Svenska ElektronikForumet

En sak man ofta gör fel på när det gäller OP-kopplingar är att man glömmer inimpedansens inverkan på kretsen.
En OP_schmitt-trigger som denna nedan är inte alltid lämplig, då kretsen är beroende av bl.a motståndet vid IR-transistorn samt IR-transistorns ström:


inte bra.


bättre är att göra en inverterande schmitt-trigger:


Då behöver du inte tänka på inimpedansen!

På utgången sätter du en transistor som styr reläet - enligt konstens alla regler med ett basmotstånd och en bakvänd diod över reläet:


beskrivning

Och för att reläet inte ska störa OP:n och IR-transistorn (oche eventuell annan elektronik) när det slår om ska du alltid ha en fet elektrolytkondensator över + och - på 12-volten. t.ex en 220uF / 25 volt ska väl duga.

Du kommer inta att kunna "mäta" flisnivån, de spänningar du får mellan 11,6 och 0,3 V kan bero på att en flis rör sig 1 mm.

Kör med tid, sätt IR joxet så lågt som möjligt med så lite flis som fungerar för vidare matning.
Sedan en timer som fyller på lagom med flis, kan få gå 15 sekunder eller 1 minut, men mata inte på för mycket OM det blir bakbrand.

Sträva efter många matningar så det inte finns för mycket flis att ta eld i.

Protte

Jesse jag tror inte de behövs någon OP, signalen som kommer från flisen - IR joxet behöver annan behandling än schmittriggning.

Jo. det stämmer nog.

Flera saker kan sabba din koppling:

1) när det rasar flis ner från skruven i luften framför fototransistorn så bryts strålen. Då slår reläet av - då blir det ljust igen när strålen blir fri. Och så slåt reläet på igen ... osv... osv... osv... klick.klick.klick.klick.klick.

2) en flishög rör sig lite och kan ge konstiga signaler när det är "på gränsen".

Man kanske kan lösa det med en fördröjning av reläets funktion.

T.ex när ljusstrålen träffar IR-transistorn då vet vi att nivån är ganska låg i behållaren. Men när den är mörk kan det bero på många saker.

Vi vet också att det finns en hel del flis kvar när ljuset först träffar IR-transistorn. Så vi har gott om tid på oss innan reläet måste slå på. Kanske en hel timme om det skulle behövas.

Däremot har vi kanske något kortare tid på oss innan lådan blir full. Om du kan arrangera ljusstrålen så att den inte går mitt i flisflödet så är det ju lättare än om den förmörkas av all fallande flis. Men för att inte få falsklarm kanske man även här skulle ha ca 10-20 sekunders fördröjning ? Eller helt enkelt låta reläet vara på en fast tid så att lagom mycket flis kan fyllas på innan reläet stängs av igen.

Summering: om spänningen från transistorn "fladdrar" eller ändrar sig så är det bara lite flis i lådan och reläet ska starta. Det ska sedan vara på en viss tid tills lådan är nästan full.

Men om flisflödet kanske är lite ojämnt eller du är osäker på hur lång tid det tar att fylla lådan kanske en annan metod fungerar bra:

En hysteres i själva lådan!
en "låg" nivå och en "hög" nivå som representerar "nästan full" och "Nästan tom", dvs två IR-sensorer.
Dessa kan påverka en SR-vippa som i sin tur sköter reläet. Det ger nog bra resultat, om bara inte "hög nivå"-transistorn störs av flygande flis.

(EDIT: inlägget ändrat ett par gånger)

OK.

Det finns en inbyggd kontroll till kontaktorn som bara går igång om båda ingångarna går höga, men stänger av om bara den ena går låg. Så jag har en säkerhet där. När kretsen väl säger "nu är det fullt" så stängs allt av, ramlar sedan en flisbit undan så kretsen tycker det är tomt måste allt vänta tills timern slår till igen för att båda ingångarna ska gå höga, och allt upprepar sig. Så den biten går nog bra. (Det satt ursprungligen två sensoren, en för tom och en för full, men den nedra brann tydligen upp tidigare, så sedan dess tvångstyrs på, medan av styrdes av den senast uppbrända sensorn.)
Och flisen ramlar ner vid sidan av strålen, så det är i verkligheten mer flis än där sensorn sitter, så det är nog inte heller ett problem, men som med allt får jag prova mig fram för att se till så det fungerar.
1 minut är nog väldigt lite. När brännaren slår till äter den omkring en hink per minut, då får den nog slå till ofta, väldigt ofta. Men för att ha lite säkerhet så en lägre nivå är bra, helt klart. Det finns en säkerhet monterad och det är en mekanisk vattenventil som slår till då matarröret blir omkring 40 grader varmt, vilket det blir då flisen brinner baklänges. Då släcks allt! Men ibland blir det baktändning pga gengas (Blöt flis...) och då skyddar inte den ventilen. Allt är så dåligt och farligt att vi måste byta, dessutom får vi bättre bränsleekonomi med ett annat system, men det är långt från gratis så det måste planeras och fixas till innan, och vi har ju bara denna för att värma, så den måste fungera. Tills dess..., om jag säger så.

I och med hysteresen i den här kretsen, jesse, är den tillräckligt okänslig och "seg" så kontaktorn hinner slå från utan att "klappra"? (Det behövs knappt en sekund för att det ska slå ifrån ordentligt.) Eller, som ni skriver, ska man sätta in en fördröjning efter? Räcker det med ett enkelt RC-nät, eller behövs något "värre"?

Mikael

Kom att tänka på en sak, om man vill kunna ställa till och från-nivårena var för sig via varsin pot, går det att få till? Det skulle underlätta väldigt när allt väl sitter där, att kunna anpassa nivåerna till flisens faktiska nivåer och så som flisen "rinner" etc.

