Svenska ElektronikForumet

soundbrigade skrev:Den såg ju mysig ut! Finns det strappningsmöjligheter för de olika rören? ECC88 och ECC81 har ju olika glödströmsmatning.
Och varifrån kommer kitet?

Det syns kanske inte men under röret/sockeln så strappar man med en bygel om man skall parallellmata med 6.3V eller serie med 12.6V
annars skiljer det inget mellan rörens pinout, sen väljer man att strappa för att köra röret som anodföljare eller katodföljare, det går även att bootstrappa katodmotståndet.

Det är inget kit utan en egen konstruktion, prototypen har gett mig en del insikter så jag har lite att justera innan det blir en "final version"...
det kommer kanske en byggtråd på hififorum vad det lider

YD1150 skrev:Ombyggd och trimmad rörbestyckad oscillator med en utfrekvens på 864,000MHz.
En kristall på 27,000MHz är grundfrekvens som multipliceras och förstärks till typ 100-200mW@108MHz
som i sin tur driver ett 2C39 - "lighthouse-rör". 2C39 är inbyggd i en kavitet som trimmas till resonans på 864MHz.
Och ut kommer typ 10-20mW på 864MHz som ska mata en blandare i en 432MHz - 1296MHz transverter.

Fina grejor Standard gjorde då det begav sig, jag såg den rackaren på tradera men bjöd inte, och det var nog tur för den hade säkert blivit liggande i en låda här, nu ser den verkligen ut att komma till nytta..

Förresten, har du byggt något med röret du antyder i din signatur eller bor du får långt från Ringhals för att strömmen skall räcka?

Har två stycken Siemens RS3005/YD1150, planer på en induktionsvärmare med ett rör finns.
Gäller att ordna kondensatorer som tål stora HF-strömmar. Liknande dessa: http://www.hf-teknik.nu/CAPACITOR.htm
Glödtråden vill ha 6,3V 33A.
Om inte annat så kan man alltid titta på rören som ett konstverk

in tur driver ett 2C39 - "lighthouse-rör". 2C39 är inbyggd i en kavitet som

Jag har ett par sådana som är tänkta att användas i en (ljud)förstärkare nån gång i framtiden. Planartrioder vad jag förstått.

kopplat ihop min nya Rörelsevakt. Den enda problemet är att när den strömsätts så triggas den .

Min altan är mörk, och det skulle säkert vara en bra inbrottsplats om den förblir mörk när man vistas på altanen. och det var tanken att ändra på.
Jag hade planer på att sätta den i ett 230-uttag som är styrt med skymmningsrelä. det ska senare trigga ett relä som växlar så att innerbelysningen på altanen går på fullt, och kan inte stängas av förrän timern slår om relät igen. någon som har några idéer om hur man kan göra för att slippa första triggningen?

cosmox skrev:Hur kommer det sig att man har fem-sex stycken 12 och 14-nycklar men aldrig någon 13-nyckel när man behöver den?

Det är ju en retorisk fråga, men jag svarar ändå

För att man hela tiden köpt en till verktygssats eller liknande istället för att köpa några extra verktyg i exakt de dimensioner som används ofta?

Jag vet inte riktigt hur det är idag, men för ~20-25 år sen hade Överskottsbolaget (idag ÖoB) fasta nyckar, kromvanadium, av acceptabel kvalitet för nästan försumbara pengar. Det var bara att köpa en klase av de som används ofta.

Gissningsvis finns motsvarande idag om man letar på rätt ställe.

Men just att det är kromvanadium är ju inget bevis på att de är jättebra, lite dyrare verktyg är ju bättre där det behövs hög kvalitet. Mekar man inte gamla sura fastrostade bildelar eller liknande så duger ju ofta enklare kvalitet på verktygen...

frownlayer skrev:kopplat ihop min nya Rörelsevakt. Den enda problemet är att när den strömsätts så triggas den .

Min altan är mörk, och det skulle säkert vara en bra inbrottsplats om den förblir mörk när man vistas på altanen. och det var tanken att ändra på.
Jag hade planer på att sätta den i ett 230-uttag som är styrt med skymmningsrelä. det ska senare trigga ett relä som växlar så att innerbelysningen på altanen går på fullt, och kan inte stängas av förrän timern slår om relät igen. någon som har några idéer om hur man kan göra för att slippa första triggningen?

