Svenska ElektronikForumet

Har man långa kablar får man se till att använda en operationsförstärkare på utgången med låg utgångsimpedans för att motverka kapacitansen. Detta är riktigt enkelt att räkna på med en enkel model. Ställ upp ett lågpass-RC-filter som simulerar utimpedansen R och kapacitansen mellan signalledare och skärm/jord C. Nodanalys med j-omega metoden borde sen ge en enkel överföringsfunktion beroende av frekvensen.

Finns en äldre tråd där jag tar upp att elektrolytkondensatorer fungerar lika bra som dc-block som vilken annan dyrare kondensatortyp:

Elektrolytkondensatorer i audiokopplingar

Jag har ändrat ingångskondensatorerna till 1uF nu och det låter likadant.
Om jag kopplar ihop virtuella jorden med PE jorden så funkar det lika bra.
Men jag väljer ändå att ha kvar den virtuella jorden och om jag sedan placerar
kortet i en metallbox så jordar jag den i PE och isolerar den virtuella från lådan.
Och skulle jag tex råka komma emot lådan med skärmen på RCA-kontakten så
kommer inget att gå snett och det fungerar bra i alla fall.

Jag tror inte TL074 fungerar med enkel matning även om de antyder det i databladet.

Ljudet blir bra mycket bättre nu när jag använder den här kopplingen i jämförelse med
när jag kopplade ihop en utgång med flera ingångar passivt.

Jag testade att mata med fyrkantvåg och vid 20kHz blir det en hel del ringning på
negativa flanken om jag höjer förstärkningen en bit över 1 men det värsta försvinner vid
lite högre förstärkning. Nu är ju det hela uppkopplat på labbdäck med kablar kors och tvärs
och fenomenet uppstod enbart för den ena op-förstärkaren. Jag testkör med TL084.

Efter att ha rensat bort en del lite onödiga skruvplintar blev det enklare att
cadda kortet. Antingen kör jag med pcb-monterade RCA eller om jag väljer
att skruva dom i lådan så löder jag stift i hålen. Det sama gäller DIN-kontakten.
Nu hittade jag 2 DIN-kontakter på ett gammalt MIDI-kort bygge till min ATARI ST520
så då kan jag använda en därifrån. Jag tänkte nog tillverka 2 kort på en gång för
det är väldigt användbart med en sån här typ av pryl. Förmodligen kommer jag
såga till lådan i björkplywood och ge utrymme för 2st 9V batterier eller ev. en
uppsättning av 8st R6 ackar. Jag får ta och räkna på vad kretsen drar i ström och
om det ev. blir strömsnålare med TL054.

Jag har börjat läsa på lite mer om TL054,074 och 084 och ser nu att
i vilket fall 074 och 084 är kortslutningssäkra och att 100 ohms motståndet
på utgångarna inte är nödvändiga. Det ligger ett 128 ohms motstånd inbyggt
i serie på utgången. Nu kan det finnas andra op som är pinkompatibla och som
kanske har bättre data men inte är kortslutningsäkra så det gör inget att jag tog
med dom i designen.

Jag läser också om det här med att använda virtuell jord och enkelmatning och
det ska gå bra att köra 074 och 084 med enkelmatning om bara utgången refererar
till den virtuella jorden. Jag måste läsa igen för jag tror den virtuella jordningen kan ha
fördelar när det gäller brum från 50Hz och de stora 100uF kondingarna är inblandade
i funktionen.

Omvänd design ordning - bygg först läs sedan!

Jag fortsätter med att envisas med att den här jordlösningen inte behövs. Oavsett om du simulerar eller kör på labbdäck så prova att kortsluta C9 och C14. Om det inte funkar då så lär något annat vara fel, typ att nätagget för minusspänningen är trasigt eller liknande...

Jag antyder det ovan -

• "Och skulle jag tex råka komma emot lådan med skärmen på RCA-kontakten så
  kommer inget att gå snett och det fungerar bra i alla fall."

C9 och C14 dämpar brus från matningen effektivt för det blir ett ordentligt LP-filter
i kombination med resistorerna. Så man får en jordpunkt med väldigt lite extra oönskad
signal inmixad. Spänningsmatningsjorden PE ska ta hand om strömmarna som matar op:n
och den kommer inte vara slät och fin på samma sätt. Viktigt borde ju också vara att
övriga delar av systemet är virtuellt jordat på liknande sätt för optimal prestanda.
Kan jag vara helt ute och cykla nu?

