Svenska ElektronikForumet

Jo, det är förvisso så.

Jo, brukar ibland få utskällning för att jag ofta "glömmer" att stänga av elementen då man öppnar fönstret, men vad som är rejält, duktigt irriterande är när folk skruvar litet som det passar på element och annat som man en gång trimmat in så allt skall stämma...

En bekant som vid tillfället jobbade extra hos kommunen med att pyssla om pensionärer berättade att han en gång uppmätte rumstemperaturer på över 50 grader hos en del "öppna inte fönstret! Det drar och jag får migrän!!"

Medeltemperaturen verkar ligga på över 30 grader för vissa, verkar det som...

När jag är själv brukar jag inte ha mer än runt 16-17 grader, det räcker utmärkt, runt 20 grader eller strax över om man vill hålla normal rumstemperatur. och jag vägrar sabba termostatinställningarna på elementen...

Pejlaren: Visst. Jag trodde att vi pratade om element temperaturen. Det är ju det tråden har handlat om. Jag tror inte att du kan sänka märkbart utan att det känns kallare, oavsett vilka element du har.

TomasL: Nu håller ajg inte med dig igen. Det du kallar Kiruna-metoden kan inte göra av med mer energi, eller mindre heller för den delen. Fördelen är att termostaterna kan jobba. Det är visserligen en nackdel i hyreshus där folk drar upp, men om man har en villa med acctankar så är den lägre retuttemperaturen en fördel. Man får ut mer värme ur vattnet. Har man värmepump blir det ju naturligtvis det motsatta.

Nerre: Min farmor har inte fattat det på 30år. När vi satte dit en ny termostat på ett element som varit utan ett bra tag, reagerade hon med att det måste vara något fel när bara ett av rören var varmt.

Mizzarrogh: Det borde vara automatisk avstängning på värmen när man öppnar fönstren. Då skulle inte folk ha fönstret öppet på glänt hela vintern. När de har varmhyra alltså...
Här om dagen sänkte de till 20-21°C på kontoret. Det är inte populärt hos alla. Så visst finns det olika uppfattning om vad som är lämplig temperatur. Hyresvärden och tanterna har nog lite olika uppfattning ofta.

EDIT: Termostaterna går ofta att spärra på ett intervall för att folk inte ska kunna ställa som hur som helst.

Jo, det går åt mer energi, pga att framledningstemperaturen är högre, mer förluster i rörsystem.
Beroende på hur värmen produceras, ofta mer förluster där också, alt sämre verkningsgrad

danei skrev:Pejlaren: Visst. Jag trodde att vi pratade om element temperaturen. Det är ju det tråden har handlat om. Jag tror inte att du kan sänka märkbart utan att det känns kallare, oavsett vilka element du har.

öh, men sänker jag element-temperatuen så sänker jag per automatik innetemperaturen också. Jodå jag är fast i min övertygelse...

Nu inställer sig en följdfråga på temat..
Om man monterar en centratermostat, med nattsänkning, hur mycket kan jag låta värmen sjunka utan att det blir för kostsamt för att komma upp dagstemperatur igen. Ponera att jag slår av värmen helt nattetid (ej i sovrummet dåra) hur många grader kan man låta det sjunka utan att man förlorar på det?

Runt 2 grader anses vara standard

Så om temperaturen inte sjunker mer än 2 grader behöver jag i princip ingen värme på alls natttid, har jag fattat rätt då? Och sjunker det mer så är det lönsamare att ha natt-temperatur 2 grader under dagtemp, eller?

2 graders nattsänkning.

Pejlaren> öh, men sänker jag element-temperatuen så sänker jag per automatik innetemperaturen också.

Ja, om elementet saknar termostat och står på konstant. (Finns det sådana element i dag?)

Nej, om elementet har termostat. Det kommer bara att få ett annat på/av förhållande.

Och detta fullständigt oavsett om det är oljefyllt eller inte.

Jag föredrar de oljefyllde eftersom de inte ger den där "element lukten"
som de gamla modellerna gav. Samt att risken för brand vid övertäckning
är betydligt mindre...

Pejlaren> öh, men sänker jag element-temperatuen så sänker jag per automatik innetemperaturen också.

