är det nytt iaf.

Skulle nån ha tid över att skissa på en regulator som funkar men är enkel och utan tempkoll och så, så är jag tacksam! Spelar ingen roll om det är en "ful lösning", bara den är säker och gör sitt jobb.

Edit, den gamla har bara 1 relä som kopplar ihop generator med batteri.


Benny

"bara den är säker och gör sitt jobb"

... är den delen som är kostnadsdrivande...

---

en enda relä? - du har inte flera burkar???

det finns förvisso jättegamla konstruktioner där man med en tredje flyttbar borste matade fältlindningen och som flyttades fram och tillbaka sommar och vinter (på den tiden man inte körde med halvljus sommartid) så att man inte kokade sönder batteriet sommartid och hade för lite kräm vintertid...

Det är en metallåda på ca 15x15 cm

I den sitter en elektromagnet som drar en tunga som kopplar ihop generator + och batteri +.

Det är endast den som gör något mekaniskt, om inte tungan som sluter gör nåt när den blir varm.

Lådan sitter till höger i färdriktning som du skrev innan tror jag.

Sen lite spolar typ 5 -6 st.

Benny

går det ordna en bild ? - både ovansidan och undersidan om möjligt

det kan vara så att du har flera reläer fast det inte är uppenbart - backströmsreläet måste av funktionen vara kraftig då hela generatorströmmen passerar denna

Här finns det tre bilder på den, det fanns nåt mer på baksidan men inget som liknar reläer i mina ögon.

Två av dom motstånd som visas på bild 3 är sönder.

Min traktors generator dog så jag opererade dit en växelströmmare från en Ford Granada, varför lägga en massa arbete på en likströmmare. Hör med en lastbilsskrot (24V). För det är väl inte veteran - original som bussen ska vara.

Protte

Det spelar väl ingen roll faktiskt, tyckte det verkade enklare att låta generatorn sitta än att börja modda dit en växelströmmare som inte riktigt passar...Kylaren måste bort också... Men fördelarna med Växelströmmen kan ju överväga.

Jag får kolla på det alternativet också.

Jag gjorde den operationen på en gammal vw-bubbla, gick ju bra då

Benny

Men hur fixade du till axeln för fläkten då?

Jag skulle rösta på att den byts till en modern generator men om originalet har någon okänd fördel kan man ändå lösa det hela på ett rimligt sätt.

Lösningen tror jag skulle vara PWM! Orsaken är att det är mycket värme som ska ledas bort med en linjär reglering och då man tydligen kan reglera magnetiseringen - vilket i sin tur reglerar laddningen - skulle jag välja att göra det med en PWM-reglering. Med PWM blir värmeutvecklingen i switchtransistorn minimal och väljer man "hög nog" PWM-frekvens kommer det att likna DC för generatorns del.

Sedan är jag ju lite knasig, jag hade nog byggd det hela kring en µC, inte för att det inte finns lättare sätt att lösa jobbet på men just för att tillföra lite features.

En µC kan enkelt åstadkomma en lämplig PWM, den kan mäta ackumulatorspänningen och reglera PWM enl. denna - men det kan man göra avsevärd enklare så varför µC?

Jo, för att man kan se till att ackumulatorn mår bra! Om laddstyrningen börjar som vanligt, reglerar till 28,8V och alla är glada. Men efter ett par minuter ökar den spänningen till 29,6V (möjligen temperaturkompenserat lite) en stund, sedan ner till 28,8V en stund, 29,6V en stund och upprepar denna cykel några gångar, då kommer ackumulatorn att toppladdas ganska snabbt och när µC'n har kört dessa cykler i rätt antal/tid återgår den till att hålla 28,8V resten av tiden.

Tydligen skulle detta se till att knacka sulfat o skit ur ackumulatorn och få dom att hålla längre.

Men såklart kan man vara mindre högteknologisk! En vanlig PWM-generator som styr duty-cycle efter spänningen, hög spänning = mycket låg duty-cycle, skulle nog fixa biffen. Såklart måste man ställa en viss maximal duty-cycle men det ska väl knappast vara ett problem.