Svenska ElektronikForumet

Har fått min faders gamla Samsung LCD TV då han köpte en ny för att denna gick sönder. Han beskrev problemet att det kom ljud med ingen bild på den. Och av min felsökning att döma så stämmer det bra, dock ser man svaga färger när man lyser med en stark ficklampa på skärmen. Av mina sökningar på Google så verkar kan det vara "backlight" eller någon nätdel som är sönder. Tyvärr har jag ingen multimeter hemma till att mäta med men någon som har mer erfarenhet av mig kanske kan ge lite tips på vad det i majoriteten av fallen är när dessa symptom finns.


Här är en bild (1,1mb) på kretskorten. Eftersom jag är rätt dålig på elektronik så vore det roligt om någon ville hjälpa mig med att identifiera sakerna på bilden.

Modellen är: Samsung le32m71bx/XEE

Det vanligaste problemet på LCD-tv som slutar visa bild är kass elektrolytkondensatorer och jag kan sätta min hatt på att fallet är så här också.

Så, kolla noga på alla elyter för att se om någon är svullen (Det är inte alltid jättetydligt, är det någon som ser minsta annorlunda ut så ta en närbild på den och lägg upp på forumet), kolla främst i nätdel och backlight-inverter.

Elyterna är alltså de som ser ut så här om du inte vet:


Edit: Svårt att se på bilden, men kondingen längst upp till vänster på nätdelen ser lite misstänkt ut tycker jag.

Du verkar ha pekat ut backlighter-drivkortet och nätdelen halvrätt. Jag tror att det du pekat ut som nätdel består både av nätdel på nedre halvan av kortet och första delen av backlighterdrivningen på övre halvan av kortet. Det du pekat ut som backlight-kort är nog ett kort som styr delar av backlightern olika starkt styrt av bildinnehållet, såndär dynamisk kontrast.

Eftersom ljudet och allt annat förutom backlightern fungerar så lär nätdelen inte vara helt kass.

Jag håller med Klas-Kenny om att kondingen uppe till vänster på nätdelkortet ser misstänkt ut. Eftersom den övre halvan verkar ha med backlightern att göra så gör säkert den kondingen att backligherspänningen inte skapas ordentligt. Om du byter den så se till att få ett bra ESR-värde.

Ta gärna några fler bilder, helst inte rakt uppifrån utan lite från sidan, det är lättare att känna igen tveksamma kondingar på bild då.

OBS att det kan ligga kvar farliga spänningar både i nätdelen och i backlightmodulen en bra stund efter att du dragit ur strömmen. Det är inte en slump att det sitter varningsklistermärken.

Tack för de snabba svaren! Har tagit lite mer bilder nu, men tycker den kondensatorn verkar rätt okej. Är kanske dock inte rätt person att bedöma det.

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4

Gjorde en liten närmare titt på den kondensatorn/elyten uppe i vänstra hörnet på nätdelskortet. Den verkar bukta upp smått ovanpå, men den är inte utvidgad något på sidorna. Men jämfört med andra kondensatorer på kretskorten så utmärker den sig litegrann.

Den kondensator som syns längst ner på bild 2 bredvid bokstaven S ser ut att ha lyft på hatten. DVS är kass. på bild 3 tycker jag mig ana att det finns fler med svullna toppar. Men det går inte säker att se på den bilden. Det ser du själv. Dom ska vara helt plana på toppen annars är dom kass. Är dom av samma fabrikat som den vid S:et så hör dom till gruppen fabriksfeltillverkade och bör bytas.

Jovars, den kondingen är utan tvekan kass!

SeniorLemuren skrev:Den kondensator som syns längst ner på bild 2 bredvid bokstaven S ser ut att ha lyft på hatten. DVS är kass. på bild 3 tycker jag mig ana att det finns fler med svullna toppar. Men det går inte säker att se på den bilden. Det ser du själv. Dom ska vara helt plana på toppen annars är dom kass. Är dom av samma fabrikat som den vid S:et så hör dom till gruppen fabriksfeltillverkade och bör bytas.

Det har du mycket rätt i SeniorLemuren

Tog en till närbild på den kondensatorn och där är det tydligt att den är kass.

Så om jag nu ska beställa nya kondensatorer som passar rätt ska jag då försöka hitta nån med samma egenskaper som den C634 som den är döpt där. Har aldrig köpt kondensatorer fritt innan och har heller ingen tillgång till något kretsschema så jag vet tyvärr inte dess egenskaper. Vad ska jag ta mig till nu?

Står visserligen BN96-03057A på själva kretskortet som den sitter på, står även: Model: PSLF201501B.

Elektrolytkondingar är ju trevliga på så vis, deras värden står klart och tydligt på dem.
Nu syns det inte från de vinklar du tagit kort ifrån så jag kan inte säga vad det ska vara, men det står en spänning (Angivet i volt, V), en kapacitans (angiven i µF vanligtvis) samt en max-temperatur, angiven i grader.

Sen bara surfa in på Elfa och välj en av samma värden som har "Low ESR". Välj inte den billigaste du hittar om du vill undvika samma fel i framtiden utan kosta på en lite dyrare.

