Svenska ElektronikForumet

SM0AOM skrev: För radioamatören torde skillnaden mellan 50, 60 eller 75 ohms kabel vara helt betydelselös.

Gäller det i mitt fall oxå? Radioamatörer brukar kanske inte hålla till så ofta på 2,1 GHz bandet?

lånad text från E Kafeman:

"ρ = (50-75)/(50+75)= 0.2
T = 1 - (0.2²) = 0.96
20 Log (0.96) = 0.35 dB"

kommentar ang. detta:

hmm - du har redan gjort kvadreringen av ρ i andra raden för omvandlingen mellan spänning till effektkvot
och då borde tredje raden skrivas '10 Log (0.96) = 0.177 dB' per övergång 50/75 och 75/50 Ohm i kontakterna?!

Mitt bidrag baserat på första raden i E kafeman uppställning:

returförlust (return loss) = 10 * log10(ρ²) = 13.98dB =~14 dB returförlust

I systembyggen så vill man att returförluster efter kombinering/splittning och filter etc. helst skall vara bättre (högre) än 16 dB med antenn inkopplad och ibland kan 14 dB vara tolerabelt då man får ca 4% av utmatad energi tillbaka i reflektion.

Antenner kan variera ganska mycket mellan 20 - 10 dB i returförlust inom tänkta frekvensområdet men oftast har man lite antennkabelförluster vilket gör att returförlusten ser lite bättre ut i gränssnittet där man kopplar in till den aktiva utrustningen (1 dB i kabelförlust ger 2 dB extra i returförlust).

När man har filter och lite högre ordnings diplexer etc. så är det ganska viktigt att dessa termineras med tänkta impedans (i regel 50 Ohm) då större avvikelser från tänkta impedans också ändrar karaktären på själva filtret och kan tex. bli ojämn dämpning i passbandet, rippel (och även i spärrbandet kan påverkas negativt ) då ett filter också är en impedanstransformator vilket gör att en mindre avvikelse impedansmässigt på utgående porten kan förstärka denna avvikelse ganska mycket och det som matar in effekt i filtret kan få ganska mycket reflekterad effekt tillbaka, dvs. om det är 14 dB returförlust från antennsidan så kan returförlusten ligga på 8-10 dB på andra sidan mot slutsteget (och verkan blir värre ju högre ordning på filtret) och varierande med frekvens (det är denna variation i reflektion som skapar ripplet i passbandet ut mot antennen) och att bygga ett system med filter där man i alla delar vill ha bättre än 16 dB returförlust innebär att varje komponent måste ha en matchning som väl klarar 20 dB returförlust så att alla delar tillsammans i samverkan och med ogynnsamma kabellängder mellan delarna och över tänkta bandbredden helst inte ger mer än 16 dB i returförlust.

Inom radioamatörer så mycket använda PL-kontakten (VHF-kontakten... PL259?? ) så kan denna enskilda kontakt ge så mycket fel impedansmässigt by design att man ofta inte kan avgöra om antennen och kabeln bakom kontakten är frisk ståendevågmässigt om man har kraven nedåt 14-18 dB returförlust då kontakten är den dominerande reflektionkälla och skall systemet fungera bra så måste slutsteg etc. vara ihoptrimmad med sagda PL-kontakt och man får också en kabellängdsberoende som kan göra det hela en smula mystiskt med beroende på var och längd mellan dessa kontakter i sin rigg. PL259 är nog en av de få kvarvarande allmänt använda RF-kontakterna som kan omvandla en RG58 kabel med 50 Ohm impedans att mätmässigt visar sig som en 75-Ohms kabel... kort sagt inte mycket bättre än att skarva RG58 med en sockerbit...

I min värld så skulle denna kontaktmodell förbjudas och ersättas med tex. N-kontakter över hela linjen...

