Svenska ElektronikForumet

Jag skulle faktiskt rekommendera att göra hål rakt igenom om det låter sig göras något sånär smidigt. Du får tänka på att det inte bara är motorns vikt utan även dess fulla styrka (förstärkt av dess hävarm) vid max pådrag som ska hållas fast i dessa skruvar.

För att göra en bra genomföring så borrar du ett hål rakt igenom akterspegeln. Tar en bit rör med samma ytterdiameter som hålet du just borrade. Trä in röret och kapa det med den lösa klingan till en bågfil så att rör-stumpen blir lika lång som akterspegeln är tjock. Sedan tar ut rörstumpen, fram med din epoxy och plasta insidan av hålet. Innan det härdat trycker du röret på plats och plastar kanterna så att det blir tätt mellan röret och akterspegeln. (Tekniken tror jag att jag läste i Vårda din plastbåt : renovering och underhåll, en mycket matnyttig bok som jag varmt kan rekommendera om man ska renovera en plastbåt )

Mer läsgodis är såklart också West system's användarmanual där du bör kika på kapittel 5 och 7 för mer inom ovannämnda diskussion.

Tack för tipset, riktigt finurlig idé! Jag missförstod nog dig dock, min motor sitter spänd runt akterspegeln, så där sitter en träplatta framför akterspegeln och en bakom som bara sprider ut kraften jämnt över akterspegeln. Det är denna som sitter med träskruv, se bild:

Ok, så motorn sitter med "skruvtving" fästen? Då kan du ignorera mitt inlägg, det gäller bara när du har genomgående fästen på motorn.

Det kan vara bra att komplettera "skruvtvingsinfästningen" med genomgående bult genom akterspegeln. Jag har själv en gång tappat en motor som bara satt med tving. Som tur var hade jag dödmansgreppet på och motorn hängde kvar i båten i batterikablarna.

Sci: Det skall inte vara några problem i dagsläget, det är bara runt 15 hästar på den motorn jag har nu. Men hur i hela friden gick det till? Var det akterspegeln eller motorns tvingar som gick i sönder?

Då 'sliphuvudet' på min excenterslip var trasigt gjorde jag ett besök till småmaskinsservice i Mölndal, en fantastisk affär som jag kan rekommendera. De hade reservdelen hemma i butiken till min gamla slipmaskin.


Det största hålet/sprickan i skrovet såg ut såhär. Antagligen har den väll legat och gnagt mot en sten någon gång i tiden...


Så jag slipade bort allt som såg dåligt ut så att jag fick en stor krater.


Sedan penslade jag på ett lager med tunnflytande epoxi så att det skulle tränga ner så djupt som möjligt i sprickan, efter det lade jag i lite glasfiber och mer epoxi. Senare ska det även spacklas så att det blir helt plant.


När jag började slipa bort färgen på bottnen så upptäckte jag till min fasa något jag tror är böldpest/plastpest!


Alla de små vita fläckarna som man kan se beror troligen på att vattnet trängt in i gel coaten och kommit i kontakt med ej härdat harts vilket då skapat smörsyra (eller nått liknande?) som frostsprängt gel coaten. Tydligen är plastpest rätt vanligt på Marieholms båtarna..


Jag ska ta en närmare titt på detta, är fallet så kommer jag att slipa ner det så mycket som möjligt, måla med epoxi, spackla det platt och sen måla hela skrovet med 2-komp färg. Då kan jag inte tänka mig annat än att problemet kommer att vara ur världen!

Motorn som lossade var inte större än 15 häst. Vi hade dragit lite garn och var på väg hem. Var lite vågor den dagen. En passagerare flyttade sig från styrbord till babord sida samtidigt som vi tog en våg halvt från sidan. Båten krängde så mycket att jag ramlade åt sidan och tappade gasreglaget/styrarmen. Propellern hamnade över vattenytan och motorn varvade då upp ordentligt. När båten krängde tillbaka och propellern åter hamnade i vattnet högg den till så ordentligt att den slet sig från akterspegeln. Träplattan som sitter på akterspegeln (den som du nyss bytte ut på din båt) började bli lite gammal, så den var ganska hal. Tvingarna var tillräckligt spända för att lämna ett spår i plattan när motorn slets loss. Inget gick sönder, varken tvingarna eller akterspegeln.
Jag hade som tur var på mig dödmansgreppet. Vi kunde lyfta in motorn i båten och ro in till närmsta ö där vi kunde hänga på motorn igen. Det enda som var trasigt var växelväljarens länkarm. Vi lyfte bort kåpan på motorn och kunde växla direkt, utan växelarmen. Körde hem långsamt och hämtade genast borrmaskin och vangsbultar i förådet.

