Svenska ElektronikForumet

Okay dags att sluta lurka på andras projekt och presentera något eget.

Saken är den att jag tänkte övergå till SMD så jag har gått stad och köpt en reflowugn.

Detta i sin tur innebär att jag sannolikt måste frångå min trogna fräs vad det gäller kretskort, då det är svårt att komma under 16mil i ledningsbanor med fräs.

Tanken är följande:
Projekt 1 "UV-Scanner" För exponering av belagda kort.
Projekt 2 "Etstank" Traditionell med doppvärmare och "bubbel", men egen gjord. Antagligen är det onödigt med styrning så detta projekt blir mer "hantverk"
Projekt 3 "Lödpasta dispenser" Låda med inkommade tryckluft. Regulator för tryck och magnetventil där öppentiden styrs av MCU. 10ms-600ms för jämn dispensering av lödpasta.

Denna tråd är således projekt 1.

Övervägde tonertransfer, men många klagar på ojämt resultat så det blir traditionell UV och fotoresist.

Vart inspirerad av Fagge's tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=24538 så jag följer det konceptet.

Steg ett: Tigga scanner

Polaren hade en fullt fungerande som aldrig användes. Den tog man tacksamt emot. En scanjet 4400C

Knepigt att få dit en display med den rundade fronten dessutom VÄLDIGT ont om plats, men gratis är ju gott.

Det visade sig att den hade en unipolär stegis vilket underlättar drivningen

Första problemet var att kortet för knapparna hade sådan ultraliten kontakt och fjollig filmkabel. Men det får vi lösa på något sätt.

Steg 2: Fixa kretskort och program till MCU'n

Kastade ihop ett enklare scema där jag tar till vara på frontpanelens lysdiod och knappar samt anslutningen till stegisen.

Chansar på att fräsen fixar att isolera den där microkontakten till frontpanelen, men slår på en rad för stiftlist om det skiter sig.

En darlington array får driva motorn med några klena resistorer som strömbegränsare.
En vaken forumist undrar säkert varför jag inte nöjer mig med att strömbegränsa matningen till motorn utan gör det på varje lindning.
Det enkla svaret är att jag halvstegar motorn och då inbillar jag mig att det blir tokigt
Och så här får layouten bli.
Det stora cyan strecket runtom kortet är "Milling" i Eagle, altså för utfräsningen. Om någon undrar.

Steg 3 fräsa kort och montera:
In med skrotet i fräsen så får vi se. Jaha ja...Inte illa att den fixade isoleringen för kontakten. Ni som jobbar med SOT-8 kapslar ser ju sizen och kan relatera till ledarna från paddarna.
Ni som inte fattar vad SOT-8 är får jämföra med snusdosan i bakgrunden
Man börjar undra om inte allt är i onödan, men det kan nog vara fräsen som vill visa sig på styvalinan nu när den kommer få vila vad gäller kretskort.

Om någon undrar varför hålen är förskjutna så beror det på att någon klåpare ruckade på noll läget när han böt verktyg i fräsen

Hur var det nu med den där kontakten då, pillrigt att löda
Men...Jag hade ju precis köpt en lödugn vilket innebär PREMIÄR !!!!!

Kladda på pasta dutta dit kontakten och 7 min senare. Lödugn is the shit

Ojojoj, här händer det grejer!

Jag sitter själv och provkör min uv-låda just nu, all elektronik är för tillfället på labbdäck, lådan ska få göra sitt eget kretskort är det tänkt.

Sitter med småkort och provar hastigheter för lagom belysning nu

Ska bli intressant att se ditt resultat!

Och så här blev kortet monterat och inmonterat. Matningen och skruvhål matchar tidigare kort.

Moterade en microbrytare för "Home position" Observera miniatyr insexorna

En annan brytare kollar om locket är stängt.
Vet inte om det är petigt men många är ju oroliga för UV i ögonen.
Spännade delar vart ju över oxo. Lös rejält starkt men det syns inte riktigt på bilden.

