Svenska ElektronikForumet

Hej. Jag har en DAC av märke och modell E-MU 0404 USB. Jag var väldigt nöjd med den ända tills jag lyckades spänningsmata den med 5 VDC (som man ska) fast polvänt! Då dog den och där är jag nu. Det verkar som att två SMD komponenter är brända och jag inbillar mig och hoppas att dessa är det enda som är trasigt i DACen. Den var inte jättebillig så jag skulle helst vilja fixa den.

Eftersom mina elektronikkunskaper är rätt ringrostiga så skulle jag behöva lite hjälp av några vana och duktiga konstruktörer för att hitta rätt komponenter samt hjälp med hur de skall kopplas in. Jag har bifogat en länk till ett foto som jag hoppas är tillräckligt högupplöst och skarpt, i annat fall så kan jag fota fler bilder.

https://drive.proton.me/urls/Z27SH2A9P0#9Z3pO2Nmti70

Analys av foto och krets:

- De två "fälten" är såklart där 5 VDC matningen kommer in, jag antar att det är en kondensator C9 som sitter mellan dem.

- Från ett av fälten går det (vad jag antar är) en spole L6 till ett stort plan runt omkring. Jag antar att detta är det gemensamma jordplanet för resten av kretskortet, vilket innebär att fältet på andra sidan L6 måste vara 0 VDC matningen.

- Från det andra fältet som då är +5 VDC verkar det gå en spole (som ser ut som) L5 direkt till F1 (som jag inte vet vad det är).

- Inblandad är också en kondensator C1 som jag tyvärr inte har lyckats lista ut hur den är inkopplad.

Nu är frågorna såklart:

Vad ska det vara för värden på L5 och C1 och hur skall de kopplas in? Jag antar att det inte är kritiskt att de får exakt rätt värde så länge värdena är i rätt kommun. Det skulle även underlätta ifall någon som kan hjälpa även kan skissa ett enkelt kretsschema för att visa inkopplingen av dessa komponenter i relation till andra.

Hoppas på hjälp!

Fn (feks. F1) er normalt sikringer.

Leta efter en diod som sitter över inkommande matning, i avsikt att kortsluta felpolarisering. Typiskt är att en sådan diod går sönder om du har tillräcklig strömkapacitet i nätaggregatet.

P.S. det går att bifoga bilder direkt i forumet, och de överlever (mig veterligen) för evigt. Då slipper den som ser tråden följa länken osv och därmed ökar chansen att nån som slösurfar skriver ett bra svar.

L5 är troligen bara en ferritbead.
C1 kan vara vilket värde som helst gissningsvis 100nF
F1 kan vara lite vad som helst, jag känner inte igen beteckningen.

Så i verkligheten så är det troligen bara L5 och F1 som är trasiga.
Du kan byta ut dom mot en tunn koppartråd tills dom inte brinner av längre...
MEN BARA OM DU INTE KOPPLAR IN NÄTDELEN FEL IGEN.

Funktionen hos L5 är att minska mängden högfrekventa störningar i din nätdel som du pluggar in i enheten.
Funktionen hos F1 är att gå sönder när någon kopplar in nätdelen felpolariserad.

C1 är troligen inte skadad alls utan är bara "nedsmutsad" av branden i L5 tills F1 löste ut.
Anledningen till att L6 inte också gick sönder (i alla fall inte synligt) är att den sitter mellan två feta jordplan som fungerade som kylflänsar och höll den kallare än L5 som belastades för hårt.

D8 gjorde sitt jobb troligen alldeles utmärkt och räddade resten av apparaten från att gå sönder (tillsammans med F1 och L5 som offrade sig för den goda sakens skull)...

Hade det varit korrekt konstruerat och testat så skulle ENDAST F1 gått sönder och inget annat...

Supertack grabbar och/eller tjejer!

Till att börja med så måste jag säga att jag faktiskt försökte klistra in bilden direkt i tråden, men det blev bara rappakalja av det av någon anledning, bilden var helt uppfuckad. Så då blev det att fixa en länk till bilden i stället.

Jag har förstått att uppgiften för spolarna och kondingarna mer eller mindre bara är att agera som ett lågpassfilter och "tvätta" matningsspänningen, så långt är jag med. Att det sitter grejer som avsiktligt ska brinna vid polvändning hade jag inte kunnat ana, men nu har jag lärt mig något

Eftersom DACen faktiskt är en hyfsad high-end produkt med riktigt bra ljud så vore det fint att faktiskt få ett värde på L5 som är lite i rätt kommun i stället för en koppartråd. Kanske jag svamlar på i överkant men det skulle kännas bättre för mig. Är det någon som har något hum alls om vad som skulle kunna funka? Jag är rent av beredd på att byta ut en eller flera av C1, C9, L5 och L6 till någon väl fungerande lösning om det skulle behövas. I annat fall får det väl bli en koppartråd som substitut för L5.

Also, är det någon som kan tala om för mig hur C1 är inkopplad? Det rimliga borde vara att den är kopplad mellan "inkommande pluspol" och jordplanet utanför, men för mig är det omöjligt att se det. Det går inte ens att se direkt på hårdvaran, inte utan en stor lupp iaf.

Så här kan det gå när man använder sig av ett universal nätagg från Clas Ohlson där det är hur lätt som helst att polvända genom att bara vända på en påstickbar spets

F1 kan mycket väl vara en polyfuse, den återställer sig själv när den svalnat. Mät resistansen över den för att få veta.

D6 kan, som redan påpekats, ha gått sönder och vara kortsluten. Mät för att veta.

