Svenska ElektronikForumet

Nu har jag snöat in mig på ett litet projekt som går ut på att kunna styra ett gäng trådlösa strömbrytare via datorn (och via internet). Hade tänkt använda datorns skrivarport, som skapar en spänning på +5 volt mellan två ledare när man vill, för att sluta en annan krets. Och då är frågan hur man gör detta smidigast. Ordet relä är det första som kommer upp i mitt huvud, men kanske finns det något lämpligare sätt? Och om ett relä trots allt verkar som en bra idé, hur vet jag då att reläet slår om vid just 5 volt (jag vet att det beror på reläet, men vet inte vilken siffra i databladet man ska hålla utkik efter).

Allt är givetvis kul att bygga själv, men har du kollat på Tellstick?
Där finns allt du behöver.

Visst finns det smidigare lösningar än reläer!
Optokopplare t.ex. De finns i en mängd varianter, med utan nollgenomgångsstyrning, transistor, triac.... De klarar dock inte större strömmar, det kan man ordna genom att bygga till transistorer eller triacar som fixar dessa. En annan lösning är att sätta transistorer direkt på skrivarporten.

Att sätta reläer direkt på skrivarporten är dock ingen bra lösning, där bör du använda en transistorer som styr reläet. Detta av två skäl.

* Skrivarporten lämnar bara små signalströmmar, vilka normalt inte klarar att driva ett spolen på ett relä.
* Reläspolen lämnar en transient med motsatt polaritet vid frånslag. Denna transient kan gå in och skada skrivarporten. Det är enkelt att skydda sig mot transienten genom att sätta en diod över spolen. Men en kallödning eller annan dålig kontakt kan göra att skyddet inte fungerar.

Trådlösa strömbrytare brukar inte behöva stora strömmar så en optokopplare verkar vara lämplig. Om du talar om mera nogrannt vad du vill styra, kan du få bättre hjälp att välja en bra lösning.

Chaos skrev:Allt är givetvis kul att bygga själv, men har du kollat på Tellstick?
Där finns allt du behöver.

Jo, jag vet. Men i det här fallet är det byggandet som är viktigare än funktionen, och dessutom har jag inte så stor lust att spendera 650:- på något som jag inbillar mig går att fixa själv (om än inte lika bra så mer lärorikt).

Min tanke var att slakta fjärrkontrollen till fjärrströmbrytaren, och ersätta tryckknappen i fjärren med något som styrs via datorn. Sluts kretsen innebär det samma sak som att knappen trycks ner, vilket borde innebära att den skickar signal att tända/släcka.

Madmodder Har gjort en smidig lösning: http://madmodders.se/projekt/19tum/index3.html

En resistor och en transistor per knapp behövs, sedan måste det kopplas ihop rätt.

0V (gnd) i skrivarporten måste kopplas ihop med 0V (gnd) i fjärren (borde vara - på batteriet). På så sätt får de en gemensam referens.

Ta sedan en signal från skrivarporten och låt den via resistorn gå till basen på transistorn.
Lämpligt värde på resistorn kan vara ca 470ohm. Transistorn kan vara en småsignal NPN, ex. BC547. Emittern kopplas till 0V och kollektorn kopplas till den del där knappen satt som hade spänning.

Det finns en chans att knappen är kopplad på ett annat sätt. Då behöver du en PNP-transistor istället BC557 t.ex. Både NPN och PNP-transistorn bör ligga i komponentförrådet hos en elektronikintresserad.

För att undersöka vilken det ska vara så mäter du. Med minus (com) på instrumentet så mäter du till båda sidor på knappen.
Du får 0V på ena sidan och plusspänning på den andra sidan knappen när knappen är opåverkad. Om du trycker på knappen ändras ena sidan. Sidan som inte ändras är den 0V eller ett antal volt + spänning.

Är den 0V ska du ha NPN-transistorn annars PNP-transistor.
Sedan är det bara att koppla. Leta reda på hur parallelporten är kopplad.
Nästa blir att fixa programmet.

Okej, nu ska vi reda ut saker och ting eftersom att mina elektronikkunskaper kunde vara bättre...

Ta sedan en signal från skrivarporten och låt den via resistorn gå till basen på transistorn.
Lämpligt värde på resistorn kan vara ca 470ohm.

Efter att ha multimetrat lite visar det sig att kabeln spottar ur sig 3.28 v istället för specificerade 5 v, i alla fall med den kabel jag använder. Kommer att kapa ner kabeln från nuvarande runt två meter till en halvmeter eller så senare så kan ju stiga en aning, men jag antar att jag måste gå ner lite i resistans, hur räknar jag ut lämplig resistans (vet inte riktigt vilka värden jag ska räkna med)?

För att undersöka vilken det ska vara så mäter du. Med minus (com) på instrumentet så mäter du till båda sidor på knappen.
Du får 0V på ena sidan och plusspänning på den andra sidan knappen när knappen är opåverkad. Om du trycker på knappen ändras ena sidan. Sidan som inte ändras är den 0V eller ett antal volt + spänning.
Är den 0V ska du ha NPN-transistorn annars PNP-transistor.

Här känner jag att jag inte riktigt hänger med... vart ska jag placera multimeterns två ledare sa du?

Nästa blir att fixa programmet.

Testade faktiskt detta idag, funkade riktigt bra. För eventuella andra som gör liknande saker och ramlar över tråden så kan jag tipsa om dll-filen inpout32.dll. Kanske har någon annan nytta av kommande delen av inlägget, jag fick googla och lista ut det själv.