Jaha ja..

Testade precis kortet.

Det funkar.
Diplayen var koko för den visar inte alla bokstäver i samma styrka, Vissa gemener vart blekare. Oförklarligt efterssom andra tecken som kommer på samma plats senare blir rätt

Påverkar inte funktionen.

Programmet funkar som så att:
- Den alltid kör hem till limit vid uppstart. (hastighet ~5 mm sek)
- Man ställer antal svep och längden på kortet.
- Sedan slår den på UV mha MOS FET'n och kör ut inställd längd, går till baks och kör igen tills antal svep är klara då stannar den på home.
- Lyfter man locket avbryts allt och den går till home.

Det som inte vart rätt är längd inställningen då jag inte orkade kolla utväxlingen på kugghjulen.
Som tur var vart det exakt dubbelt så långt som inställningen så det fixar jag i koden senare.

Nästa steg blir att fixa ett kretskort för att montera lysdioderna på till "släden".

Glömde kolla om FET'n slår på vid exponering så det måste verifieras senare.

Dioderna ligger på posten (läs ICA) så jag ger upp för i kväll.

Jag kan ha begått ett misstag
När jag köpte dioder tänkte jag att "starka som fan och bra spridning måste vara rätt". Så det blev dessa Länk
Börjar misstänka att jag överdrivit något. Risken är uppenbar att dom lyser igenom filmen.

Men jag såg en intressant sak på släden med speglar och grejor så jag filar på en ide. Kanske kan jag montera dom vinklade och hålla avståndet på så vis.

Vad tror experterna är de där dioderna oanvändbara eller värda ett försök.

Om dom lyser för starkt är det ju bara att reducera styrkan på dom, så det ska väl inte vara något problem alls?

Ifall de lyser för starkt skulle jag satsa på att lägga något matt skikt utav något slag på undersidan av glasskivan i scannern, så kommer troligen ljuset få lite jämnare spridning, sen är det ju bara att justera hastigheten/antal svep

Välgjord projekttråd!

Kul idé dessutom med att göra en liten följetong i tre delar.

I veckorna blir mindre gjort.

Men lite har jag fipplat.

Har fixat kortet till ljusrampen och hämtat ut dioderna nu.

Så här blev kortet Den uppmärksamme ser att det är old-scool pertinax. Hade en spillbit låg och orkade inte gå upp från källaren där fräsen står, för att hämta glasfiber

Kortet förärades med biltemas metallic lack och två lager riktig bil-klarlack. Vet inte varför riktigt men det såg proffsigt ut Och så här ser det ut när dioderna och motstånden är på.
Motstånden bak-monterades för att framsidan skulle bli snyggare. Nu till det kluriga jag nämnde i förra tråden.
Det visar sig att scannerns släde har en exakt 45-gradig spegel för att reflektera in bilden mot sensorn.
Jag tänkte återanvända denna och kan på så sätt montera ljusrampen vertikalt mot spegeln.
Det som är coolt är att ovanifrån från springan ser det ut som dioderna pekar rakt uppåt då spegeln är riktigt högkvalitativ.
En tanke är nu att ljuset nu måste passera både spegeln och top glaset vilket borde dämpa UV något, och därför minska ljusstyrkan.

Inget projekt går ju helt utan problem

Gäller även detta så klart.

Testade rampen och...ja vad skall man säga...det vart en hel del UV i rummet....
Intressanta optiska effekter uppstår med 9W UV. Exempelvis att ingen text framför dioderna går att läsa. Antagligen ögat som ej kan fokusera pga. reflektionsljuset.

Lite förenklat så ser allt suddigt ut. Stora vita bokstäver på svart bakgrund ser ut att ha sågtandade kanter.

Inser att man bör nog iaktaga viss försiktighet med rampen startad.