Svårigheten att följa hur C1 är kopplad kan bero på att det kanske är ett flerlagerskort med kopparbanor inbakade i kortet. Troligen är den hel, tvätta rent med isopropanol.

C9 är med all säkerhet hel.

Det lämpligaste skyddet mot framtida misstag är en ny väggvårta med fast kontaktdon och fast späänning. Alternativt att Du klipper av väggvårtans universalkontakt och monterar ett fast korrekt kontaktdon. Sätt även en klick epoxilim över eventuell spänningsomkopplare.

Du har inte angivit vilken typ av nätaggregat från Clas Ohlson du har använt.
Om det är en "tung typ" dvs med klassisk järnkärna där transformatorn jobbar vid nätfrekvens så är L5 helt meningslös. Det finns inga störningar som den kan behöva ta bort eller har möjlighet att ta bort.
Om det däremot är ett av den "lätta typen" dvs primärswitchat och transformatorn jobbar vid 40 till 150kHz switchfrekvens så kan L5 göra nytta.

Ferritbeads slängs oftast in i produkter för att förebygga EMC problem oavsett om de behövs eller inte.

Jag har funderat lite till och misstänker att L5 har fungerat som en snabbare säkring än vad själva säkringen gjorde så den kan mycket väl vara hel.

Jag skulle provat att löda in en tunn koppartråd istället för L5 och sedan ta det vidare därifrån. Med tunn så avser jag AWG30 eller en enstaka kardel från en USB-sladd dvs en enstaka kardel som är 0,25mm tjock dvs i storleksordning som två till tre hårstrån. Dessa brinner av vid ungefär 1,5A ström så de fungerar även som simpla säkringar om driftströmmen är under 0,5A men helst i storleksordningen 0,3A.

När det gäller C1 inkoppling så är det omöjligt att se innan kortet är tvättat och rensat. Men oavsett hur sen sitter så kan det inte gått någon skadlig ström genom den pga din felaktiga inkoppling. En yttre extern uppvärmning är "bara bra" för keramiska kondensatorer då det återställer dess kapacitans...

här är foto på min:Jag kan mäta i helgen, måste plocka fram multimetern. Osäkert om jag kan mäta C och L dock i så små valärer.

Två sidospår:
Bilder som strular kan ofta "fixas" genom att laddas och sparas i valfritt rit/bildbehandlingsprogram. Eller det går ifall det programmet klarar att visa bilden korrekt. Worst case kan man ta skärmdump av bildvisare, och använda skärmdumpen

Angående fin-hifi-deluxe osv: Man kan antagligen ersätta spolen med en tråd eller fel värde för att testa, och om den hoppar igång men har -93 istället för -98dB brusnivå (påhittade siffror) så ordnar man sen rätt spole. Rätt skönt att slippa beställa komponenter till något som man inte vet om man får ordning på.

rikkitikkitavi: Tack det var en bättre bild.
Jo F1 är garanterat en polyfuse, så L5 har skyddat F1 från att lösa ut.
På denna bild så syns det tydligt hur C1 är kopplad och det är som jag trodde. C1 är garanterat oskadd.

Endast någon ersättare för L5 behövs.
L5 är troligen något i 1206 storlek dvs ca 3 gånger 1.5mm stor. Men mät gärna direkt på kortet.
Om L5 är en ferritbead så kommer den indikera kortslutning eller mindre än 1 Ohm mellan sina anslutningar. Om det är mer än 1 Ohm så kan det vara en drossel, men då kommer det krävas bortlödning av L5 för att kunna mäta upp rätt värde då C9, L6, C1 ligger parallellt över L5.

Har du sett den här länken. Du kan skriva till honom och fråga.
https://www.jackenhack.com/audio-hifi-d ... -0404-usb/
https://www.jackenhack.com/wp-content/u ... 04-usb.jpg

Jag kan mäta dimensioner och torr-resistans i kallt läge
Min LCR har jag supit bort.

Gudars skymning vilka kungar det är här alltså. Jag visste att det var ett bra beslut att bli medlem på forumet!

Jag skäms nästan för att skriva detta, men jag har faktiskt läst typ fem stycken El- och Elektronikkurser på hög universitetsnivå med bra betyg och ändå är jag så här korkad. Till mitt försvar så har jag ju faktiskt aldrig jobbat med elektronik och har därmed ingen erfarenhet alls, det ser jag som förmildrande omständigheter Länge sen är det också numera.

rikkitikkitavi:
Det vore guld om du kunde mäta L5 så att jag kan fixa en "exakt" ersättare, men det blir då fan ingen SMD i varje fall Tyvärr verkar det ju som att du har "supit bort" din mätutrustning så då finns det väl inte så mycket att göra åt det.

Jag har ju fått en massa andra tips att börja med från de andra stjärnorna här, tex en kardel från en USB kabel, det blir nog det första för mig att prova om jag inte kommer längre på annat vis.

Jag ska kolla om jag får tag på killen som moddat sin EMU 0404, det vore ju kanon om han svarade.

nja, den är lite trasig

L5 mäter typ 0,1 ohm och Polyfusen ungefär detsamma. Lite mätfel då det är tvåtrådars mätning .

Hej igen! Jag tänkte precis börja löda detta när jag upptäckte att jag har en alldeles för klumpig och oflexibel lödkolv för detta ändamål Vad har ni för tips på lödkolvar som funkar till sånt här? Bör jag ha en som använder sig av hetluft eller finns det fina små "vanliga" lödkolvar? Bör jag ha en lödkolv där jag kan reglera temperaturen, typ en lödstation?

Tips mottages tacksamt!