Initiering av inpout32.dll (vb.net): Användning för att skicka värden (vb.net): Där adress är portens id-nummer i HEX, vanligtvis 888, och värde är det värde man vill skicka. Värdet bestämmer vilka data-ledare som ska ha signal, de åtta ledarna (som heter D0-D7) representerar ett varsitt binärt heltal från 1 till 128.

Ex:
1 = 2^0 = signal på ledare 0,
2 = 2^1 = signal på ledare 1,
3 = 1 + 2 = signal på ledare 0 och 1,
4 = 2^2 = signal på ledare 2,
5 = 1 + 4 = signal på ledare 0 och 2,
6 = 2 + 4 = signal på ledare 1 och 2,
7 = 1 + 2 + 4 = signal på ledare 0, 1 och 2,
8 = 2^3 = signal på ledare 3,
osv.
...
255 = signal på alla ledare
0 = ingen signal

470ohm är inget kritiskt värde. Med 3,3V får du ta bort ca 0,6V på grund av att du tappar så mycket över transistorns bas-emitter diod (Ube). Kvar blir 2,7V över resistorn på 470ohm vilket ger en basström på 2,7/470= 5,7mA om man räknar med att transistorn förstärker 100ggr kan du styra 570mA på kollektorn. Dvs. mer än vad transistorn klarar. Basen tål högre ström på basen så ökar basströmmen är det ingen fara, minskar den så har du också marginaler. Ett par ohm i sladden gör varken till eller från.

Mindmapper skrev:För att undersöka vilken det ska vara så mäter du. Med minus (com) på instrumentet så mäter du till båda sidor på knappen.

Förstår inte heller när jag läser. Korrekturläsning skulle behövas som en service.
Med minus sladden på instrumentet anslutet till GND på kretsen, mäter du med instrumentets andra sladd till båda sidor på knappen. Först ena sidan, sedan andra sidan.

Hoppas att det blev mera begripligt så.
Uppenbart är du bättre programerare än elektroniker. Själv programmerar jag hellre än bra.

Inte enklare egentligen med ett halvledarrelä??

Inspänning till relät 3-24 volt, 3mA. 37-433-09

utgång klarar 2 A, 230 VAC

pris därefter på sådanna relään tyvär...

ebay??
http://cgi.ebay.com/DC60MP-OPTO-22-60-V ... 7C294%3A50

Fast ett gäng transistorer för en krona styck blir ändå rejält mycket billigare. Och tar mindre plats.

Basen tål högre ström på basen så ökar basströmmen är det ingen fara, minskar den så har du också marginaler.

Slutsatsen är att jag inte behöver byta motstånd?

Tror annars att jag har fått hyfsad koll på hur jag ska göra nu... måste bara införskaffa allt som behövs. Kanske väcker tråden igen om någon vecka eller så när allt är färdiglött och ingenting funkar.

Eller att det funkar hur bra som helst.
Du kan ju också lägga upp en projekttråd.

Sådär ja. Nu har jag kört fast.

Efter en härlig vecka i Spanien hämtade jag ut paketet med komponenter + fjärrbrytare. Visade sig att fjärren var lödd ytmonterat (tror jag det kallas) vilket ställde till problem för mitt elektroniksinne. Knapparna är inga knappar utan sådana där ledare som kan slutas med hjälp av gummiknappar med en svart sak på. Dessutom har knapparna tre kontaktställen istället för två. Fotade av kretskortet. Hur gör jag nu?

http://niclasolofsson.se/misc/krets1.jpg Baksidan
http://niclasolofsson.se/misc/krets2.jpg Framsidan
http://niclasolofsson.se/misc/krets3.jpg Detalj av delen med knapparna

Edit: Nu har jag mätt lite. Tror att jag har hittat kontaktpunkten som är GND (punkt 1), det är den enda som har kontakt med minus på batteriet (om än med viss resistans, hur mycket är olika för de 4 olika paren av knappar). Den är konstant 0 V när man mäter spänningen över knappen.
Sedan har vi en kontaktpunkt (punkt 2) med samma spänning som batteriet när knappen är opåverkad. Trycker man på knappen ändras denna till någon spänning, tror den är runt 1V men svårt att veta eftersom att knappen inte blir helt påverkad när man försöker kortsluta den med en sax.
Till sist har vi den tredje punkten (punkt 3) som visar 0 V när knappen är opåverkad, och en viss spänning (runt 0.7 V) när den är påverkad. Vet inte riktigt vad denna är ansluten till.

Okej. Inläggen haglar inte här precis. Men har ägnat kvällen åt att testa lite och har faktiskt ganska positiva resultat.
Lyckades först bygga ett proof of concept som slöt en krets med en ett batteri och en LED från LPT-porten. Provade sedan på fjärrkontrollen. Fruktansvärt svårt att löda, lyckades få ihop något som slöt kretsen mellan två av punkterna och därmed fick LED-lampan i fjärren att lysa. För att lyckas helt behövs dock kontakt mellan alla tre punkter i knappen. Provade därför att koppla ihop de två punkerna som inte är GND, men lyckades förstöra kontaktytan så att knappen inte längre fungerade. Annars kanske det hade fungerat...

Edit: Damn i'm good! Nu fungerar det
Visserligen bara ytterligare ett POC men på riktigt den här gången. Om LPT-porten ger spänning och man kortsluter två av punkterna med en sax fungerar det hela. Finns ingen spänning från LPT-porten händer inget. Galet svårlött som sagt, därav lösningen med saxen. Men lyckas man bara koppla ihop dessa permanent så kommer det att fungera.

Tusen tack till Mindmapper för hjälpen! Nu återstår bara att göra samma sak på fem knappar till, och dessutom göra det snyggt...

Edit igen: Fjärren drivs på ett 12v -batteri. Finns det någon chans att det skulle gå att driva den på ett 12v-molexuttag från datorn istället?