Svenska ElektronikForumet

"Mja, Är det definerade mätarområdet 0-10A och det kommer en 20A spik så bottnar mätarens signal, inget konstigt.
Enda man bör tänka på är att mätelektroniken och sensorn skall överleva.
Visst kanske det försvinner lite energi under en halvperiod men det är något man inte kan ta hänsyn till."

då skulle en sådan mätare visa grovt fel på min eltek telecom-klassade switchade labbagregat när jag kör den på 60Volt och 20 ampere (dvs 1.2 kW ut) last då den rycker tröga 10-amperes porslinsäkringar inom 10-15 minuter (och säkringarna är så varma att de nästan brunbränner papper när man byter dessa, att ta i dessa med bar hand kommer inte på fråga!...)

den är tillverkad på 80-talet innan alla EMC-förordningar med power correction mm. börja slå igenom och dess krestfaktor är ganska rejält hög...

Japp, en 0-10A energimätare skulle säkerligen visa en hel del fel. Men då lasten får en 10A säkring och blåsa så har du ju fel säkring och fel energimätare till och börja med

Lite beroende på så kan man "tjuva" ström så att elmätaren missar det.

En del energimätare har ju lite sämre upplösning på A/D omvandlarna och istället flera mätområden med olika förstärkarkopplingar. Om du momentant drar väldigt liten effekt så centrerar mätaren på "låga" området med hög signalförstärning. Sen drar du kortvarigt en jädra massa ström. Då kommer mätarens A/D att bottna = du drar mer energi än vad den kan registrera. Sen är det lite olika hur fort den byter område, men precis när den når högsta området slutar man dra kräm. Den lilla restförbrukning blir då knappt mätbar och kanske t.o.m inte ens registreras, då måste mätaren åter igen byta område tills en detekterbar signal återfås o.s.v.

Natruligtvis kommer detta att påverka elens kvalitet, förmodligen både hos dig och grannen!!
Och att du på något sätt måste omforma energin till vettig 230V AC.

Hej o Hur

Har köpt Clas O efergy elmätare med inkoppling på inkommande tre fas, men
hur kommer man åt dessa kablar har en relativt ny fjärravläst landis Gyr mätare

Kan man koppla in den vid de tre säkringarna istället, där är bara en vanlig plombering
som ej är rödmärkt eller vid avstängningsknappen,
Eller var , kan sända bild

TACK

Du kan snäppa på mät-transformatorerna var du vill, bara du kommer åt runt vardera fas-ledning innan strömmen delas upp på alla andra säkringar. Du kan sätta dom innan eller efter huvudmätaren / brytaren / säkringarna, bara du kommer år ledningarna.
Eftersom det låter som du är ute på lite djupt vatten skulle jag rekommendera att ta hjälp av någon som som har adekvat utbildning att hjälpa dig på plats.

Hej

enkelt löste det själv duktig pojk, man kan nyttja de 3 kablar som går till huvudbrytaren
fungerad klockrent och ingen plombering

Åh, vilken trevlig tråd som väckts till liv!


Jag har funderat på att göra liknande mätningar (men som vanligt har det inte blivit av...).

Jag har lekt med tanken att köra 3st USB-ljudkort och på varje USB-ljudkorts line-ingång ansluta utgång från strömtrafo på ena stereokanalen och på andra stereokanalen en spänningsdelning av nätspänningen.

Spänningsmätningen skulle då antingen behöva ske via nån slags galvanisk isolering, eller så får hela datorn vara inbyggd i en isolerad box och t.ex. köra trådlöst nätverk och trådlöst tangentbord+mus eller liknande. (En laptop som man moddar så att skärmen "viks ett helt varv" i en såndär el-styrburk-låda vore t.ex. kanske en bra idé).

En annan variant är att ansluta spänningsdelarna direkt i elcentralen där man har PEN-ledare (fyrledarsystem) och "bestämma" att signaljorden för spänningsdelarna är anslutna till skyddsjord och inte till nolla (som är samma punkt vid PEN...).


Vad gäller kalibreringen så borde man kunna klara av åtminstone lägre strömmar med hjälp av en ljudförstärkare och lämplig konstlast. Ett svepskäl gott som något att ropa in en hel rulle med hålmonterade motstånd på nån ETA-auktion med andra ord Dock lär man ha en riktigt fet förstärkare för att kunna få strömmar som motsvarar topparna man har på elnätet.


Tänk på att om man har trög smältproppar (troligtvis absolut vanligast, tröga är märkta med snigelsymbol) som huvudsäkringar så tål de dubbel ström under ca en timma (men då behöver de vila rejält sen). Vid än kortare stunder tål de än mer. Det gör att det räcker inte att klara huvudsäkringarnas märkström som toppström innan mätningen blir fel. Jag skulle tro att man vill nog klara att mäta minst tre gånger så hög ström, fast man kan nog acceptera sämre mätvärden om man ligger över säg t.ex. dubbla märkströmmen.

MiaM: Det finns ju USB isolatorer som fixar 1-2kV sp.skillnad. Ett jobb jag var på så hade vi en USB-hub på isolator. Lite enklare att isolera dom.
PC bör alltid vara kopplade till skyddsjordat jack(sägs ofta efterföljes sällan).

Annars lite quick and dirty är väl:
fas - mA säkring - multipla serie-resistanser och dela ner till lämplig spänning - line in på det lägges sen dubbelriktad zener mot jord (tillför lite kapacitans som kan fasvrida signalen) eller ett knippe switchdioder i serie tills adekvat framspänningsfall erhållits för att inte döda signalen.

Går något snett med res-delning så öppnar dioderna på fullt och bränner säkring. En egen erfarenhet är att zenerd. är att det ofta går i kortslutning vid överbelastning så den lösningen brukar inte misslyckas. Jag brände ett par små zenerdioder med 15A och samtliga gick i kortslutning tills säkring löst ut.

Jag hade helt missat att det finns USB-isolatorer. Tack för tipset!
De verkar inte tokdyra heller, 50 danska kronor på en "danska blocket" här och en hundring (plus moms, antar jag) nya hos RS.

Det där känns å andra sidan som en krets man skulle vilja ha färdigmonterad på ett kort, enda anledningen att köpa kretsen lös är om man vill integrera med fler USB-prylar som man bygger själv. Å andra sidan kanske man egentligen vill göra egna kort till USB-ljudkorten för att få lite koll på jordslingor, kvalité på matningsspänning å sånt. Jag har nog räknat med att köpa färdiga kort (eftersom de kostar så lite) men vid behov ev. modda med bättre matningsspänning, bättre anslutning (slippa oxid på budgetkontakter) å sånt.

Vad gäller spänningsdelning o.s.v. så lär seriemotstånden i sig i stort sett fungera som säkring (man bör nog välja rätt variant på flamsäkerhet). Vanliga dioder lär räcka, max vettigt mätbar insignal på ljudkortet ligger nog i klass med ett eller två diodspänningsfall.

Det farliga/olagliga är ju att ha direkt anslutning mellan nolla - signaljord - berörbara delar.