Svenska ElektronikForumet

Hej!
Har bytt ut nätagget till ett larm då jag misstänker att åskan tog det, men nu vill jag försöka laga nätagget som gick sönder, obs. jag är inte helt hundra att åskan ens varit ner och härjat i den.

Jag har 325 volt DC på primärsidan av transformatorn, ingenting på sekundärsidan. Jag har bara en multimeter att mäta med dessvärre.
Jag har ohm mätt mellan plus och minus på utgången (lastanslutningen) och där finns ingen kortslutning.
Jag har gjort en cowboy grej jag såg i en youtube video där man kan löda bort optokopplaren och ersätta med en diod på primärsidan istället, tanken med det skulle då vara att man lurar kontrollern att allt är OK och det bara är att köra. Då om man har en kortis på sekundärsidan så blir den varm och man hittar sitt problem. Det hände inte för mig dock

Jag försöker lära mig detta så min kunskap är som ni märker lite klen. Men jag tänkte att jag skulle försöka lösa detta utan att ge upp.

Några bra bilder på kretskortet och modellnummer på aggen kommer underlätta

Om Du misstänker åskskador så är det bara att kassera enheten och köpa nytt. Det är lönlöst att försöka hitta felet och laga. Alternativet är att enheten tar eld efter din reparation och din fastighet brinner upp. Jag har styrenheter i mitt lab från 3 LVI 1kW intelligenta radiatorer, ett GSM-modem till värmestyrning och en komplett elektronik-kit till min sons frånluftsvärmepump som alla råkat ut för överspänning i distributionsnätet. I det senaste exemplet har CPU:n hoppat av från kretskortet och kraftreläerna skjutit hål genom sina kapslingar (Nibe Fighter 310P). Om Du dessutom börjar mixtra med optokopplare i ett switchaggregat så sitter de där för isolationen mellan primär och sekundärsidan så aggregatet kan bli livsfarligt på sekundärsidan för sig själv.

Det brukar inte vara helt omöjligt att få fart på agg som kastat in handduken. Är det åska som har stökat till det så brukar skadorna vara rejäla. Ofta hittar man inte alla fel direkt och även om man fått igång den kan skador ligga latenta i halvledare och orsaka att enheten dör igen efter en kort tid.

Är man medveten om vad man pysslar med, förstår riskerna med högspänning och alltid ersätter komponenter med rätt ersättare så ser jag inga problem med att testa att reparera. Det kan vara riktigt lärorikt!

Använd ALLTID isoler transformator som är galvaniskt skild från nätet vid felsökning. Alternativt ett labbagg om man har ett som kan ge lite högre spänning.

Dock har jag sett många farliga lösningar. Har en kompis som gladeligen ersätter säkringar med vad som finns tillgängligt... Det spelar ingen roll vad man säger, han vet bäst själv sånna reparationer är farliga.

Googla på "smps circuit diagram" och leta efter nåt som liknar det du har.
Om du har 325 DC så är likriktare och säkringar hela så långt.
Det kan finnas ett effektmotstånd som har brunnit av.
Och man kommer sällan undan att switchregulatorn brunnit.
Jag vet inte om det är en bra ide att fejka återkopplaren, beroende på kretslösning.

breflabb skrev: ↑25 juni 2021, 01:28:08 Några bra bilder på kretskortet och modellnummer på aggen kommer underlätta

Fixar det nu.

poba53 skrev: ↑25 juni 2021, 02:02:36 Om Du misstänker åskskador så är det bara att kassera enheten och köpa nytt. Det är lönlöst att försöka hitta felet och laga. Alternativet är att enheten tar eld efter din reparation och din fastighet brinner upp. Jag har styrenheter i mitt lab från 3 LVI 1kW intelligenta radiatorer, ett GSM-modem till värmestyrning och en komplett elektronik-kit till min sons frånluftsvärmepump som alla råkat ut för överspänning i distributionsnätet. I det senaste exemplet har CPU:n hoppat av från kretskortet och kraftreläerna skjutit hål genom sina kapslingar (Nibe Fighter 310P). Om Du dessutom börjar mixtra med optokopplare i ett switchaggregat så sitter de där för isolationen mellan primär och sekundärsidan så aggregatet kan bli livsfarligt på sekundärsidan för sig själv.

Vill inte kassera det, vill helst hitta felet och lyckas laga det. Sen kanske jag kasserar det efter det.
Det sitter förvisso i en liten plastkapsling i en gruva så det finns ingenting som kan brinna där. Det är en besöksgruva så det finns inte heller några farliga gaser och liknande. Ser risken som liten även om jag skulle använda nätagget.

Akai skrev: ↑25 juni 2021, 02:17:03 Det brukar inte vara helt omöjligt att få fart på agg som kastat in handduken. Är det åska som har stökat till det så brukar skadorna vara rejäla. Ofta hittar man inte alla fel direkt och även om man fått igång den kan skador ligga latenta i halvledare och orsaka att enheten dör igen efter en kort tid.

Är man medveten om vad man pysslar med, förstår riskerna med högspänning och alltid ersätter komponenter med rätt ersättare så ser jag inga problem med att testa att reparera. Det kan vara riktigt lärorikt!

Använd ALLTID isoler transformator som är galvaniskt skild från nätet vid felsökning. Alternativt ett labbagg om man har ett som kan ge lite högre spänning.

