Svenska ElektronikForumet

Hej allihop. Jag hade tänkt att börja med ett litet projekt till våren. Tanken är att bygga portabel backupkraft i form av en låda med ett fritidsbatteri ~60 Ah och en sinusväxelriktare ~300 W (ELFA 69-719-15).
Det jag nu har funderat på är hur jag ska lösa problemet med att batteriet laddas ur för djupt om man bara låter växelriktaren gå ner till 10,5 V. Jag skulle vilja ha en modul som jag kan sätta direkt efter säkringen från batteriet, som bryter strömmen redan vid en polspänning på 11,8 - 12 V (helst 50% SoC). Detta dels för att jag normalt inte kommer att lasta mer än 50 W och att jag vill att batteriet ska hålla många cykler. Sen är det ju bra om man kan glömma lasten på utan att batteriet förstörs.

Jag har letat efter färdiga moduler för detta men inte hittat någon som går att få tag på för under 500-600 kr. Exempel på en jag hittat är Batterivakt 40A 12/24V men den känns lite väl dyr. Helst skulle jag vilja hitta någon billigare.

Om ni har något förslag på någon billigare eller istället en hel central som sköter detta samt även get batteriets SoC i en display el. liknande för under 1500 kr, så får ni gärna tipsa!

Mvh Anders

"som bryter strömmen redan vid en polspänning på 11,8 - 12 V"
En schmitttrigger och ett relä kanske?

EDIT: Ändrade switch till schmitt vilket givitvis var det jag menade.

http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger

En sak jag lärt mig efter alla inlägg i MIN fina batterimotioneringstråd och genom att läsa allt som länkats från den tråden är att:
Bilbatteri/frididsbatteri är INTE rätt till din applikation. De mår INTE bra av att djupurladdas det minsta. 10-15 cykler så kan det vara dött. Även vid 50% soc!

Även om "fritidsbatterierna" är bättre.
Du behöver ett (eller fler för all del...) SLA-batteri, sealed lead någonting... Sådana där "vanliga" backup/larm/elbil etc batterier.
Vidare så är det ju smidigt med helkapsalde batterier! Där ångorna som uppstår vid laddningen återleds ner i den kemiska processen och inte bubblar iväg någonstas.

Har svagt minne av att när jag konstruerade en laddare för en liten blyackomulator så körde jag 14,5 V ner till 10,5 V. Då hade jag självklart räknat ut att de skulle många cykler!

http://www.kjell.com/?item=44129&

och ev ett relä om du skall ta ut mer än 120watt ur batteriet.

Den växelriktaren du hänvisade har redan inbyggd underspänningsskydd. Står dock inget om vid vilken spänning den slår av. Har du tur kan det finnas en pott att ställa den kritiska spänningen med.

Jag valde 69-712-04 istället för 69-719-15 då enligt datablade som fanns tidigare så drog den mindre med tomgångsström. 69-712-04 drar 0.49 A i tomgångsström (kollade nyss mot laddad batteri). Växelriktaren ha avslag vid 10.8 Volt (vilket brukar vara standard i sådana sammanhang), men tyvärr stängs inte pipet av, sedan hade jag för mig att den drog igång igen när spänningen hade stigt en del (är inte helt säker då jag kan förväxla med annan växelriktare)

Just sådana här beteenden är lite dumt och inte alltid genomtänkta samt olika tillverkare beter sig olika.

Dess bättre brukar ON/OFF-kopplaren vara av styrsignaltyp, så drar man ut den så kan den manövreras via signalrelä istället då när växelriktaren är i avknäppt läge så drar den ytterst lite ström (i princip bara håller elektrolytkondingarna på ingång laddade).

mao. - så slipper du 30 - 40 amperes reläer.

någon kanske rynkar näsan åt 0.5 A i tomgångsström - men ha i minnet att när växelriktaren matar en 20W lysrör så drar den mindre med ström än motsvarande fyrkantvåglikriktare för samma lysrör - och jag har provat 2st olika fyrkantvågrisktare av vitt skilda fabrikat i 150 resp 300w med tomgångsströmmar runt 0.2 - 0.3 ampere..

---

Skall du ha koll på den kemiska laddgraden så måste du ha en Ah-mätare - du kan inte bedömma batteriets laddningsgrad genom att mäta spänningen.

det är nämligen väldigt stor skillnad på att ladda ur till 10.8 Volt under 20 timmar med låg last (50 Watt) gentemot 1 timme med högre last (500W), med 20-timmars urladdningen så laddar du ut 100% medans 1 timmes urladdning till 10.8 V med hög last så dras det ut bara 50% av den kemiska kapaciteten. - kort sagt så kan du inte bedömma batteriet laddstatus under användning - endast i viss mån om batteriets polskor har varit losskopplade i minst 24 timmar, helst 48 timmar, då kan spänningen i viss mån spegla laddstatus med ungefär 1 Volt mellan fullt (12.8 Volt) och tomt (11.8 Volt) - i prinsip när batterispänning är under 12.5 Volt så indikerar det 'ladda omedelbart' då laddstatusen är runt och under 50%

---

Precis som andra skriver så är startbatterier bland det sämsta man kan välja för denna typ av drift, 10 -15 100% djupcykler så har du tappat minst 20% av kapaciteten, vilket bland batterifolket då anses utslitet.

fritidsbatterier något bättre men fortfarande inte så bra.