Sci: Ok, jag ska tänka på det! Tack för tipset.

Nu kommer det som efterlyst lite elektronik!

Snart kommer ni att få se min nya idé om belysning, men än så länge får ni nöja er med att se denna effektlysdioden. Denna behöver ha en strömbegränsning på 750mA, såklart kan jag bygga ihop en enkel linjär konstantströmsgenerator av en LM317 eller liknande. Men ström är något jag har brist på... Enda laddningskällan jag äger idag är en 6w solpanel. Därför vill jag ha en PWM-styrd regulator, och trots googles hjälp hittade jag inte något färdigt schema. Så jag satte mig ner och gjorde ett eget.


En PNP-transistor (max 1,2A konstant) med en förstärkning på 25ggr driver lysdioden. Denna drivs i sin tur med 35mA från en NPN-transistor med 50ggr hfe, dvs knappt en mA i styrsignal behövs. Strömmen går sedan via en spole på 100µH och en kondensator på 2200µF som jämnar ut strömmen till lysdioden. Efter lysdioden passerar den en resistor på 0,41 ohm innan den går till jord/minus. En operationsförstärkare/komperator jämför detta spänningsfallet (som är proportionellt mot strömmen) med en referensspänning på 1,25 som delas i en variabel spänningsdelare. Komperatorn driver sen en indikationslysdiod och transistorn som ger ström till lysdioden.


Eftersom kretsen kommer att utsättas för en hel del vibrationer och mekaniska stötar körde jag alla IC-kretsar ytmonterade, dessa ska tydligen klara det bättre på grund av deras lägre massa. Till en början lyckades jag hålla det rent och strukturerat...


Men sedan kom ju alla dessa 5sot-23 kapslarna som gör att varje lödö på experimentkortet måste delas in i 2 eller 3 bitar, och då börjar det bli rörigt...


Och efter lite labbande och modifierande så var det bara ett stort skatbo..


Första testet utan spole, bara med kondensatorer gick inte så bra. Strömmen till lysdioden varierade med inspänningen och den magiska röken trillade ur vissa kretsar... (Fast den var nog inte så magisk, kretsarna fortsatte att fungera.)
Den övre linjen är signalen till transistorn och den undre är strömmen (spänningsfallet över 0,41ohms motståndet).


Men med spolen på plats så såg allt mycket bättre ut, närmast perfekt.


När jag ökade inspänningen blev spikarna lite värre, men lysdioden fick fortfarande exakt lika mycket ström.


Vid 15 volt in var det inte lika fint, men det fungerade i alla fall.


Alltså fungerar det så långt som att lysdioden alltid får exakt rätt ström, oberoende av lysdiodens temperatur och kretsens inspänning.
Problemet: Det jag behöver hjälp med är att när jag höjer inspänningen så minskar inte inströmmen som den borde, utan den ligger kvar på exakt samma. Jag tror att det bränns bort som värme i pnp-transistorn.. På sista bilden kan man tydligt se att signalen till transistorn går bara upp till 2,5 volt, inte till 5 volt som jag vill. Detta gör att transistorn öppnar halvt och därmed blir varm.. Kan det vara så också att frekvensen (runt 3kHz) är så hög att det bildas onödig värme i transistorerna?

Så, finns det något 'lätt' sätt att göra om signalen från komperatorn till en digital signal, så att jag får en fyrkantsvåg som antingen är 0v eller 5v istället för den sinusliknande formen den har nu?

Om det skulle hjälpa att sänka frekvensen, hur gör jag då det? Ska jag skapa ett lite större hysteres på den, genom att koppla en resistor mellan utgången och den ena ingången?

Mvh. Daniel

Edit: Problemet bör väll inte kunna ligga i att op-ampen inte hinner ställa om utgången tillräckligt snabbt? Det är MAX4230 jag använder, och den skall som jag förstår klara av 10Mhz och ändrar utgången med 10v/µS.. DATABLAD

Ingen som har någon idé om konstantströmsregulatorn? Kanske skulle lägga upp en tråd i allmänt kategorin istället.