Förresten så har jag etsat det här kortet nu och monterat i stort sett alla
komponenter. Jag använd Toner Transfer metoden vilket inte var helt
bekymmersfritt. Det som är bäst med metoden är att om väl tonern fastnar
så sitter den som om den vore målad med epoxi. Resultatet verkar vara svårt
att få lika snyggt som med positiv resist. Det underliga är att väldigt smala
ledningar blir bra medans de grövre blir ruggiga i kanterna. Jag fick dessutom
fylla i med tusch på en del ställen. Men det fungerar och med många laminat
utan fotoresist liggandes så är det perfekt.

En bild på det monterade kortet.
RCA för kretskortsmontage har jag inga så
jag får nöja mig med DIN-kontakten så länge.
Ingångarna ska anslutas med chassie-RCA, sånna där lyxiga i guld.

Jag har funderat på att ev. mata med 2st seriekopplade 2CR5 6V Lithium,
dyra men långlivade. 9V blir också dyrt om jag behöver byta ofta.
Eller använda ackar. Jag vill ha en kompakt låda och 2st 9V är attraktivt.
För vardagsrummet blir det +/- 35V matning som gäller.

Oberoende av vilken typ av kondensator man väljer på ingången så kommer
den att ge upphov till fasdistortion. Kondensatorn i kombination med
ingångsresistansen fungerar som ett HP-filter och olika frekvenser
får olika fasvridning efter att ha passerat. Det är väl också därför många
"finsmakare" inom HiFi gärna ser så få kondensatorer som möjligt i sina
anläggningar.

Du lägger dina 3 dB-punkter så långt bort från audiofrekvenser du kan.

Ibland kan du inte undvika kapacitanser, speciellt i rörkretsar där du kan ha mycket stora potentialskillnader mellan en utgång från en anod till efterföljande galler. Bygger man med opampar klarar man sig helt utan kondingar som regel.

Det är inte så många system som inte innehåller kopplingskondensatorer
på något ställe. Sen vet man inte, totalt kanske alla kapacitanser och
induktanser fasvrider så att ljudet blir riktigt njutbart i slutändan.

Jag tycker det är intressant med uppmätta data på ett bygge särskilt
då en förstärkare. Nu är det svår utan en massa ovanligare instrument
på bänken att mäta distortioner och en del andra typiska förstärkarparametrar
men de enklaste går bra med ett oscilloskop och multimeter.

Jag har mätt upp frekvensgång, in och ut impedans med följande resultat:

(endast en vänster och en höger utgång har jag mätt på)

Frekvenskurvan är spikrak från 25Hz upp till 409kHz med Av satt till 1.
Jag kan inte få brytfrekvensen nedåt då generatorn börjar vid 25Hz.
På ingången sitter en 2.2uF och utgången belastar jag med 22kohm.

Det får man väl säga är goda data.

Med Av = 2 fås spikrak kurva från 25Hz upp till 50kHz men sedan ökar
utsignalen en aning för att vid 409kHz vara 2.4V resp 2.8V (H och V).

Sedan har jag mätt den dynamiska ingångsimpedansen vid 1kHz och med u in (topp) = 1V.
För vänster fås 98kohm och höger 101kohm.

Dynamisk utgångsimpedans vid 1kHz u in(topp) = 1V
blir samma för både vänster och höger och hamnar på 13.2 ohm.

Belastar jag med 13.2ohm vid 1kHz blir Power Gain = 33dB
Belastar jag med 22kohm vid 1kHz blir Power Gain = 6.5dB

Motstånden på utgångarna är 39ohm och inte 100ohm som i schemat.

Nu har jag mätt upp strömförbrukningen också
och den hamnar på 2x15mA, aningen mer än jag kalkylerat.
Vet inte om Texas variant drar mindre än de jag kör med från ST.

Jag har också testat att jorda negativa railen för att köra med enkelmatning
men då blir det enbart fyrkantvåg ut.

Hade jag letat efter och studerat en proffs distributionsförstärkare innan jag
börjat cadda så hade jag nog i vilket fall byggt så att förstärkningen
kunnat varieras runt 1. Sedan hade det givetvis varit snyggt med LED-stapel
på varje utgång...

http://www.scvlondon.co.uk/catalog/prod ... cts_id=726
http://www.scvlondon.co.uk/catalog/popu ... bed8f3b158