---

Om det går mycket skärmström på utsidan kabeln vid en antenn beror inte så mycket på om den är illa matchad eller inte utan bero på om strukturen är balanserad eller inte - dock brukar dålig (hög) ståendevåg (= låg returförlust) indikera att något inte är bra och om antennelement är skadade så blir balanseringen sämre och förutom dålig stående våg (eller i dB-skala, lägre returförlust) så får man också en massa skärmsström på utsidan på tilledarkabeln/koax eftersom i brist på utbalansering i den skadade antennstrukturen så börja kabeln arbeta ofrivilligt som en antennelement tillsammans med den kvarvarande antennstrukturen.

Inom radioamatör-världen så har man antennkonstruktioner som redan från början arbetar obalanserat och där plockar man ofta in baluner med mer eller mindre listiga lösningar och den vägen gör att matarledningarna är med så lite som möjligt i antenntrukturen.

Inom EMC så är att sätta på en ferrit-ring på en kabel samma sak som att skapa en balunverkan och den lösningen fungerar också på koaxialkablar vid antenner om för mycket effekt kopplar ut sig baklänges på matarkablarnas utsida då det inte alltid är möjligt att få till antennstrukturerna bra i tex. väl fyllda antenntorn med många antenner (och därmed många oönskade parasitelement) på liten volym i tornet.

varför körde man ett tag 60-ohm-koax

Valdes som Europeisk standard kring 1940 men eftersom USA samtidigt valde 50 Ohm och det var i USA som mätinstrumenten tillverkades och då instrumenten i första hand hade impedananpassade uttag för 50 Ohm så blev det opraktiskt att envisas med 60 Ohm.
75 Ohm blev impedansen på kabeln med billigaste tillgänglig skum-dielektra när man skulle introducera koaxkabeln på konsument-maknaden.
Äldsta impedansstandarden hade inte med radio att göra. Det var när tråd-telegrafen började spridas så behövdes en standard för att göra sändare och mottagare kompatibla. Balanserad luftledning med 10-15 cm mellan trådarna höll typiskt 600 Ohm så det valde man för enklast möjliga transformatorer, vilket fortfararande är något av en telefon och audio-standard. För att kunna räkna logaritmiskt sattes 1mW vid 600 Ohm som standardnivå. Härifrån fick man sedan definitionen av 0 dBm (1mW) och 1 mW vid 600 Ohm ger uträknat spänningen 0.775 Vrms vilken gav referensens 0 dBu.

är antenner verkligen på 50 ohm, och inte nån stans mellan 50 och 75 ohm?

En ideal halvvågsantenn, är minsta resonanta antennlängden.
Är antennkabeln ansluten i mitten på antennen så brukar man kalla det för en balanserad antenn vilken idealt har en impedans på ca 85 Ohm.
Genom att placera en kvartsvågsantenn ståendes på ett stort jordplan så speglas antennen i jordplanet. På det viset kan man få en dipol som endast är hälften så lång men fortfarande är resonant. Antenntypen kallas monopol även totala antennstrukturen fotfarande är en dipol.
Till en monopol-antenn ansluter man antennkabeln bara till ena benet och till jord så därför halveras impedansen. Genom att att variera mekaniska strukturen och tjockleken kan man komma nära 50 Ohm. För en monopolantennenkan man ersätta jorden med ett antal metall-spröt. Genom att vinkla ned dessa kan man komma nära 50 Ohm. Vanligt med sk GP-antenn. Det går även få högre antennimpedans genom aatt t.ex. dubbelvika dipolen, vilket är typiska utseendet på drivet element för gamla TV1-antenner. Då kunde man rätt lätt få impedansen 300 Ohm men en ideal struktur har bara ca 200 Ohm. Anledningen till att man eftersträvade 300 Ohm var att det passade till bandkabeln med 300 Ohm karaktäristisk impedans, som fanns i TVns barndom. Dubbelvikt dipol är egentligen en vanlig rak dipol med inbyggd transformator.

Radioamatörer brukar kanske inte hålla till så ofta på 2,1 GHz bandet?