Dock har jag sett många farliga lösningar. Har en kompis som gladeligen ersätter säkringar med vad som finns tillgängligt... Det spelar ingen roll vad man säger, han vet bäst själv sånna reparationer är farliga.

Nu känner jag att det kommer en riktigt dum fråga, men varför ska man använda isolertrafo när man felsöker nätagget?

Bo.Siltberg skrev: ↑25 juni 2021, 10:48:43 Googla på "smps circuit diagram" och leta efter nåt som liknar det du har.
Om du har 325 DC så är likriktare och säkringar hela så långt.
Det kan finnas ett effektmotstånd som har brunnit av.
Och man kommer sällan undan att switchregulatorn brunnit.
Jag vet inte om det är en bra ide att fejka återkopplaren, beroende på kretslösning.

Jag har googlat och kollat ett flertal videos i ämnet nu och känner att jag börjar greppa primärsidan ganska bra. Jag förstår vad som händer i nätagget fram till kondensatorn efter likritaren. Därefter blir det hela lite mer oklart. Jag förstår att man använder en controller som styr en mosfet som pulsar likspänningen genom transformatorn. Det jag inte är med på är: Drivs denna kontrollerkrets av 325VDC? Sätter den igång och pulsar transistorn direkt den blir spänningssatt eller ska den ha en enable signal? Om jag förstått det rätt så är optokopplaren en lysdiod på sekundärsidan som lyser på en fototransistor på primärsidan. Denna fototransistor agerar då feedback, har man feedback så fortsätter kontrollern pulsa transistorn men saknas feedback slutar den. Men för att få feedback så måste ju sekundärsidan vara igång. Betyder det att kontrollern först startar utan feedback, får den inte feedback inom x antal millisekunder så stänger den av igen?

Det är lite skitigt på kortet, den svarta sörjan är flux från när jag var på och lödde. Det fanns inga brännmärken någonstans på kortet när jag inspekterade det före jag började felsöka på det.

Har du inga kortslutningar är det vanligt att pwm controllern eller kickstart kondingen gett upp.
Det brukar också sitta ett par högohmiga motstånd i serie för spänningsmatningen till pwm controllern,
som kan bli avbrott i.

Om du är säker att det inte är kortis någonstans på sekundär sidan så kan du börja med
lite enklare försök. Som Danny nämnde så finns det några små elektrolytar som har tappat kapacitansen
och då kan man ta en hårtork och värma på kretskortet med aggen avslagen, sedan försöka o starta.
Att den skall vara avslagen beror på att vissa pwm startar inte får en start cick

Jag försöker lära mig detta så min kunskap är som ni märker lite klen. Men jag tänkte att jag skulle försöka lösa detta utan att ge upp.

Denna attityd gillar vi Det får oss att vilja lägga tid och energi på att hjälpa dig.

Vad är det för pwm controller som sitter där?

Jag uppskattar också attityden och lärviljan.

En fråga helt utanför ämnet: varför gör man dessa spetsiga hörn på en del ställen?

Det är gnistgap

Aha. Det var också min första tanke. Är det för (mot) överspänning in?

ja, precis

Danny skrev: ↑25 juni 2021, 14:54:53

Jag försöker lära mig detta så min kunskap är som ni märker lite klen. Men jag tänkte att jag skulle försöka lösa detta utan att ge upp.

Denna attityd gillar vi Det får oss att vilja lägga tid och energi på att hjälpa dig.

Vad är det för pwm controller som sitter där?

Tack Ja, det underlättar med folk som kan svara på ens dumma frågor, då de dummaste frågorna oftast inte tas upp i videorna jag kollat igenom.
På controllern ser jag:
H32553
0B2201CP

Jag har googlat på dessa nummer och hittat en bild på en rysk sida, men det är också allt . Hittar inte ens ett datasheet så jag har ingen aning om vad pinsen gör.

breflabb skrev: ↑25 juni 2021, 14:10:02 Om du är säker att det inte är kortis någonstans på sekundär sidan så kan du börja med
lite enklare försök. Som Danny nämnde så finns det några små elektrolytar som har tappat kapacitansen
och då kan man ta en hårtork och värma på kretskortet med aggen avslagen, sedan försöka o starta.
Att den skall vara avslagen beror på att vissa pwm startar inte får en start cick

Det enda jag är säker på är att det inte är kortis på utgången, alltså det absolut sista på sekundärsidan. Men jag förstår att det kan vara kortis lite överallt på sekundärsidan utan att det syns när man mäter utgången.

Danny skrev: ↑25 juni 2021, 12:14:22 också sitta ett par högohmiga motstånd i serie för spänningsmatningen till pwm controllern,
som kan bli avbrott i.

Jag måste erkänna att jag gjorde bort mig här, jag tänkte att jag skulle mäta alla resistorer och ganska omgående trodde jag att jag hittat felet. Det stod 105 på resistorn så jag tänkte dumt nog att det var 105 Ohm. Mätte 1Mohm så jag tänkte att där har vi ju ett fel. När jag försökte avlöda den så gick det åt helvete. Lödda med varmluftsstation och den tog onormalt mycket värme för att släppa. Till slut bubbla kretskortet upp när jag tog i lite hårdare och försökte få loss resistorn. Det visade sig att den var både lödd och limmad, liksom alla resistorer på kortet verkar vara. Varför limmar man komponenterna och vad är ett bra sätt att få loss dom?

Sen lärde jag mig att 105 inte betyder 105 ohm utan 10 + 5 nollor till = 1000 000...