Infälld belysning, test - 21 juni 2011
För någon dagsedan när jag försökte få min nattliga sömn trillade en idé ner från himmelen, en infälld LED belysning. Tanken var att jag skulle kunna fälla in en power LED i båtens skrov utan att få några synliga skarvar alls, inga skruvförband, inga upphöjningar eller liknande. Detta skulle gå till som så att jag tar upp ett hål i skrovet, lägger in en exakt lika stor plexiglasbit i glasfiberplasten och plastar fast den. Efter att den har slipats och polerats kommer det inte finnas någon skarv mellan glasfiberplasten och akrylen. Så jag bestämde mig för att göra ett snabbt test på en glasfiberarmerad plastskiva jag hade stående.

Lysdioden skall huseras i ett aluminiumrör, ca 25mm diameter. För att veta hur hålet i plasten skulle vara format använde jag mig av projektion. I detta fallet då plastskivan är platt är det ju inga problem att rita ut ovalen, men då skrovet kan ha mer avancerade dubbelkrökta former ville jag testa projektionsmetoden. Jag höll en lampa längst ute i det ca 1 meter långa aluminiumröret som jag lutade mot plastskivan. På plastskivan fick jag då en oval upplyst med skugga runt om. Denna oval förevigade jag helt enkelt med en tuschpenna.


Ovalen sågades ut och filades till ungefär rätt form. Ur en 5mm plexiglasskiva sågade jag ur en bit som precis gick att pressa ner i hålet.


I sprickan mellan plexiglasdet och glasfiberplasten lade jag i transparent epoxi. Efter att det härdat slipade jag till det så att allt var precis platt.


Från en kylfläns till en dator sågade jag ut en runt kylfläns till lysdioden som var precis lagom stor för att kunna pressas in i aluminiumröret.


En 145 lumen vit lysdioid monterades med kylpasta...


...och sköts in i aluminiumröret på baksidan av plexiglasfönstret.


Med hälp av två olika stora maskeringbitar testade jag att lite snabbt spreja på sprejfärg så att jag fick en gul ram runt lampan.


Resultatet tyckte jag blev riktigt coolt, och dessutom helt vattentätt.




Mvh. Daniel

Sweet!

Hjälp! Styrning... - 22 juni 2011
I förgår var jag också och hämtade styrsystemet. Av nyfikenhet började jag packa upp det i går kväll...


En 4,27 meters Steerflex LT kabel, en styrväxel och en ratt... Tanken är att montera det med styrstångsmontage, men något sånt paket köpte jag inte. Watski vill ha 600.- för en böjd metallpinne med två M8 bultar igenom... Det kan man ju lätt slänga ihop själv!


Ett fäste mellan motor och styrstag behövdes, det fick bli ur 4mm aluminium.


Vinkelslip, fil och sandpapper...


Utprovning av styrstag.. Två kulleder för att minska friktionen och underlätta uppfällning av motorn. En gängstång ska böjas till på lämpligt sätt så att den går fri från alla utstickande delar.


Men nu har jag lite problem igen.. Styrkabeln sitter gängad i röret som går igenom motorn uppfällningsanordning. Detta röret verkar vara standardiserat eftersom det gick att skruva fast slangen direkt i det. Det är 22mm i diameter och jag tror att stigningen är 2mm. Men nu är det så att detta röret är för kort eftersom att dels går styrstången ut för långt ur röret vid max utslag (så det fastnar) och dels så tar styrstången i motorbrunnen på ena sidan..


Så jag skulle behöva förlänga röret med 15 cm på ena hållet. Men nu är frågan, kan man få tag på sådana här delar någon stans, eller blir jag tvungen att hitta någon som kan svarva ut en sån bit (i aluminium) till mig?


Mvh. Daniel

Då kan jag kontra med fanken vad skönt att slippa elektronik! Fram tills nu...
Mekatronik är detta väl.

Sjysst grej med LEDsen, måste testa detta så snart kommer på något sammanhang där det skulle passa...

Förutom belysningen som jag har ägnat någon timme åt då och då så har jag den senaste veckan spacklat och slipat åtskilliga gånger för att få skrovet i toppskikt. Men nu har jag troligen gjort bort mig lite... De där små håligheterna under båten, som gissningsvis är 0,1 till 0,5 mm djupa, försökte jag spackla igen med gel coat. Den har dock legat på tork i tre dygn nu och är fortfarande klibbig...

