Svenska ElektronikForumet

Hej, har bestämt mig för att köpa xenon extraljus, nu är problemet följande:
Jag får inte upp spänningen till de 13.8 som är rekommenderat. Utan stereo med steg, ingen fläkt, parkeringsljus och inget annat på kommer jag upp till 13.2-13.3 om man varvar den.

Gå det att bygga en liten snitsig spänningsstabilisator, kommer göra av med ca 10A när ljusen är tända.

MVH Hampus

Kolla switchad
SEPIC omvandlare. Eftersom den klarar både up och ner i samma konstruktion.

Mät på generatorn.
Vad mäter du med, visar instrumentet rätt?

Jag TROR inte det är så kinkigt på decimalerna, xenonljusen är fulla med elektronik som troligen fixar till rätt spänning.

Protte

Blueint: Tackar för det!
Prototypen: Har inte referensmätt men enligt mätaren jag använt så visar den 12.8-12.9 vid obelastat och fulladdat batteri, motorn avslagen.
Vet ju dock inte hur noga det är som sagt, får prova helt enkelt!

Bumpe skrev:Hej, har bestämt mig för att köpa xenon extraljus, nu är problemet följande:
Jag får inte upp spänningen till de 13.8 som är rekommenderat. Utan stereo med steg, ingen fläkt, parkeringsljus och inget annat på kommer jag upp till 13.2-13.3 om man varvar den.

Gå det att bygga en liten snitsig spänningsstabilisator, kommer göra av med ca 10A när ljusen är tända.

MVH Hampus

Var mätt??

Om batteriet i samma stund ligger på 13.8 Volt över polerna (vilket är normal laddspänning efter en stunds körning) så beror spänningssänkningen på resistansen i dina kablar mellan batteri, ev säkring och relä till dina lampor. 0.5 - 0.6 Volt spänningsfall vid 10 ampere ser jag inte som orimligt om du inte har startkablar till sladdar till lysena.

---

Om ovanstående är spänningen över själva batteripolerna så har du problem med spänningsfall i kabeln mellan generatorn och batteriet, Kanske för att strömmen till lysen tappas av någonstan på halva vägen till batteriet och det blir för mycket spänningsfall.

13.2 - 13.3 Volt laddar inte ur batteriet - men batteriet laddas heller inte av det om det skulle vara ganska tomkörd och man hoppas att en längre färd skall ladda upp den - vilket inte sker om extraljusen är påslagna hela tiden...

försök följ sladden mellan generatorn och batteriet - Åker den in och ut i säkringsboxar eller går ned till startmotorn innan den når batteriet så har du en förklaring till den lägre spänningen vid hög last - och det kan vara ide att överväga att skruva in en lite grövre kabel direkt mellan generatorn och batteriet...

Det är ganska så mkt startkabel över det. Reläna sitter 25 cem från batteriet med 8mm2 kabel. Tänkte sätta balasterna/drivdornen där med.

Är ju bilmek så jag får la investera i nån fin 50MM2 kabel och ev ett nytt batteri...

Du behöver inte köpa nytt batteri om syravikten är normal (eller att spänningen är runt 12.8 - 13.0 Volt efter 24h vila och minst en av batteripolerna oansluten för att undvika tjuvström som kan påverka mätvärdet) och kallstarterna vid minusgrader är utan problem.

Byta batteri löser inget annat än högst temporära problem om bekymmret sitter i generator och/eller dess sladdar.

mät B+-skruven på generatorn (när motorn är igång och rusar en smula) mot motorns/generatorn jord samt helst samtidigt mät över polerna på batteriet - där skall skillnaden inte vara allt för stor.

Är skillnaden lite större så är sladden mellan generatorn och batteriet en av kandidaterna att misstänka, den andra är motorjordflätan (mät spänning över resp ändan på båda). Den sistnämda skall inte ha någon spänningsfall att tala om över sig med tanke på den stora arean - dock om den inte fungerar tillräkligt bra så kan den ställa till med mycket konstiga och långsökta bekymmer just för att 'alla' anser den som fungerande - tills det kommer oljerök ur den vid en tung kallstart...

Skaffa en 14.4V generator (ca 500kr)

Eller så löder du ihop zenerdioder i serie som matchar vilka volt du ska ha, några 10kuF kondensatorer parallellt och 1k ohm bleedermotsånd (vanlig motstånd som tömmer kondensatorerna. Allt kopplar du mellan +/-.

Jag satte en gång en 10kuF 50V kondensatore mellan +/- på accumulator i min civic för att ta bort brus.

Håll tyst när du inte kar koll. Alla bilgeneratorer är byggda för späningar runt 14,4V. Så en sådan har han redan. Jag är inte ens säker på att han har något problem. Byta generator typ behöver han inte.

Bytte laddregulator för ett litet tag sen så det är friska och fina kol med rätt regulator. Är på 90A vilket mitt batteri inte lär ta emot...

Det är regulatorn och inte generatorn som bestämmer spänningen!
Det finns med en mängd olika spänningar till samma generator för olika applikationer och miljöer.

Jisstas vilka person angrepp!

Men det brukar var bäst att byta hela generatorn om man hamnar på att byta regulatorn. För det har hänt sig i fler tal fall när regulaton har blivit slut och satt ditt ny så kör de ca 10000-25000km och då är släppringarna/lagrerna slut.

Förståss om man har tillgång till en verkstad/har verktyg och vill byta de sluta delarna så är det nog billigast att göra det.

I de fall jag bytt regulator har det aldrig varit några problem. Har bara gått och gått.
Edit: bumpe> "Är på 90A vilket mitt batteri inte lär ta emot..."
Batteriet tar emot det som det behöver (om det och regulatorn är riktiga vill säga). Du behöver inte vara rädd för att ha för kraftig generator, men för liten är inte bra.

n00bl0r14n: Med samma resonemang kan man lika gärna byta bil när drivkunten pajar. Något annat går ju säkert sönder om 10000km. Visst det var lite fult uttryckt av mig. Man jag tröttar lite på folk som har noll koll men tror att de har koll. Du verkade inte veta något om det här. Eller annat du skriver om när det gäller bil el. Visa gärna att jag har fel.

Mindmapper: Han menade nog att generatorn har mer kapacitet än något batteri kan dra, så det är inte där begränsningen sitter.

danei;

Bravo, ett inlägg av dig med nästan inga stavfel….. helt unikt!