Svenska ElektronikForumet

Ja hur löder man egentligen dessa kapslar manuellt på bästa sätt? Lödtenn på pad:en och sen på med kretsen och försöka värma upp? Har lödit massa ytmonterat förut men är absolut ingen expert, och har aldrig lödit en krets med en så stor pad under. Antar att nästan all värme går ut genom kretskortet på en sådan här kapsel så man vill väl ha bra kontakt för hela kretsen. Är en kylfläns på ovansidan av kretsen värdelös? Det är iof bara 0.5W det handlar om men det kan ju bli nog så varmt.

Jag har lött ett antal - med hjälp av en monsterlödkolv på 200W...

Rent seriöst - först löder jag de tunna benen som vanligt med lödstationen. Därefter tar jag fram den stora värmekällan och löder fast "tabben" på lödytan genom att värma på den del som sticker utanför kapseln (inte på kortet). Tryck till och på med tennet - med 200W går det snabbt. Behöver inte förtenna innan (har dock bara gjort detta på fabrikstillverkade kort). Det går även med en 60W kolv, fast då får man värma lite längre. Och allt har fungerat efteråt...

Ok så flyter tennet ut under kretsen också då? Tänkte för att få bra värmeavledning ifrån kretsen så behövs det tenn under hela? Det här är ett hemmatillverkat kort

Det flöt ut utan problem - med 200W kolv går det undan så man får vara snabb för att inte skada något. Har som sagt bara gjort detta på fabrikstillverkade kort med förtennade paddar och lödmask. Men det borde gå bra med hemgjorda kort också bara man ser till att ha det rent innan (lägg på fluss på lödytorna innan lödningen).

Testade igår; gjorde rent med glasfiberborste (både på kortet och på komponenten), flussade, förtennade ytterst tunt, la på komponenten med lite tryck på och värmde på taben. Fungerade perfekt så vitt jag kan se. Tack för hjälpen

Jag har inte provat själv men läst en del på SparkFun om olika varianter med varmluft, eller lödpasta och stekpanna eller pizzaugn.

Deras olika SMD-guider var till stor hjälp för mig när jag skulle byta en bränd ATmega 328P och en liten yt-konding på ett par olika kort.

Bra att det löste sig.

Visst finns det andra sätt också, men oftast (åtminstone för mig) blir det den för tillfället enklaste utvägen. I detta fall, 200-wattaren. Fast har man tillgång till lödugn (modifierad pizzaugn med controller), så varför inte? Detta skulle sitta fint de gånger man behöver löda BGAer...

Vore det inte lättare, eller lika lätt, och kanske säkrare att använda varmluft istället för en 0,2 kW lödkolv tänkt för brobyggen och annat stort? Inte för att jag har varit på någon d2pak, och jag är inte heller särskilt rutinerad på varmluftstekniken, så det är bara en reflektion eller tanke från min sida.

Jag har tillgång till en varmluftsstation men jag har inte orkat lära mig hur det funkar =) Den lödkolven jag använder är inte på några 200w utan en gammal weller ifrån nåt sekel för länge sedan, tror den är på 50W men jag är osäker. Fungerade utmärkt, fick kanske värma lite längre men absolut inte nåt extremt.

En stor lödkolv som har en spets med stor massa kan vara bättre än varmluftpistol i vissa fall. I de flesta fall är det bättre med en för stor kolv/spets än en för liten. Under tiden den lilla blir dränerad på värme och måste tillföra ny värme så har den stora fått upp temperaturen så att tennet smälter. Den korta tiden gör att värmespridningen till känsliga ställen blir minimal.

En varmluftpistol som sprider värme över en stor yta hinner öka temperaturen väldigt mycket på små massor medans en större massa såsom kylytan på en d2pac blir varm mycket långsammare. Lödning är den stora konsten att sprida värme till rätt ställen i lagom mängd, under rätt tid.

På tal om stor lödspets, jag läste någon gång i en guide för något litet jag skulle löda att man rekommenderade en tempererad lödkolv på max 15w. Varför spelar det någon roll vad man har för effekt på lödkolven om den är tempererad? Ställer man in en viss temperatur så spelar det väl ingen roll hur mycket effekt man använder för att komma dit, eller? Ok då det finns ju en gräns för vad reglerloopen kan ta utan att ge en rejäl översväng, men annars?

Det är ungefär som effekten på en lastbil. Liten effekt ger lång tid innan du får upp farten. Lastar du stora lass kommer du aldrig upp högt i fart.

Vill du värma en liten grej dränerar den inte spetsen på så mycket värme (energi) och ett element med låg effekt orkar skjuta till underskottetganska snabbt. Ska du värma en större massa kommer spetsen att dräneras på så mycket energi att det behövs en större effekt från elementet för att snabbt fylla upp den dränerade värmen.

Om du använder en jättestor spets, med mycket större massa än lödstället behöver sjunker inte temperaturen så mycket när du löder en lödning. Om temperaturen inte sjunker så mycket räcker energin i spetsen för att utföra en lödning även om elementet har låg effekt. Men sedan tar det lång tid innnan elementet har ökat temperaturen på spetsen igen.

Vad tror du händer om jag snabbt löder en massa lödningar och elementet inte hinner sjuta till lika mycket energi som försvinner:?:

Tänk på att energi är effekt över tid!

Tänk också på att dessto längre tid du löder dess längre hinner värmen krypa in i komponenterna efter komponentbenen. Det värmekänsliga sitter ofta en bit in i komponenten och då är tiden viktig för att inte öka temperaturen där inne för mycket.

Mjo det där var väl egentligen inget nytt (tror jag eller så förstår jag inte förklaringen ) men varför ange _max_ 15w. Om nu 15w funkar varför skulle inte 30w fungera?

Max begränsningen är lite mysko håller jag med om. Hade det varit en min begränsning skulle det vara mer begripligt. Det vettigaste har varit att ange en rekommenderad storlek. Jag läste inte dit inlägg ordentligt och missade max angivelsen.

I många översättningar kan det bli alla möjliga konstiga felaktigheter som slinker igenom. Det brukar kunna ge upphov till mycket funderingar. Det kanske kan vara en förklaring.

Tror det kan hängt med från tiden då dom flesta lödpennor var oreglerade och dom med högre efekt blev helt enkelt för heta.