Svenska ElektronikForumet

dar303 skrev:Det står ju i länken att det är billigare än plasten till reprap-skrivare om man räknar till volym.

Ofta har man väl inte 100% fyllnadsgrap på reprap-skrivare, utan oftast mellan 30-70% så materialet blir ändå billigare.

Jag håller på och bygger en MendelMax (Byggtråd här).
Tyvärr har bygget varit lite avstannat ett tag, verkliga livet har kommit i vägen lite (flytt och mycket på jobbet).
Det gick åtminstone lite framåt igår, trapetsskruvarna är kortade och nersvarvade.

Till den som är på gång att köpa/bygga något sånt här rekommenderar jag ett färdigt kit, eller ett kit där man kompletterar med vissa väl avgränsade bitar (typ extruder, elektronik).
Det kanske är speciellt krångligt för en mendelmax iom att den inte är så väletablerad, men det var mycket bökigt att hitta alla delar, det tog nästan en månad för mig att hitta allt väsentligt.

Efter jag började har tillgången blivit lite bättre på specialgrejerna. Här är dom jag känner till på rak arm som har delar till mendelmax:
techpaladin
lulzbot
mendelmax.com

Det positiva är att själva ramen är mycket lättbyggd, antagligen är det inga större problem med resten heller, men det är för tidigt att sia om .

bildgravyr skrev:Ofta har man väl inte 100% fyllnadsgrap på reprap-skrivare, utan oftast mellan 30-70% så materialet blir ändå billigare.

Man kan ha samma fyllning på båda varianterna (om hållfastheten tillåter det) så det spelar egentligen inte så stor roll, förbrukningen blir den samma.


Snubblade över en intressant blogg 3DLPrint.

Hur får du ut materialet om du har tex. 50% fyllnadsgrad om du använder resin?
De varianter som bygger på materialet uppifrån torde vara omöjligt då de är helt nedsänkta i den ohärdade resinen. Även de som bygger underifrån och lyfter upp det man skriver ut borde ha problem då det inte kommer in någon luft så det material som är invändigt borde bli kvar där även om det inte blir härdat.

Groover skrev: Snubblade över en intressant blogg 3DLPrint.

Nu har jag läst den där fram och tillbaka, men jag fattar inte en(?) sak.

Något inlägg heter "3D Printer DLP Printing with UV resin…" men ingenstans hittar jag att han har bytt lampa i projektorn.
Eller skickar den ut så mycket UV som standard? Beror det på att det är en DLP? Eller är det synliga ljuset tillräckligt starkt för att härda det hela? Det är ju inga långa tider han belyser på varje lager...

Jag råkar ha en "gammal" Benq DLP som som standard klarar att fokusera på bara 20cm avstånd, bilden blir då 10x13 cm. Bästa upplösning verkar vara 1024 x 768, vilket borde betyda att varje pixel blir ca 0.13 x 0.13 mm stor. Ingen superupplösning, men kanske ett första steg?

Han verkar vicka karet för varje bild för att få in nytt resin under, kan man inte istället tänka sig att lyfta upp Z lite extra och sen sänka ner det igen?
edit: det var tydligen för att få bort resin som härdar mot glasytan man lyser igenom...

Om jag förstått det rätt så genererar de vanliga lamporna rätt mycket uv som normalt filtreras bort eftersom det kan skada dlp chippet. Tar man bort alla filter så går det fint ändå men med något förkortad livslängd på dlp:n då. Du måste ha dlp för lcd varianterna släpper igenom för mycket ljus där det ska vara svart vilket härdar runt om också.

Kanske kan funka att bara lyfta ett par steg extra och sänka igen. Har sett varianter som inte "knäcker" loss mellan varje lager.

bildgravyr:
Det beror ju på om man kör uppåt eller sänker ner. Om man sänker ner fylls ju t.ex. ett klot med vätska om man inte gör ett hål som extra vätska kan rinna ut igenom. Men om man bygger nerifrån upp så kommer vätska att rinna ur så fort du lyfter den för nästa lager.

Det beror ju på om man kör uppåt eller sänker ner. Om man sänker ner fylls ju t.ex. ett klot med vätska om man inte gör ett hål som extra vätska kan rinna ut igenom. Men om man bygger nerifrån upp så kommer vätska att rinna ur så fort du lyfter den för nästa lager.

Om man bygger nerifrån borde det väl bli ungefär som när man lyfter ett upp och nedvänt glas fyllt med vatten i tvättfatet, dvs. vattnet stannar kvar i glaset tills kanten kommer över vattenytan.

Här är ytterligare tips för er som bygger själva
http://www.makerslide.com/

Finns nu på inventables.com, rekommenderar att lägga lite bud, så tillverkningen kommer igång:)

Bartons ORD Bot's är riktigt snygga tycker jag.

Ha'de

//Patrick

Groover skrev:Om jag förstått det rätt så genererar de vanliga lamporna rätt mycket uv som normalt filtreras bort eftersom det kan skada dlp chippet. Tar man bort alla filter så går det fint ändå men med något förkortad livslängd på dlp:n då. Du måste ha dlp för lcd varianterna släpper igenom för mycket ljus där det ska vara svart vilket härdar runt om också.

Kanske kan funka att bara lyfta ett par steg extra och sänka igen. Har sett varianter som inte "knäcker" loss mellan varje lager.

bildgravyr:
Det beror ju på om man kör uppåt eller sänker ner. Om man sänker ner fylls ju t.ex. ett klot med vätska om man inte gör ett hål som extra vätska kan rinna ut igenom. Men om man bygger nerifrån upp så kommer vätska att rinna ur så fort du lyfter den för nästa lager.