Gel coaten, som jag fick i en bearnaisesås-burk av en snubbe på varvet, har jag också använt för att laga jacken som finns på alla skrovets hörnor, och det gick bra. Så jag har två olika teorier nu, antingen så hade jag för lite härdare denna gången, eller så är det inget vax i min gel coat (och då stelnar inte det som har kontakt med luften).

Skulle det kunna vara så att det som jag har lagt i tjockare lager stelnar utan vax?

Jag ska testa att lägga en bit plastfolie över det och se om det härdar då.

// Daniel

5:- på att det är för lite härdare! Fram med lite lösningsmedel och en tygtrasa, torka bort bäst du kan och sen gör ett nytt försök!

Hejsan igen!

Efter nära 1 månads slipande och spacklande, uppblandat med lite semester, sol och bad, har det äntligen börjat hända lite mer intressanta saker....

Belysningen
Som jag tidigare visade gjorde jag försök med LED-belysning infälld i skrovet. Detta skulle användas för två lampor/strålkastare, i fören på båten, som används bland annat då man lägger till i mörker. Efter testerna ändrade jag dock mina planer lite och bestämde mig för att låta aluminiumrören sticka ut en bit ur skrovet.

På samma sätt som jag beskrev innan använde jag projektion för att rita ut ovaler på skrovet.




Dessa sågade jag sedan ut med dremeln och filade därefter..
Resultatet blev ett närmast perfekt hål där ett 25mm alu-rör går att skjuta in.



På detta vis kommer aluminiumröret att plastas fast från insidan.


Jag sågade och filade ut en bit plexiglas så att det gick att skjuta in i aluminiumröret, sedan plastade jag fast det och slipade med sandpapper upp till P240. Att få plexiglasets fasningar så bra så att det utan glipor passade in i det vinklade röret visade sig dock bli en svår uppgift som tog många timmar att genomföra.


Men resultatet blev jag nöjd med, tillslut.


Rören kommer dock ej att monteras på båten fören den är målad och klar...

Instrumentpanelen
En dag när jag uppenbarligen hade för lite att göra slängde jag ihop en snabb skiss på hur jag har tänkt mig layouten på instrumentpanelen.


Då de instrument jag vill ha inte finns med lika/matchande utseende (om de finns alls) bestämde jag mig för att tillverka egna instrument.

Under en promenad i Biltemas varuhus snubblade jag på en volt-mätare för bilar. Denna kostade endast 89.- vilket är en billig peng jämfört med alla andra (fordons-) vridspoleinstrument jag har hittat. Så jag köpte mig en för att se om jag kunde modifiera den för att bli styrd från en µC.


Tyvärr krävs ju 16 volt för att få instrumentet att bottna, och detta är ju svårt att få från en µC på ett energieffektivt sätt (tips på någon DAC för jobbet?), så jag plockade bort glaset för att se om den gick att modifiera.

Genom att försiktigt bända ut baksidan på metallringen på framsidan av instrumentet lyckades jag få bort glaset...


...sedan var det bara att lossa muttrarna på de tre polskruvarna för att kunna skjuta ut hela innehållet.


Glödlampan ska såklart bytas ut till en strömsnålare lysdiod och hela instrumentet ska fukttätas. Genom att bygla två av polskruvarna lyckades jag få instrumentet att reagera på 0-16 volt istället för 8-16 volt som zenerdioden tidigare såg till.


...Mer kommer!

Skrovet!
Hela skrovet har slipats ner, på många ställen ända ner till gelcoaten. Sprickan har plastats igen och ojämnheter har spacklats...


Kanter som tidigare såg ut såhär...


...har spacklats och slipats ett antal gånger för att om inte bli som i nyskick, så nära som möjligt.


Till sist har alla småhålorna som jag tidigare beskrev spacklats och slipats plana.


Eftersom jag inte har hjärta att stänga ute alla svalorna som har bo i taket innan ungarna har lämnat boet fick jag istället bygga ihop ett temporärt målarbås, om man nu kan kalla det för det.


Efter mycket möda och besvär var det äntligen tid att rulla på det första lagret med epoxifärg som ska hålla vattnet ute.



Detta var allt för denna gången

// Daniel

Snyggt jobb.

Borde det inte bli 0-8V om du tar bort zenerdioden? För jag gissade att det är ett vridspoleinstrument i serie med en zener.
Det är dessutom en spännings mätare.