Radiamatörer finns lite var stans, från nära DC till 250 GHz. 10 GHz är rätt populärt.
Vid 250 GHz är en fullstor dipol-antenn ca 0.6 milllimeter.

hmm - du har redan gjort kvadreringen av ρ i andra raden för omvandlingen mellan spänning till effektkvot

Jo jag såg 20log-problemet men brydde mej inte, då det inte blev några större skillander i sammanhanget, men det är riktigt, det ska vara 10log och inget annat.

Eftersom jag mäter impedans på en massa radios av typ handhålleet, kan några generella siffror kanske intressera.
Typ enklare 3G-modem brukar typisk TX-impedans ligga på 30-40 Ohm, RX-impedans 40-60 Ohm. De har sällan SAW-filter.
De antenner som förekommer i sammanhanget, om det ens förekommer mätdata så kan den vara specad VSWR 1:2 vilket innebär att antennimpedans i extremfallet kan slå mellan 25-100 Ohm. Det är komplexa impedanser men krånglar inte till det nu.
Om kabelns märk-impedans är 50 eller 75 Ohm kan därför antas vara betydligt mindre viktigt än 10 meter lång kabels transmissions-förluster för totala system-prestandan. Rekommenderar starkt 50 Ohms kabel, då det är trots allt är större chans att man då träffar rätt impedansmässigt inom större delen av frekvenmässiga arbetsområdet för både radio och antenn.
Har man otur och alla marginaler emot sej, så kan det annars bli högst märkbara förluster.
Mina kunder har betydligt tajtare toleranser, inte så mycket för att optimera antenn-funktion, men en dålig matchning kan leda till att slutsteg tar betydligt mer ström, vilket inte är bra med hanhållet om man vill få lång batteritid.

Om det går mycket skärmström på utsidan kabeln vid en antenn beror inte så mycket på om den är illa matchad eller inte utan bero på om strukturen är balanserad eller inte

Det är nog motsatsen som gäller, är lasten matchad finns ingen möjlighet till mantelström (reflektion).
Om lasten är balanserad eller obalanserad har ingen inverkan på evt mantelström.
I 3G-sammanhang är panel-antennen obalanserad. Det är i stort bara dipoler typ Yagi-Uda-antenner som är balanserade i dessa sammanhang, medans övriga antenn-typer är obalanserade.

inom EMC så är att sätta på en ferrit-ring på en kabel samma sak som att skapa en balunverkan

Visst kan man göra en balun mha ferrit som kärna, men vad har det med EMC att göra?
Med EMC avses i första hand en samling sk tålighets-direktiv.

Om du menar mätmetodik relaterat till somliga EMC-standarder så används ferriter ibland i LISN (Linje Impedans Stabiliserande Nätverk). Ferriter används även i diverse strömklampar för strömtransformering för att mäta lågfrekventa magnetfält. Det är ferritens magnetiska egenskaper som då utnyttjas. Jämför inbyggd kortvågs-antenn där ferrit-stav ofta används.
Ferriter kan också användas för att komma till rätta med brister i egen mät-utrustning, mätfiltrering eller klä väggar i mätkammare även om inte något EMC-direktiv kräver det. Ferrit-dämpade väggpaneler kan däremot var bra när man söker efter specifika problem på större mätobjekt, eller som komplement till annan dämpning vid antenn-mätningar i ekofattig kammare.

Om du menar EMI, kan aktiv åtgärd för att minska utstrålad eller påstrålad EMI från en elektronik-box vara att absorbera en del av den RF-energi som annars oönskat kan överlagras på interna enkelledare såväl som alla andra ledartyper, bond-trådar eller koaxialkablar t.ex. En möjlighet är då att använda ringar eller skivior av ferritmaterial som resistiv absorbent. Balunverkan är däremot begränsad, i synnerhet på enkelledare.

Själv använder jag mycket ferriter av ett annat skäl på mina mätkablar och det är för att inte påverka antennegenskaperna på mätobjekten. Eftersom objekten ofta är fysiskt små och har integrerade antenner kan en mätkabel i närheten ge stora missvisningar av antenn-effekterna. I synnerhet när det gäller monpol-antenner kan en oansluten krokodilkämma fastklämd på PCB-jordplanet ge helt nya antenn-egenskaper. För att förhindra sådant är det även viktigt att man använder rätt sorts ferriter med avseende på mätfrekvens.