Nej.

En 20W halogenlampa är oerhört mycket varmare än en 60W vanlig glödis.

Temperaturen på elementet är enbart beroende på konstruktionen, och har inget med energiförbrukning eller rumstemperatur att göra.

TomasL skrev:Jo, det går åt mer energi, pga att framledningstemperaturen är högre, mer förluster i rörsystem.
Beroende på hur värmen produceras, ofta mer förluster där också, alt sämre verkningsgrad

Förutsättningen är att ledningarna går i bostaden. Inte långt yt i ytter väggar. Då skulle ju fölusterna öka.

En ved panna eldas med ca 90°C pann temperatur. Tankarna har den temperaturen när de är fulla. Fördelen med hög framtemperatur är att man får ur med värme ur tankarna när returtemperaturen blir är lägre. Då behöver man inte elda lika ofta vilket leder till bättre verkningsgrad. Samma sak om man har fjärrvärme, men där är det inte lika tydligt, och abonenten vinner inget.

När det gäller natt sänking är det säkert så att TomasLs svar är det vanligaste. Men det finns fler aspekter. Har men hög termisk tröghet i huset kan det vara bättre med en natthöjning, om man ser till hela sytemet. Ekonomisk kan det vara lönsamt om man har nattaxa.

Ekonomiskt förlorar du inget på att släppa ner temperaturen mer. 2°C är en kompromiss mellen ekonomi och komfort. I ett hus med låg termisktröghet är en större variation mer ekonomiskt än i ett med hög termisk tröghet. Så enkla svar stämmer ofta hyfsat, men ger långt ifrån hela sanningen.

Nattsänkningen är snarare en komfortgrej, än en ekonomisk sak, vi sover bättre med lite lägre temperatur sägs det.
Under 80-talet diskuterades det livligt om natt/dagsänkning var ekonomiskt försvarbart, vill minnas att slutledningen blev att det var ett nollsummespel.

Beträffande kirunametoden, så var det så, på den tiden att den mesta uppvärmningen var olja, och då blev förlusterna högre.

Då håller jag med dig.

Jag vett att systembolaget på vissa ställen användet natt höjning för att sänka kostnaderna. Jag ville mest visa att det finns många aspekter att ta in om man ska optimera ett värme system. Samma sak är inte bäst i alla anläggningar.

Hemma sänker jag hela nedervåningen 4grader till 17,5c på natten. Detta för att man inte ska frysa ihjäl på morgnarna i sovrummet på övervåningen ,p.g.a underdimensionerad ackumulatortank.

Till trådskaparen: skaffa elektroniska termostater till dina befintliga element. Då får du precis samma slutresultat som med oljefyllda, dvs element som håller en konstant behaglig temperatur. Dom oljefyllda elementen var bara en övergångslösning för att man inte kunde konstruera bra termostater för trettio år sedan. Det är otroligt att folk fortfarande köper dom.

Jag försöker förtydliga med tre exempel, säg att rummet behöver 250Wh/h för att hålla en konstant temperatur á 20 grader.

Vanligt konvektorelement 1000W:
1000W förbrukas och avges i två minuter, yttemperatur ca 50 grader
Rumstemperaturen uppnår 22 grader, elementet slår av.
Efter 8 minuter har rumstemperaturen sjunkit till 19 grader, elementet startar igen och vi börjar om från början.

Oljefyllt element 1000W:
1000W förbrukas under tre minuter och värmer upp oljan till 40 grader, under tiden avges en del värme till rummet.
Nu har rumstemperaturen stigit lite och termostaten slår av.
Under tio minuter svalnar oljan och avger mindre och mindre värme till rummet.
Till slut har den kallnat så mycket att elementet uppskattar temperaturen till 19 grader och processen börjar om igen.

Konvektorelement med elektronisk termostat 1000W:
250W förbrukas konstant. Elementtemperaturen är ca 30 grader
Rumstemperaturen är konstant +-0,5 grader beroende på hur snabbt termostaten reagerar på förändringar i rummet och reglerar effekten steglöst. Elementet slår aldrig helt av eller på.


(siffrorna ovan är uppskattade)