Bättre att titta på AGM-batterier om man kan hitta några till acceptabelt pris, dom tål fler fulla cykler (typ 250 st) och klarar bättre att stå halvladdat en längre period än vanliga bilbatterier, men i princip får det aldrig gå under 50% laddning om man inte ser till att ha laddkapaciteten att få den över 50% inom 24 timmar från urladdning, är batteriet under 50% laddgrad över den tiden så börjar batteriet att sulfaticera av den elaka typen.

Finns också gelbatterier som är avsedda för mobil/traktionär drift typ Sonnenshein (sp?) dryfit A500 som används som rullstolsbatterier med många och djupa cykler - firman valde dessa (38Ah) för länge sedan just för att dessa användes i ganska stor mängd för traktionär drift och därmed tillgängliga i volym utan att kosta alldeles för mycket. Dock inte biltemapriser utan en bra bit över 1000 kr styck får man räkna med.

---

Har man utrustningen i sommarstuga och 'levt upp' strömmen under besöket - så bör man med en elaggregat ladda upp batterierna till i allafall till 50% innan man packar och åker - speciellt vintertid!

---

Sedan är jag inte så mycket för att ha batteriet på float dvs. 13.6 - 13.8 Volt konstanspänning då hållbarheten minskar ganska mycket - typ från 10 -15 år (för AGM) till 3-5 år, det är bättre att batteriet frikopplas helt och laddas bara då och då typ var 3' månad - men då skall laddningen också göras ordentligt när man väl gör det - vilket kan vara svårt med soldrivet...

AGM-batterier laddar ur sig ytterst sakta när dom är friska och kan lätt lagras i minst 6 månader till 1 år utan laddning om det står hyffsat svalt..

Tack för alla svar. Helt otroligt vilken hjälp man får.

psynoise: Tack, en Schmitt trigger skulle nog faktiskt fungera. Jag har funderat på att löda ihop något själv men haft just det problemet, att en spänning i gränsen för att få en transistor att inte hålla strömmen till ett relä inte fungerar så bra och exakt. Kan visa på schema nedan hur jag tänkt. Nu är jag inte så high på elektronik, men jag kanske skulle kunna använda en Schmitt trigger och en mosfet för att slippa reläet.

I schemat jag ritat ovan så är de båda strömbrytarna till för att antingen sätta på eller stänga av utgången. Den fungerar i princip bra då om spänningen blir för låg så orkar inte transistorerna hålla reläet och då bryts hela kretsen.
Ni får gärna ge tips på hur jag skulle kunna lösa problemet.

laban12: Jaså Jag trodde faktiskt att fritidsbatterier klarade mer cykler vid 50% urladdingscykler.
De batteri jag tänkt använda finns inte upplagt på webben; men ett liknande finns: Biltema SMF-batteri art-nr 80-3601. I deras katalog finns det ett SMF fritidsbatteri på 70 Ah med Silver-Kalciumlegering och 4 års garanti för 899 kr.
Har ni några tips på batterier som jag kan använda istället? De får inte vara för dyra eftersom budgeten för det här projektet är runt 4000 kr allt som allt. Är det tex. mycket bättre om jag köper ett par eller mer av deras gel-blyackumelatorer och paralellkopplar?

ristomemo: Jag skruvar helst inte i växelriktaren, iaf om jag kan undvika det. :/

xxargs: Tack för ditt engagemang i att svara först och främst. Jag letade faktiskt runt ett tag innan jag bestämde mig för 69-719-15 (Datablad), och när man jämför den du föreslog som jag också tittat på, också från Nordic Power 69-712-04 (Datablad) så framgår den första som bättre på samtliga punkter. Dels är tomgångs effekten < 4 W ( ~0,34 A) lägre jämfört med < 0,7 A för den senare. Sedan har den första 1000 W surge power vs. 500 W och slutligen står det att effektiviteten är ~90% vs. ~85%. Som om man ska lita på databladen (som borde gå i o m att det är samma tillverkare) så är den första bättre. Men om du testat båda kanske du vet hur det är i praktiken?

Som sagt innan på skruvar jag helst inte i växelriktaren, får nog bli ett relä, solid state relä eller mosfet. Jag vet inte riktigt än. Sedan vet jag att det inte bara är att bryta vid en viss spänning som du skriver och tro att man har en 50% SoC, det är mer som än kompromiss för att spara på batteriet och slippa att tänka på att inte glömma växelriktaren på. Men visst jag skulle gärna använda en Ah-mätare, som även gå kanske hade en signalutgång för låg batterinivå, problemet är ju att jag inte kan hitta någon (som inte kostar typ 5 kkr)... Och jag ska inte ladda med float, utan jag kommer efter en dags användning när jag kommer hem ladda den med min CTEK 3600.

Som skrivet ovan får ni gärna ge tips på batterier som är bra för ändamålet till ett rimligt pris, samt fler batterivakter/centraler.