AOM>>För radioamatören torde skillnaden mellan 50, 60 eller 75 ohms kabel vara helt betydelselös.

stoffe>Gäller det i mitt fall oxå? Radioamatörer brukar kanske inte hålla till så ofta på 2,1 GHz bandet?

Jag är rätt säker på att AOM menar att valet av systemimpedans till 50, 60 eller 75 Ohm är helt betydelselöst, men däremot bör alla ingående komponenter ha samma karaktäristiska impedans.

Hej

Jag har fått min panelantenn nu. 7-10 Dbi står det på den, 10 meter RG58 kabel. Den funkar överhuvudtaget inte alls. Det har jag kommit fram till med hjälp av ett E367 med extern antenningång. Modemet är av sådan karaktär att det kan sända och ta emot via det externa uttag som finns. Det sa åtminstone Telenor supporten, så jag får väl antagligen tro på dom. Nåväl jag äger en 17 Dbi antenn, med den får jag 100% mottagning och -51 dBm (3G). Utan extern antenn växlar värdet mellan 30-40% och när jag kopplar in min 7-10 Dbi antenn så blir värdet 0% mottagning, kopplar jag ur antennen så får jag direkt 30-40% igen. Självklart är båda riktantennerna riktade åt samma håll. Jag har mätt och det är ingen kortslutning mellan skärm och signal och jag har även skruvat upp antennen och det är bra anslutet och kablarna har kontakt som de ska inuti antennen.

Jag har även provat andra typer av USB-modem men ingenting har fungerat alls.

Ska jag ändå försöka byta kabel? Jag har införskaffat mig en stump kabel från en parabolantenn avsedd för satellit-tv, ska jag prova att skarva på den istället? Problemet blir då att jag inte hittar någon lämplig kontakt att ansluta till USB-modemets "pigtail" kabel med CRC9 kontakt mot modemet och FME-hane i andra ändan. Man vill ju helst undvika allt för många adaptrar i mellan.

Inte helt oväntat men du har ändå tur.
Det är det absolut enklaste problemet att hitta, ingen antenn-funktion alls. För felsökning kan man då komma långt med en vanlig multimeter och mäta i resp kabelände resp mellan ändarna. Det kan vara många resor värre att hitta problemet när antenn-funktion bara är något nedsatt mot förväntat.
Min gissning är att 90% av de tillverkade antennerna från denna tillverkaren är sådana med något nedsatt funktion, medans kanske 10% hör till kategorin "döda". Kan vara så enkelt som att maskinen som klämmer på koaxialkontakten var lite fel-justerad den dagen din antenn tillverkades. Då man inte har råd med avsyning och funktions-kontroll med dessa produktions-priserna så kan det gå rätt lång tid innan man ens vet själva att det är problem.

Hade du köpt fullpris antenn via lokal återförsäljare så är det ju enkelt att returnera varan men om du måste betala returfrakt till Kina, för gratis utbyte, så är det bara att glömma. Om retur-frakten kostar mer än vad du betalt för vara inkl. frakt så blir valet antingen kasta antennen i soptunnan eller fixa till den själv. Åtminstone när jag köper varor på detta sätt så ingår det i kalkylen att varan måste ges en ordentlig översyn fysiskt och elektriskt innan man ens gör sej besväret att installera.