Eller kanske dubbla OP, eller en 555a? För börjar vi gå in på digitala kretsar så är det över mitt huvud ännu, och det är ju rätt roligt om jag vet hur det fungerar och vad som händer, dessutom behövs inte något digitalt på den här brännaren, för en OP är 100 gånger mer avancerat än det som redan finns där.

Men jag ska prova med den inverterande kretsen, den är så enkel och liten så det är värt besväret, om inte lär jag mig ännu mer.

Mikael

Honnett skrev:OK.

I och med hysteresen i den här kretsen, jesse, är den tillräckligt okänslig och "seg" så kontaktorn hinner slå från utan att "klappra"? (Det behövs knappt en sekund för att det ska slå ifrån ordentligt.) Eller, som ni skriver, ska man sätta in en fördröjning efter? Räcker det med ett enkelt RC-nät, eller behövs något "värre"?

Mikael

Nej, hysteres ger ingen seghet för att undvika klapper på kontaktorn MEN sätt en kondensator över fototransistorn, 100 - 1000 µF beroende på vilket motstånd som sitter som pull-up.

Protte

Du behöver bara en pot: det är till timern som väntar tills "nästa" start. Den tiden kan mycket väl vara på 4 timmar, eftersom det väl inte hinner tömma lådan på kortare tid?

Den andra "tiden" - hur länge den ska hålla på och fylla på behöver du väl ingen timer för - transistorn reagerar när den börjar bli full och då stänger den av helt enkelt. Sätt en kondensator över fototransistorn bara (så som protte beskriver) så slipper den slå ifrån om det skulle flyga förbi en flisbit i luften framför transistorn. Ju större desto bättre ( > 1000 µF ) bara inte urladdningen blir för stark genom fototransistorn så den brinner när den börjar leda

(sätt ett motstånd i serie med fototransistorn som har värde på ca 10% av värdet på det andra motståndet som går till +12V. Då får du höja schmitt -trigger nivån någon volt. (låg nivå kommer att ligga på ca 2 volt och hög på 11 volt).

Kondensatorn fördröjer signalen några sekunder på sin höjd (beroende på motståndens värden och på schmitt -triggerns spänningsnivåer)

Men för att klargöra exakt vad din krets egentligen ska göra så behöver du göra ett tidsdiagram på signaler och händelser. Då är det sedan mycket lättare att konstruera kretsen - och man slipper gissa vad den ska göra för att få rätt resultat.

OK, då ska jag prova den lösningen. Vilken OP rekommenderar ni? (741 är ju som den är, och jag har inte lyckats få den att gå under ca 1,8 volt som lägst, så...) Men det kanske inte spelar så stor roll, efter jag mätt upp de värden som jag får i flislådan så vet jag ungefär vad det slår på och då bör jag sätta nivåerna en bit innanför det området, om jag förstått rätt? Och under, låt säga 4 volt, behöver jag nog inte sätta hysteresen till?

Ett tidsdiagram har jag aldrig gjort förr, så jag vet knappt vad du menar. Men jag kan förklara, det är inte så svårt. Styrningen till flisskruven har två ingångar. Den ena för hög nivå och den andra för låg nivå. (Av flis.) När båda är höga går maskineriet på, när båda är låga stängs allt av. Skulle någon givare ändra läge däremellan påverkar det inte något. Det går 230 volt i dessa. Då vill jag ha den krets vi pratat om för hög nivå att slå till så fort nivån går under strålen, men inget går igång i och med det. Jag har sedan en vanlig timer som jag programmerat att slå till en minut vid vissa tider, och den är då kopplad till den andra ingången, den för låg nivå av flis. Om då kretsen är hög när timern slår till startar allt och går tills strålen bryts. Timern slå av efter en minut men påverkar då inget eftersom båda ingångar måste vara lika för att det ska hända något. Jag behöver ingen automatik annat än timern för att slå på allt, dvs för låg nivå av flis. Det har fungerat utmärkt tills sensorn brann upp.
Hoppas det räcker som förklaring, ska jag rita något går det bra, men jag vet inte alls vad du vill ha. Men jag lär mig gärna.
Men kort då, lite flis, båda utgångar ska gå höga, fylld flislåda, båda utgångar ska gå låga, däremellan spelar det ingen roll så länga kretsen/strålen/full låda flis sensorn håller sig hög tills flisen skymmer strålen, då den ska gå låg. Då fungerar allt som det ska.

Mikael

exempel på några tidsdiagram...

Vilken OP rekommenderar ni?

oj... den du hittar först som inte heter 741...

Nästan vilken som helst duger, men transistorn som ska dra reläet vill ha en spänning lägre än 0.6 volt för att kunna stänga av ordentligt. Så den bör kunna ge < 0.6 volt ut. Sedan ska den kunna tåla matningsspänningen med lite marginal, säg 18 volt. Det går nog med vilken som helst, som sagt. Vissa (CMOS) ger väldigt dåligt med ström ut också. Se bara till att den klarar att ge ut > 2 mA så ska den kunna driva transistorn utan problem. Kolla electrokit och välj en billig

EDIT: om OP:n ändå skulle ligga för nära 0.6 volt när den ska stänga av så är det inte katastrof. Då kan du koppla dit en diod bara så ökar spänningsfallet till nära 1.2 volt. Men vi får förutsätta att du hittar en bra OP som duger utan diod.

men jag vet inte alls vad du vill ha.

hehe, inte jag heller. Men ju bättre beskrivning, desto lättare att förstå vad vi pratar om. Att timern redan "finns" löser ju många problem - vi slipper bygga en timer. Det kommer nog att funka bra med den koppling du jobbar på nu med OP:n.