Absoluut correct!

Cheers!

*flomp* och där kom mina axlar ur mina bakre trakter....

v-g skrev:En korkad fråga, om man gör tex kugghjul hurpass bra håller de? .... Menar mest dessa med plaststavar man smälter ner ja. Vore ju skoj om det gick att göra lite klockor eller nåt liknande då drev är lite svårutfrästa om de ska vara små.

Iom man kan skriva ut med ABS, PC, PLA kan det hålla jävligt bra. T. ex polykarbonatplast är löjligt stryktåligt, men sen är det givetvis mycket beroende på tilllämpning som allt annat. PLA är exempelvis bättre att använda till kugghjul än ABS, då det förstnämnda är betydligt hårdare som i sprött än ABS som är starkt = segt. Finns lite här och där och lite var stans. Så du bör väl dregla vid det här laget? En fdm-printer är minst sagt ett löjligt kraftfullt verktyg, speciellt kombinerat med "gamla hederliga tekniker". =)

Ricce skrev:Jag har snickrat på en repstrap från och till i över ett år. Det jag fastnat på de flesta ggr är att extrudern inte är tillräckligt bra, Där tycker jag att Makerbots Mk6 och mk7 är bra tänkta med 40w kapseln.I övrigt tycker jag att ultimaker är den maskin som är klipskast konstruerad rent mekanisk.Jag har gammal gen 2 elektronik som är ganska basic, men den gör det den ska. Jag har börjat kika på snguinolulo, den verkar ha det man behöver för rimliga pengar som styrsystem. //Rickard

Ultimakerns mekanik är riktigt fint! Nu för tiden verkar användare rekommendera RAMPS, dels då det ett flexibelt system men även väldokumenterat.

JustNeed skrev:Hur ska man tänka om man vill bygga RepRap?
Det verkar vara ett helt projekt att välja modell och rota rätt på alla delar.
Vilken modell känns som det starkaste kortet just nu?
Finns det någon lista på var man får tag på delar ur ett svenskt perspektiv?

Bra fråga. Vi får nog börja i den här ändan, då resten av frågorna hänger på:
Vad du vill ha för möjligheter med den här maskinen?

Finns en hel del modeller att välja mellan, som märks!
Jag skrev ett inlägg tidigare idag här, som ger en rätt bra överblick kring en del de olika vägarna man kan välja. När det gäller att delarna beror det på vilken variant du nu kommer skruva ihop. En reprap 'prusa mendel' är designad för att det ska vara så enkelt som möjligt att samla ihop material, oavsett var man än bor i världen. Mao, mendel är inte optimerad för vad de flesta har enkel tillgång till redan när det gäller material och verktyg.

Dessutom ger RepRap en verkligen lön för mödan, då ju mer man läser på och lägger manken till, desto bättre resultat får man! Lite som en point and shoot kamera vs. en system kamera.Till skillnad från det mesta annars, att man måste köpa en ny pryl ständigt och hela tiden förutom då att man kan skriva ut en annan modell och återvinna materialet! Speciellt om du kan använda något CADprogram som FreeCAD. Då kan du börja designa eget typ; detta eller så.

Det viktiga egentligen när det gäller konstruktionen är måtten. Idag kan man t. ex köpa aluminium extrusion(profiler heter det på svenska?) väldigt billigt. Oftast verkar kapning av materialet ingå i priset, vilket ger betydligt bättre kapningar än att man ska göra det själv hemma och därmed behövs knappt någon kalibrering öht. Men, Wallace eller mendel90 är nog de enklaste. Den sistnämnda är nog lite mer kinkig med måtten, men har du tillgång till någon som har en cnc eller så ska det väl inte vara några problem.

Hursomhelst, fråga på!

När det gäller elektroniken har jag stora förhoppningar på PrintrBoard när det släpps. Det är komplett med all funktionalitet på ett kort till ett bra pris. Visserligen är det ganska oprövat men bygger på Teensylu.

http://reprap.org/wiki/Printrboard

Har faktiskt ett projekt på gång som kräver nån form av enkel styrning och tre stegmotorer där jag tänkte försöka använda Printrboard eftersom det har vad som krävs på ett kort.

Då har 3dhomemade kommit med en ny uppdatering gällande priser:
4K USD för komplett skrivare
$600 USD för "Document + Software + Controller Board"

Vart som väntat ganska dyrt om man jämför med andra DIY-skrivare..

Groover skrev:När det gäller elektroniken har jag stora förhoppningar på PrintrBoard när det släpps.

Den finns redan att köpa
http://printrbot.com/shop/printrboard-electronics/

Rätt säker på att det är preorder. När det kommer från Printrbot shoppen kommer de förmodligen inte att skickas förrän de kickstarter orders han har är skickade d.v.s tidigast i slutet på april. Och rep-rap usa säger samma "Now Available for Preorder. Ships late April.".

Printrbot tar inte ens emot förhandsbeställningar utanför USA. (Även om kickstart-projektet gjorde det).
Läs FAQ:n på deras sida.

Groover skrev:...Har faktiskt ett projekt på gång som kräver nån form av enkel styrning och tre stegmotorer där jag tänkte försöka använda Printrboard eftersom det har vad som krävs på ett kort.

Du skulle kunna etcha ett Gen7T och köpa delarna via mouser. Nu är jag inte säker på att det är rubb och stubb i länkade mouser-vagnen, men ett vanligt gen7 går inte mycket på speciellt mycket mer än så. Om jag minns rätt har det alla funktioner som printboard har. Förutom usbkontakt då, men det köper man en konverter på ebay för 30kr? tror jag betalade sist.