Om du vill göra enkel felsökning kommer här lite tips.
Om man antar att allt stämmer med din installation och angivna antenn-gain är någorlunda korrekta, så har du angivit RSSI -51 dBm för den bästa antennen.
Nyköpt antenn kan ha 10 dB lägre gain och 10 meter sopig antenn-kabel kan kosta ytterligare 10 dB. Modemet borde då visa minst -71 dBm, vilket bör räcka för att ge fungerande uppkoppling. Kategorin "död antenn" bör visa sämre värde.
Kan du läsa av dessa värden så blir det lite lättare att att felsöka/jämföra systematiskt. Även om antennen verkar total-död måste du avläsa värdena för att få referenser vid felsökning. Det kan ju finnas olika grader av heldöd antenn som kan ge dej viktig felsöknings-information som du annars missar.
Även om det är en billighets-antenn så tror jag inte att den är helt kass. Får man ingen signal alls, så lutar det åt att något är trasigt/dåligt monterat vid tillverkningen.
Förutsätter att dina egna skarvningarna vid modem och pigtails är med rätt kontakttyp. Ibland så kan kontakter verka passa ihop typ CRC9 blandat med Hirose, MCX. Yttre hylsa kan passa ihop men inre kontakteringen kan missa pga felaktiga stiftlängd eller diameter på skärmhylsan och pinne.
Du har kollat om det är DC-förbindelse mellan kabeländarna, dvs skärm till skärm och centerledare till centerledare, samt isolation mellan center och ytterledare?
Om kabeln är hel, trots evt. höga förluster borde det bli mätbar signal-nivå kvar så jag tror inte det är är problemet, men i vilket fall så är det enkelt att löda bort kabeln från antennen och tillfälligt ersätta med t.ex 1 meter bättre koaxkabel. Det borde ge svaret om det är kabeln som är kass eller antennen. Man måste givetvis ha passande kontakt till modemet. Beroende på kontakttyp så kan det gå att för testnings skull tillfälligt forma koaxkabelns centerledare och skärm på ett sådant sätt att man kan ansluta direkt mot t.ex. CRC9. Parabolantenner har ofta en sådan kontaktyp att centerledaren används som mittpinne i kontakten. Försök inte tvinga in en för tjock centerledare, då det troligen fördärvar kontakten.
Gör heller inga tvinnade kontakteringar eller kopplingsplintar och liknande. Fungerar för ficklampa, men inte lämpligt för RF-signaler.

Om misstanken är att inget är trasigt men koaxkabeln har mycket hög dämpning, så kan man förbättra funktionen genom att korta kabeln till max 1 meter och löda in på nytt. Då behöver man inte byta kontakten mot modemet. Helst ska man ha mätt mottagen signalstyrka i dB före och efter kabelkortningen för att veta om det ger något resultat.
När ändå antennkabeln är lossad från antennen, mät resistans mellan skärm och jord så att det inte är kortslutning. Det har hänt på billig koax att inre isolationen delvis saknats eller varit ihopklämd så att det blivit kortslutning någonstans utefter kabeln. Genom att dra hela kabel-längden genom handen kan man känna om det finns något fysiskt avvikande i kabeln, typ kläm-skada.

Antennen är svårare att mäta på med en multimeter, men mekaniskt är det en enkel konstruktion. Är något direkt trasigt/avbrott/kortslutet bör synas för blotta ögat.
Mellan anslutning för antenn-kabel och själva antennen kan det finnas elektriska komponenter för avstämning eller medveten DC-kortslutning vilket kan kräva lite mer jobb för att felsöka, men för billig panel-antenn så finns troligtvis inget sådant.
Om antennen är designad på rätt sätt för bästa mottagning av aktuellt frekvensområde är svårt att avgöra men fysiska mått på metalldelarna bör relatera till aktuell våglängd dividerat med 2 eller 4. Oavsett hur illa designen är så är det inte sannolikt att den är sämre än modemets inre antenn.

Hur vet modemet att den ska koppla bort interna antennen när yttre antenn anslutas? Somliga modem vill se DC-kortslutning på antenn-utgång för att öppna signalvägen för RF-signalen alternativt modem som har en omkopplare inbyggd i centerpinnen på kontakten. Fel längd på anslutande pinne ger då evt inte kontakt. Bara en tiondels millimeter fel längd och det sker ingen omkoppling. Gör jämförande avsyning av kontakterna för den nya och gamla antennen.
Med multimeter kan man Ohm-mäta koaxkabeln vid modemet och jämföra den nya och gamla, fungerande antennen om de är lika, vilket då utesluter att det är detta som är problemet,
Använda extra övergångskontakter rekommenderas inte för minsta förlust, men är modemets egan antenn-kontakt något fysiskt smått och vekt så kan det vara mer praktiskt att ha en kort och tunn övergångs-kabel. Se till att denna kabel kontakterar bra även mot den längre antenn-kabeln och har rätt kontakt-typ.
Förluster pga övergångkontakt och 10 cm dålig kabel, rör sej normalt om 1-2 dB men om den är trasig eller ej har exakt rätt kontaktyp så kan det ge helt utebliven antenn-funktion.