Låt rörelsevakten styra skymningsvakten?

Den olagliga lösningen är att låta skymningsvakten bryta fasen och rörelsedetektorn bryta nollan eller vice versa. (Eller jag vet inte om det fortfarande är olagligt att bryta nollan vid fast installation - det var olagligt förr och är ju rätt olämpligt även om det faktiskt skulle kunna vara lagligt). Den lagliga varianten är att mata båda med konstant ström och låta rörelsedetektorn dra en kontaktor som bryter/sluter ledningen från skymningsdetektorn till lamporna.

Var ner till IKEA och gick igenom fyndhörnan och där hade dom något som hette stråla, jag trodde det var nå levande ljus imitation, stråla heter dom iaf.
http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/20280617/

Kom hem och testa, men dom lyser vara fast sken vitt, så kan man ju inte ha det.
Så bytte LED i 2 av dom, rätt lätt byggsats egentligen, rätt lätt att bygga om dom.

lite bilder och en film:

Drar på med lite fler bilder ifrån mitt dro projekt
Gjorde en snabb plugg and play kort där alla komponenterna är placerade.

nu skall grejona på plats och kapslas

Inte direkt projekt men..

Har lekt lite med C och Java.

Fick fart på en virtuell COM-port på en STM32F103RBT6 mha. bibliotek ifrån ST, och fick den att styra en lysdiod genom ett enkelt seriekommando.
Sen letade jag reda på hur man gör GUI'n i Java medelst Javax Swing och lyckades knåpa ihop ett enkelt GUI..

Sist men inte minst lyckades jag att installera RXTX, för att kunna kommunicera över serieport i Java, och efter lite trixande fick jag till det ihop med GUI't så att jag kan styra lysdioden ifrån Java-applikationen.

Meningslös film:

Inget användbart ännu, bara lek och lär.

slurry skrev:

soundbrigade skrev:Den såg ju mysig ut! Finns det strappningsmöjligheter för de olika rören? ECC88 och ECC81 har ju olika glödströmsmatning.
Och varifrån kommer kitet?

Det syns kanske inte men under röret/sockeln så strappar man med en bygel om man skall parallellmata med 6.3V eller serie med 12.6V
annars skiljer det inget mellan rörens pinout, sen väljer man att strappa för att köra röret som anodföljare eller katodföljare, det går även att bootstrappa katodmotståndet.

Det är inget kit utan en egen konstruktion, prototypen har gett mig en del insikter så jag har lite att justera innan det blir en "final version"...
det kommer kanske en byggtråd på hififorum vad det lider

Spännande, det där kommer jag försöka följa!
Jag kan inget om rör, men vill lära mig - har länge viljat bygga en enkel rörförstärkare till mina Audeze-lurar, men vet inte riktigt var jag skall börja...

Det går ju att sno ihop enkla lurstärkare med hel- eller halvrör. Helrör är att bygga ihop något med rör hela vägen, från ingång till utgång. Med eller utan transformator på utgåmgen. Rör som ryska 6N1P och tom ECC88 kan driva en lur, speciellt om de parallellkopplas.
Halvrör innebär rör på ingången och transistor, eller IC på utgången. Det finns rör som klarar låg drivspänning (<50V) - ECC85 och ECC88.
Kolla efter en sajt som heter Head-wize!

Bastukontroller Arduino med Ether shield och ett I/O kort Dörrsensor (magnet), tempsensor (DS1820), microbrytare (lokal start) och trefas kontaktor med styrrelä för 12V kopplat via ett litet I/O kort till en Arduino web server.

Nu kan jag slå på bastun innan jag kommer hem!

Ett nytt klyvanslag till bandsågen, blev lite omständligare än jag hade tänkt.

Å så en kalkon film på det hela.

Spelar ofta musik på rätt hög volym och för att skona min kära förstärkare med längre liv så slängde jag på två moddade datorfläktar, den vänstra blåser in kallluft på trafon och den högra suger ut varmluft från transistorerna.
Seriekopplade på en 12-volts adapter. Fungerar förvånadsvärt bra! Förstärkaren har nog aldrig varit gladare

EDIT: Såg att bilden hamnade lite fel, men gör förhoppningsvis inte så mycket