Svenska ElektronikForumet

Sätter du lödkolvspetsen på kondingen har du en spricka. Kompisen som jobbar som komponentingenjör noterar dagligdags hur switchade kraftaggregat pajar för att man med lödkolv, tång eller annat instrument hållit fast en keramisk konding på mönsterkortet.

Menar du att man slipper sprickor om man håller fast en konding med något mjukare(tex plast) när man löder?
Be gärna din kompis förklara lite närmare om du själv inte har alla svaren, det är nog fler än jag som är intresserad.

När man håller ner, eller utsätter en keramisk konding för tryck (av något slag) blir det sprickor i den. Sprickorna är inte stora nog att direkt ge felindikering men på längre tid tränger funkt in i sprickorna och tids nog blir det överslag pga fukten.
Alltså, du ska INTE ALLS trycka på keramiska kondingar (för ytmontering) när du löder dem.

Tips:
För mindre jobb med ytmontering SMD typ service/rep
Ytmonterade komponenter fixeras med lim och lödpasta.
Löds enklast med varmluft (med specialmunstycken.)
Placeras enkelt med en vacum pincett som går att vrida 360grader för att få komponenterna på plats.Man trycker aldrig på dom.
(Option:Man kan även ha ett kordinatbord för att lätt justera så komponenten hamnar rätt under pincetten.)

Exempel på munstycke

soundbrigade,
får man inte samma problem av temperaturvariationer om de är så känsliga?

Det vet jag inte, men om man har vetskap om att mekanisk belastning kan vara en fara, kan man ju undvika det.

Nu har jag filmat när jag löder ett riktigt kort med den.
Första kortet med blyfritt lod, det gick väl ok.
Det är filmat med dubbla kameror.
Lampan som lyser upp blinkar tydligen vilket interfererar med kamerans framerate, men det är ju svårt att ändra på i efterhand.
Jag la även till lite musik för ökat underhållnings-värde.

Avvara 8 minuter av ditt liv.
Film

Det ser ju bra ut, nu har du satt griller i huvet på en gammal gubbe

Kanske dags för mig att göra nåt liknande, vi får väl se hur det blir med detta.

Riktigt snygg grej men jag ser faktiskt inte riktigt vitsen med den när du ändå använder lödfluss och lägger lödtenn på spetsen innan du löder fast komponenterna. Då kan man ju lika gärna använda min teknik med att bara hålla i komponenten med en pincett, det är betydligt mycket snabbare. Hade man varit motståndare mot att använda extra lödfluss och vilja löda direkt på komponenten (dvs inte ta lödtenn på spetsen) så hade jag fattat användning av denna.

Dock väldigt snyggt bygge.

Lödmetoden grundar sig i det blyfria lödtennet, jag lyckades inte så bra när jag lödde på vanligt vis.
Men man ska väl försöka tänka lite på miljön oxå.

Ser ut att funka bra med det fjädrande stiftet Hör av dig om du behöver fler...

/PeterH

Känns onekligen som du hade fixat det där utan apparaten också

..Gläder mej att se att du har lödsvampen åt rätt håll f.ö

Chribbe76, Vad är det för ytmaterial i botten av apparaten? (det svarta)

Svaret kommer kanske lite sent(jag hade missat ditt inlägg blueint), Det är ESD-gummi från Elfa, Artikelnr = 80-081-79.
Jag använder den strukturerade ytan uppåt för att minimera friktionen när man flyttar kortet.
Om man använder den blanka sidan så fastnar kortet nästan.

Som jag misstänkte så var motorn lite för klen för detta, efter några kort var motorn helt slut.
Nu har jag bytt ut den mot en motor med kol-borstar så den borde hålla lite längre.
Den var inte helt kompatibel i storlek men efter lite meck gick det bra.

När jag testade apparaten fungerade den bara nästan så jag kopplade in pic-programmeraren och fick ingen kontakt med Picen (Och jag som bara skulle byta motor lite snabbt).
Det visade sig att en lödning på kortet som går till programmerings-kontakten var katastrof-dålig men det var ju lätt fixat.

Efter mycket felsökning kom jag fram till att en av reflex-detektorerna till encodern hade slutat fungera så det var bara att slita bort motorn igen och byta ut reflexdetektorn.
Nu (många timmar senare) fungerar den bra igen efter lite justerande av duty-cycle värden till den nya motorn.