Hej

Jag har DC-mätt med summerläget med min Amprobe HD160C multimeter. Det var bra signal mellan centrum i N-kontakten som ska anslutas mot modemet till själva antennplåten inuti panelantennens plastschassie, samma sak med jord/skärm. Mycket bra anslutning mellan N-kontaktens hölje till den andra plåtbiten i plastchassiet, det är ingen som helst kontakt mellan jord/skärm och signal i någon ände.

Det lutar åt att jag får prova en kort stump av en annan typ av kabel. Den satellit-tv kabel som jag tagit hem kan jag ju använda, dock så saknas en lämplig kontakt. Det lutar att jag köper mig en sån här för att testa, tur att jag inte har så bråttom Dock har jag ingen crimp-tång men det kanske går ändå, det står ju att det är en kontakt avsedd för "soldering".

http://www.ebay.com/itm/FME-Female-Jack ... 35d8f75513

Den pigtail kabel som jag nämnt fungerar utmärkt med min andra antenn med -51 db signalstyrka så den borde klassas som helt okej. Hur modemet vet att den är inkopplad eller inte vet jag inte. Det är CRC9 anslutning på modemet och det är samma som pigtail kabeln, det är FME-hane i andra ändan för övrigt.

Jag har även kontaktat Ebaysäljaren, hon ville kompensera mig med en ny antenn vilket jag tackade ja till. Det blev en 12 Dbi yagi. Så då kanske har två defekta antenner att fixa tänkte jag men det kan ju vara lite kul oxå.

Absolut första steget är att mäta nuvarande signalstyrkan med den nya antennen. Det har du inte gjort.
Var systematisk i 5 minuter så hittar du problemet.

Modemet borde kunna visa signalnivåer under -90 dBm.
Tror varken antenn eller kabel är så dålig att man skulle komma ner i de nivåerna, om du nu har -51 dBm med annan antenn. Det är därför relativt lätt att hitta felet när det är så grovt. Börja med att kolla hur lågt modemet kan visa. Det är modemet som i ditt viktigaste mätverktyg i brist på mer avancerade verktyg, men det kan ändå räcka rätt långt. Börja med att ta reda på dess lägsta arbetsområde.
Kan göras genom att sno in det i lite huhållsfolie, utan kontakt med omvärlden via antennera. Anslut endast pigtailen, utan antenn, vilken nivå ger då det?
Ta en kort sat-kabelstump och kontaktera nya antennen provisoriskt istället för nuvarande kabel, eller låna hela kabeln från din andra antenn. Rör med handen på olika dela av antennen för att avgöra om antennen försämras av vidrörning. En frisk antenn bör göra det. Även om signalen är låg bör det gå att avgöra om det finnas riktverkan. Finns ingen riktverkan och antennen inte försämras av vidrörning så är det nog helt riktigt att det inte finns någon fungerande förbindelse mellan antenn och modem. Då finns problemet bakåt i kedjan. Sök ett steg i taget, en kontakt och en lödning i taget. Dutta med en skruvmejsel där man misstänker avbrott eller RF-mässig kortslutning. Håll i det isolerade skaftet. Mejseln fungerar som antenn. När man kommer på rätt sida om av ett misstänkt avbrott så stiger signalnivån när mejseln kontakterar.
Mät före och efter alla övergångar och felorsaken bör vara lätthittad.

xxargs skrev: .
.
.

