Svenska ElektronikForumet

Hej!

Det är så att jag har en gammal bil med en trasig ECU. De stora kondensatorerna har läck och det har i sin tur frätit sönder kretskortet. Problemet är att en utav de mindre kondensatorerna har fallit sönder.

Den som är trasig är inringad i rött, längst ner i mitten.

(OBS, mitt kort ser exakt lika dan ut förutom sprickan i CPU:n)

Hur tar jag reda på vad för uF och Volt den här lille kondensatorn har?

Tack,
wolie

edit: kondensator

kondensator heter det

Det kan du knappast men den ser ut som en vanlig keramisk avkopplingskondensator och då ligger den nog runt 100nF och då den rent omedelbart verkar sitta parallellt med den feta elektrolytkondensator strax till höger om den lilla kan du utläsa vilken minimum spänning den ska tåla.

Detta kommer i övrigt att vara av "akademisk intresse", skaffa en vanlig keramisk i storlek 1206 (ser det ut som), de brukar tåla 50V.

Det ser inte ut som det enda problemet med det kortet?

@Icecap
Elektrolytkondensator är på 50V och 47uF. Kopplingen är: resistorn-keramiska kondensatorn-elektrolytkondensatorn. Så 50V måste den vara på. Kan jag få reda på hur många nF den keramiska kondensatorn är på med en multimeter, http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=9811.htm?

@stromblom
Nä, "driversen" som är något slags hopplock av mitshubishi har bränt pga. en trasig ISC (idle speed control). Bilen ska funka utan...

har inte så stor betydelse om det är så att den sitter parallellt över elektrolyten, funkar troligtvis bra med allt mellan 0.1µf och uppåt

Okej, då blir det till att köpa en 65-776-88 från elfa, eller en 65-656-59 om jag drar allt vid sidan om.


@grym
"uppåt" ? 1.0uF?

funkar bra, den kondensatorn är bara till för att täcka upp för den större kondensatorns dåliga egenskaper och det är högre frekvenser

allternativt, plocka från något skrotkort som har ytmonterade kondingar, brukar sitta gott om lämpliga avkopplingskondensatorer

OK, var nog lite ospecifik: den kondensator är INTE kritisk, 100nF duger fint!

Ta INTE 1µF eller större, de har för hög ESR, 100nF är "perfekt", kanske 220nF men 100nF köper jag i 1K-pack när jag behöver....

Mitsubishi Anno ~1990 Kondensatorerna är ökända för sin dåliga kvalitét.

MVH f.d. Mitsubishi Galant GTi Dynamic 4 ägare.

Det är inte Wolfie förresten?

kan väl säga så här, denna ecu lär bli svår o laga, du har ju minst 1 SIP krets som lyft på hatten REJÄLT, o med tanke på kortisen har den säkert dragit med sig ett gäng övriga kretsar som inte e ngt man kan få tag i.
hade jag varit dig, hade jag sett mig för hos lokala skrothandlaren

kondingen du ringa in är nog det minsta bekymmer du har av alla som synes på bilden

/en som jobbat med service i 10år

Nja, två av dem har gått. Men de ska tydligen inte behövas för att starta.
Förövrigt verkar det som om allt är dött, mikrokontrollern är nog trasig. Det var iaf inte explosionen som dödade dem.

Hur noga måste man vara med utrustning och årsmodell när det gäller byte av Mitsubishi ECU?

@Rossen
Nep

Det är relativt känsligt, även om ECU'er från eclipse, Galant och Colt ser likadana ut så skiljer det i programmering m.m, det går att provstarta en bil med fel ECU men att köra med den är inte att rekomendera.

Den allmänna rekommendationen är att hitta en ECU med identiskt typnummer.

Den enda skillnaden är ett slutnummer på ecu:n, eftersom den jag ska byta mot inte har bältespännare. Komponenterna sitter på samma plats.

Kan denna gå att köra med?

Samma bilmodell, motor och årsmodell?

Vad är det för bil? Eclipse eller Galant VR4 skulle jag gissa på