Men vad värre är så är det något knas med datat för dioderna eller min beräkning av strömbegränsningen.
Strömbergänsningsmotstånden blir VARMA (dvs rykande) om man har den igång mer än 10 sek.

Jag är inne på att PWM'a rampen i stället. Har ingen lust att göra om hela kortet för att frigöra CCP1 pinnen på 16F690'an (Används till displayen i nuläget).

Fixade en koppling med en PIC 12F683 som funkar så här:
- När den får signal på pinne 1 starta PWM.
- PWM går på 4KHz och 0-75% dutycycle (ställs med pot och AD omvandlare).

Tanken är att ta bort MOS fet från huvud kortet och göra det nya "lilla" kretskortet pin-kompatibel.
På så vis kan jag nyttja den tänkta gate signalen som trigger signal + leda upp source drain och montera MOS fet på det nya lilla kortet.

Det nya kortet blir SMD och kommer bli skitlitet, sannolikt forumets minsta dotterkort

Det enda bekymmret jag har är matningen till det. Det har ju bara +12,GND och startsignal.
En tanke är att driva hela lösningen från startsignalen, men det är ju max 20-25mA och det blir väl lustigt att driva en PIC från utgången på en annan

Skall kolla lite i databladet om det är görbart.

Skall nog byta 1/4W motstånden mot 1W för att få lite marginal ändå, sådana har jag dock inte hemma, så det blir lite "stopp i produktionen"

Hur som helst så blir det kanske inte så tokigt ändå i slutändan.
En pot som styr styrkan på UV blir nog trots allt ett välkommet tillskott

Alla tips och synpunkter tas tacksamt emot (som vanligt)

Ja då var det klart.

Jag skippade PWM styrningen då jag konstaterade att jag gjort ett fatalt nybörjar misstag och ehhrrmm..Paralellkopplat dioderna i grupper om 3 i stället för serie.
Då vart det lite behagligare strömåtgång Andra gången på kort tid jag gjort samma misstag med LED. Typiskt att man klantar sig på de enkla grejorna.

Hur som helst...
Då det var ont om plana ytor för displayen gjorde jag en lite kontroversiell lösning. Fräsen fick göra även detta jobbet. På det hela taget vart det inte så tokigt. En sådan här bild går "normalt" inte att ta för det sitter en microbrytare som säkerställer att locket är stängt.
Här är den "tjuvkopplad" för fotot's skull. Som vanligt stirra inte för länge i ljuset Efter lite justering i koden matchar utväxlingen längdmåttet, någon hade tänkt till lite på "orginal designen" så att jämt antal varv på stegisen motsvarade metriskt mått.

Nu återstår att prova grejorna skarpt och lista ut antal svep som blir bäst osv.
Dioderna ligger ganska nära glaset och det finns risk för ojämn (randig) exponering. Jag kanske får modifiera lösningen med "spegelstuds" och längre avstånd för att få det jämnare, men tills dess räknar jag som projektet klart och ger mig på projekt 2 eller 3 (kan inte bestämma mig riktigt).

Farligt med tjuvkoppling! Hoppas ingen såg dig!

Mycket stilrent bygge, jag funderar bara på om det verkligen är bättre än en massa lysdioder som sitter "fast"?
Helt klart billigare borde det ju bli förstås

Jag gillar ju helt klart fräsningen för displayen! Ser ju för skönt ut!

Det ser på PCB:et ut som du parallellkopplat lysdioderna i grupper om 6, och sen har ett motstånd till detta.
Eftersom ingen lysdiod har exakt samma framspänningsfall som en annan pga toleranser, kommer strömmen genom en bunt parallellkopplade lysdioder vara väldigt olika, och således ha olika ljusstyrka. Risken är att en eller fler kommer plågas med en för hög ström. Då är det långt mycket bättre att höja spänningen och seriekoppla dem istället.
Alternativt inget av detta, utan köra med ett motstånd per lysdiod.

Annars såg det fint ut.