Svenska ElektronikForumet

Halloj.

Inför mitt andra projekt med ny dator låda så kände jag för att gå ifrån expriementkorten och börja etsa egna kort. Skaffade mig en uvlåda från kjell samt ett av deras etsningsaggregat (*host* personalrabatt *host*) och kommer skaffa en skål osv i veckan (har inga hushålls redskap som jag tänker återvinna till det).


Nu till förfrågan. Behöver förslag på miniatyrprojekt som jag kan göra i eagle och sedan etsa för att lära mig. Funderar på att försöka kopiera squiz3r's http://elektronikforumet.com/forum/view ... highlight=.

Nån som har nå mer bra förslag och tänk på att det blir mina första egen etsade projekt.

Gör det du känner för, men eftersom det är första gången så räkna med att det blir kasserade exemplar innan du fått till lämplig belysningstid i UV-lådan, när du framkallar korten i NaHO-lösning och själva etsningen - prova på småbitar av korten först och lämplig PCB-mönster med både väldigt fina detaljer (typ 8 mil ledare och 7 mil avstånd mellan ledarna) och litre grövre ledare. (1 mil = 1/1000-dels tum = 0.0254 mm)

Det här är alltid en process man måste gå igenom vid ny utrustning (rör till lamporna eller ny batch av kretskort, framkallningsvätskan styrka eller att det var ett år sedan sist, typ).

---

Hur tänker du ta ut själva PCB-underlaget från programmet - är det laserskrivare och OH-plast så blir svärtan ofta lite i tunnaste laget (och ojämn med små hål i stora svarta fält) och du måste göra med dubbla lager. En variant som jag tyckte fungerade bättre är halvgenomskinligt ritningspapper modell 'bakplåtspapper' som ger jämnare och lite svartare (mer toner) resultat än med OH-papper - ofat går det bra med ett lager och klarar 8-mil ledare utan brott

Det går att köra på vanlig kopier-papper också med lång lystid, men kanter etc. blir lite ojämnare och svärtan inte helt jämn pga. i det här sammanhanget grov pappersstruktur.

Ställ upp svärtan så högt som möjligt när du skriver ut (dvs. ta bort ev tonsaver-läge och gasa på lite extra svärta om optionen fins övh.) , kontrollera att det inte ger någon gråtonsraster vid utskrift (som lätt kan bli om underlager är utskriven i form av färgbild)

Svärtan på pappret/OH skall alltid vändas mot fotoresisten för bästa kantskärpa - vilket innebär att man måste hålla reda på när det skall vara spegelvänd utskrift eller inte. Se till att det trycks platt med glaskiva/skummgummilock vid belysning, passa in noga om det är två lager OH-plast - vid dubbelsidigt - se till att ha rikthål före innan det belyses.

---

I alla ovanstående metoder så är fönstret mellan 'för lite' - 'lagom' och 'förmycket' ganska snävt vid belysning pga. att tonern inte är helt tät - så detta kräver lite provning med olika belysningstider modell att man täcker över 5/6 vid belysningens start och lyfter bort övertäckningen 1/6 del var 30 sekund tex. och så framkallar man och ser vilket område som ger bäst reultat - notera tiden. Provetsa också så att det som 'ser' bra ut också fungerar vid etsning.

Det här kan man få göra om för varje ny batch fotoresist-belagda kort man får hem.

---

Skall man köra med 'direkttonertransfer' så fins det flera trådar om det i forumet - men där är det mycket som måste stämma för lyckade resultat - med rätt papper, skrivare och rätt batch av toner (som någon HP-skrivar användare upptäckte, gammla tonern som tog slut fungerar utmärkt, den nya fungerar inte alls - trots orginaltoner med samma artikelnummer)

Underbar information tack xxargs

Ok Nu har jag kommit så långt att jag gjort några enkla designer en på en pic-rgb led och ett enkelt kort för att koppla in mina extra usb portar på moderkortet.


Frågan är enkel. Hur får jag bort alla komponenter så jag bara få kvar det som jag ska etsa från eagle.

Två bilder har ni här så ni förstår hur långt jag kommit.

1:a Schemat men utan att ha namngett eller lagt värden på komponenterna.


2:a Det som jag hoppas ska fortsättas på för att skrivas ut


Jumper bilden borde ersättas men jag har en sån enkel för att ansluta strömmen. Tänkte driva denna från ett 9v batteri när jag får det att fungera.

Varför en TO-220 spänningsreg? En mindre duger nog gott...

Dessutom så har du glömt iaf två komponenter. ALLTID en keramisk 100nF-1uF till matningen på PICén - så nära som möjligt - till spänningsregulatorn bör du ha kondensator på båda sidorna för stabilitet.

To-220 regulatorn för att jag hade ett antal hemma så jag slipper handla för experimentet och har visst glömt kondingarna. Tänkte inte ens på dom

Fixar det nu nya bilder om en kort stund. Nån ide på hur jag gör om kortet för utskrift?

Kondingarna skall man komma ihåg Nej, jag vet inte riktigt, det beror på din skrivare och en massa annat - testa på papper innan du tar den dyra filmen bara. Kolla gärna med komponenterna på pappret så att de passar och det inte har slunkit in någon läbbigt skalfel.

ahh det är inge problem snarare hur får jag bort komponenterna

I Eagle finns en knapp som heter 'Display', tryck på den och välj bara lagren: 'Bottom', 'Vias', 'Pads' och kanske 'Dimension'. Sen skriver du ut.

EDIT: Och vill man skriva ut ovansidan väljer man så klart 'Top' istället för 'Bottom'.

Tack! :D:D

Uppdaterat kopplings schema.

Ska JP1 vara anslutning för matningsspänning?
Isåfall ska pad1 gå till GND på regulatorn.

Såg det och håller på och gör om Tur att man lär sig av misstag

Ett litet tips, lägg till en liten knapp eller en jumper på pinne 3, så kan använda koden som finns på denna sida: http://www.petesworld.demon.co.uk/homeb ... /index.htm

Tack, ni är pärlor hela bunten