Inom radioamatörer så mycket använda PL-kontakten (VHF-kontakten... PL259?? ) så kan denna enskilda kontakt ge så mycket fel impedansmässigt by design att man ofta inte kan avgöra om antennen och kabeln bakom kontakten är frisk ståendevågmässigt om man har kraven nedåt 14-18 dB returförlust då kontakten är den dominerande reflektionkälla och skall systemet fungera bra så måste slutsteg etc. vara ihoptrimmad med sagda PL-kontakt och man får också en kabellängdsberoende som kan göra det hela en smula mystiskt med beroende på var och längd mellan dessa kontakter i sin rigg. PL259 är nog en av de få kvarvarande allmänt använda RF-kontakterna som kan omvandla en RG58 kabel med 50 Ohm impedans att mätmässigt visar sig som en 75-Ohms kabel... kort sagt inte mycket bättre än att skarva RG58 med en sockerbit...

I min värld så skulle denna kontaktmodell förbjudas och ersättas med tex. N-kontakter över hela linjen...

.
.

Inte för att det har någon större betydelse men kallas den inte UHF-kontakt. Vilket iofs är ännu sjukare, med tanke på dess prestanda. Vad namnet kommer ifrån har jag ingen aning men skulle kunna tänka mig "att absolut inte använda på UHF".

Den kontakten kallas visst ofta uhf kontakt...måste vara från den tiden 30mhz ansågs ultra högt

Nu hann jag klippa den 10 meter långa antennen innan några test, det kanske var dumt? Nu har jag monterat en 2 meter lång satelitantennkabel istället. Nu fick jag dessa resultat.

Med extern antenn inkopplad -81 dBm 51%
Utan extern antenn -75 dBm 61%
Efter en stund blev det samma signal styrka med extern antenn inkopplad som utan.

Med extern antenn 14,53 mbit ner 2,43 mbit upp
Utan extern antenn 11,83 mbit ner 2,26 mbit upp

Det är inte riktigt som förväntat. Det bör vara något annat fel på denna antennen. Nu ska det inte vara några som helst problem att få 100% signalstyrka tycker jag. det märks ingen skillnad med extern antenn inkopplad och utan. Det blir snarlika resultat.

När du skriver "utan extern antenn" menar du att den interna används (istället) eller att extern är vald men ingen antenn är inkopplad?

Utan extern antenn betyder att den externa antennen inte är inkopplad i modemet. Jag har inga valmöjligheter med ett menyval eller en knapp där jag kan välja mellan den interna och den externa tyvärr, det hade underlättat.

Googlade mig hit för att kolla om en pryl som denna skulle kunna funka:

http://www.lightinthebox.com/sv/4g-2600 ... 96345.html

och (nu har jag bara skumläst lite av inläggen i början av tråden) ser att det finns dem som inte direkt talar sig varma för dylika lösningar. Den ovan länkade, ingår den i skaran av icke laglig utrustning som kan störa mer än göra nytta?

Jag har katastrofdålig mobiltäckning inomhus. Bor i villa som ligger i skön radioskugga. Skulle vilja ha nån antenn på taket som repeterar signalen i huset och synnerhet på källarplan. Finns det någon passiv lösning, om det nu vore mer ok?

Den är givetvis inte laglig utan tillstånd från berörda operatörer.
(Observera att lagstiftningen är ändrad, numera är det tillåtet att sätta upp repeater efter att enbart ha fått tillstånd från alla berörda operatörer i området, det krävs altså inte ett PTS-tillstånd. Om sändaren är selektiv och anvisad av berörd operatör så behövs bara tillstånd från berörd operatör, inte alla grannoperatörer).

Däremot finns det ett annat lagligt sätt att lösa problemet.
Sätt upp en megaantenn på taket, som sedan kopplas till en 3g/4g-router. (givetvis kommer inte routern att sända starkare än vad mobilnätet anvisar routern att göra, så det finns ingen risk att man "stör" genom att ha en maffig antenn).

3g/4g-routern sänder sedan ut ett wifi-nät i bostaden. Sedan kör man all telefoni över IP.