Ah såg det precis, 1000µF och 25V. Ska se vad det finns att välja på och kosta på mig en. Måste säga att alla har varit väldigt tillmötesgående här och gett snabba svar.

Är denna ett klokt val? https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19089
hittade visserligen en med bättre ESR men kostar bara 7kr vilket den första kostar hela 12kr. Gör det nån större skillnad på en ESR mellan 0,021ohm och 0,028ohm i differens?

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19089

Rubycon är ett bra märke, det blir säkert kanonbra med den.
Den har dessutom lite högre angiven max ripple-ström.

Men kolla över alla kretskort en extra gång för att kontrollera att där verkligen inte är några fler svullna kondingar när du ändå är igång, tråkigt att inse sen när du redan beställt en gång att där är ytterligare en dålig.

Ja det skall jag göra, har också tänkt beställa en lödpenna när jag ändå är i farten. Är en 30W lagom för sådana här arbeten? Brukar det underlätta med någon särskild lödspetsdiameter?

Till en så pass enkel lödning (Stor hålmonterad komponent med plats runt omkring och enkelsidigt kretskort) fungerar i princip vad som helst att löda med..

30W fungerar säkert bra, lödspets så föredrar jag en mejselformad runt 2mm eller så till det mesta, mejselformat ger en mycket bättre värmeöverföring till lödningen så det hela kan gå snabbare och lödningen blir därför bättre. Men har du inte planerat att löda något mera än detta och liknande hade jag personligen antagligen inte lagt några pengar på en annan lödspets än den som medföljer lödpennan.

Skaffa förresten gärna en tennsug när du ändå är i farten, underlättar mycket vid avlödning av den gamla kondensatorn. Har du nära till Biltema så har de annars ett start-set innehållande en lödkolv, tennsug och lite lödtenn.

Eftersom det är första gången du ger dig på det här så ett tips är också att man måste hålla reda på plus och minus på en såndär kondensator. Det stora ljusa "bandet" på en sida, på din svullna märkt med ett par minustecken, är minuspolen. På kretskortet ser man också en markering på den sidan av kondensatorn som borde visa att det är minussidan.

Vad gäller lämplig lödkolv så säger jag pass, jag har själv en gammal termostatreglerad weller. Det gäller att ha en som inte är så varm att den skadar kretskortet men samtidigt ändå har tillräcklig ork för att verkligen smälta tennet. Du ska inte behöva ta i hårt för att få loss den gamla kondensatorn, då är tennet inte tillräckligt smält. Jag brukar försöka flytta lödkolven mellan de två lödpunkterna så att båda är smälta samtidigt och dra försiktigt i kondensatorn, men nån annan har säkert nåt bättre tips.

Tack för tipset. Har installerat kondensatorn nu, dessvärre kom det ingen bild! . Men nu så lyser "backlighten" upp i knappt en sekund innan man hör ljudet och allt fortsätter sen att vara svart. Man undrar ju lite nu vad som kan vara fel.

Här är lite bilder jag tog på min lödning och baksidan av kortet:


http://dl.dropbox.com/u/435397/tv/IMG_1355.JPG (~4mb)
http://dl.dropbox.com/u/435397/tv/IMG_1356.JPG (~2mb) Lödningen i detalj
http://dl.dropbox.com/u/435397/tv/IMG_1357.JPG (~2mb)
http://dl.dropbox.com/u/435397/tv/IMG_1353.JPG (~2mb) Ovansidan av kortet


Nu gjorde jag även en video på engelska där ni ser hur den beter sig när man sätter på tv'n.



Gjorde nu ännu en intressant upptäckt, när jag håller TV'n igång på någon kanal så kan jag vicka på kontakten som går till backlightinventern som sitter vid den kondensatorn som jag lödde dit. Vickar jag på den får jag bild i knappt en sekund, så kan jag hålla på och vicka på den konstant så får jag bild om än korta sekunder. Det verkar inte finnas något mellanläge riktigt så jag får kontinuerlig bild tyvärr. Kontakten syns på sista bilden.

Nu såg jag inget i reglerna om dubbelpostning, men är det trots allt förbjudet så ber jag om ursäkt i förväg.


Har nu bytt elektrolyter på både nätdelen och den separata inverterbrädan som ni ser på bilderna nedan. Men problemet kvarstår.
Jag har ägnat många timmar åt sökning på internet, har försökt hittade service manualer för min specifika modell, men hittar bara för likvärdiga modeller av samsung, vilka
många har mycket gemensamt. Tyvärr så verkar det inte finnas mycket mer man kan göra, än att köpa ny inverterbräda eller andra delar. Vilket brukar gå på ~250-300kr från utländska internetaffärer. Sen är det ju aldrig någon full garanti att delarna kanske fungerar för den delen heller. Har nu slängt iväg 300kr på att försöka laga den nu men just nu känns det hopplöst.

Gjorde ett svenskt videoklipp där jag visar de elektrolyter jag har bytt samt hur den beter sig när jag vickar på den där kabeln.





Jag bifogar även manualer och dokumentation av korten, kan vara till hjälp för någon annan.
Service manual för liknande Samsung LCD tv (blir länk då det inte går bifoga pga av något tekniskt problem)
http://dl.dropbox.com/u/435397/tv/samsu ... 71b_sm.pdf