Svenska ElektronikForumet

Ser ut som något helt nytt.
Fortfarande rörig uppbyggnad av schemat. plus upptill, minus nertill gör det mera lättläst men det har blivit bättre sen sist.
Timer motstånden R4-A och R9 måste väl vara Kiloohm.
Jag är tveksam till konstruktionen med C6-C11, flera små kondensatorer betyder mer läckström.
F4 finns fortfarande kvar
TR1 är felvänd.
R5-R6 är onödigt lågohmiga 10K är mer lagom.
Vad är vitsen med D5 D6.
D6Y D7R, är det mest tivolieffekt, båda kommer att lysa samtidigt.
U4 har fortfarande inte fått några kondensatorer, däremot så har IC1 o 2 100uF vilket är onödigt stort där.
I flatbabel används 1 ledare för ström till hela apparaten medan en av knapparna använder 3 ledare för några mA.
Varför är R2 o R7 så lågohmiga.
RE1 vad gör det med den kopplingen.
Vad är 000123 för något, batteri?
IDC kontakten, varför är den nummrerad 1a, 2b, 3c osv medan motsvarande är nummrerat 1, 2, 3, osv


Om man kunde få en FUNKTIONSbeskrivning, vad ska hända när man trycker på knapparna.
Förra omgången innehöll bara en 555 nu blev det två.

Protte

Tack igen Protte.

Nog hadde det smugit si in en del fel i det schemat.
Vi tar det i ordning:

Timer motstånden R4-A och R9 måste väl vara Kiloohm.
Ja visst självklart

Jag är tveksam till konstruktionen med C6-C11, flera små kondensatorer betyder mer läckström.
Det funkar, vi använder lågläck kondingar, variation på tiden +- 10 sek.

F4 finns fortfarande kvar
Den kan man nog skrota, kom dit som bygel på kretskortet, men behövs inte i dag.

TR1 är felvänd.
Helt rätt, vändes.

R5-R6 är onödigt lågohmiga 10K är mer lagom.
Rent skrivfel, justeras.

Vad är vitsen med D5 D6.
Eftersom en knapp sänker nivån på 3 ingångar ville jag vara säker på att ingen ström smet bakvägen, men det är kanske lite dumt tänkt eftersom dom dras mot noll/jord. Och med R2 o R7 ändrat till 10K, så verkar nog dom onödiga också.

D6Y D7R, är det mest tivolieffekt, båda kommer att lysa samtidigt.
Jodå det stämmer, men kunden gillar när det lyser Grönt(Gult/Rött på panelen när maskinen är igång

U4 har fortfarande inte fått några kondensatorer, däremot så har IC1 o 2 100uF vilket är onödigt stort där.
Där tvistar den lärde om hur att koppla, T1 är en nätdel som ger 850mA glättad spänningt ut, så 7809 får en stabil spänning.
Men det kan hända att plötsliga strömutag på 350mA kan få det att svänga runt 7809:an. Annars tänkte jag att det var bäst att ha en reserv vid IC som är den känsliga komponenten i kretsen. Men den vanliga 100uF på ingången och en 0,1uF + 10uF på utgången är kanske på sin plats?

I flatbabel används 1 ledare för ström till hela apparaten medan en av knapparna använder 3 ledare för några mA.
Där slog du huvudet på spiken, en bra upptäckt ska genast justera så att + får minst 2 ledare åt båda hållen.

Varför är R2 och R7 så lågohmiga.
Jo men det har du rätt i, det hängde kvar från tidigare konstruktion. ändrar till 10K på båda.

RE1 vad gör det med den kopplingen. Den slår till starter för Xenonlampan på 100W
Vad är 000123 för något, batteri? Nej en driftmätare för lampan

IDC kontakten, varför är den nummrerad 1a, 2b, 3c osv medan motsvarande är nummrerat 1, 2, 3, osv
För att programmet ville det, gick inta att ändra.

Å så till funk. besk.
En projektor med omställbar 5 min. eller 10 min. gång, med 20 min fläkt kylning från lampstart.
Grön knapp ström till kretsarna, Gul knapp start lamptimer 5, 10 min, Röd knapp stopp lamptimer.

Tack än en gång för att du orkar sätta dig in i konstruktionen och ge goda råd.
Hoppas jag har besvarat dina frågor på bästa sätt.


Ny fixat schema




C-man med ett gott öga till U-med -Å

Nej nej nej

Det är U - me - Å, d:et tappar vi bort och är egentligen en ordvits, "Här stavar vi U me Å"

Protte

När man får veta vad som ska göras är det bra mycket enklare så jag rensade i din konstruktion.
Den här lösningen gör att fläktarna "bara" går i 10 minuter efter att lampan slocknat även om man bara trycker till - från, annars så går fläktarna i 20 minuter.
7809 ska ha avkopplingskondensator i närheten, annars så kan den bussvänga och det är svårt att stoppa med 100uF en bit bort. Att du matar med stabil spänning hjälper inte.
Att avkoppla pinne 5 på 555 är inte nödvändigt. (bara för mesar)
OBS att pinne 7 på höger 555 inte är ansluten.

Kanske att start och stoppsignalerna borde ha en liten kondensator till GND så att RE1 när det slår till och från inte tjuvtriggar.



Protte i U me å

Hi hi va fiffit.

Så kan man ju göra, när den första 555 kör så håller den andra hög på 3:an för att 2 är ihop med 6:an.
Fattat rätt?
Å när trissan slutar dra så startar andra 555 sin tid.
Så kör jag ett par korta 3 min körrningar så går fläktarna ändå 10 min efter sista lamptiden !?

Åså det där med kondingarna över starknapparna.
Vad tror du om 1.5uF tantaler över knapparna, eller är det bättre vid 555:orna?


Men det är ju strålande, jag tackar så mycket för lånet av dom hjärncellerna å medhavda kropp.
Tyrärr har jag redan beställt två provkort, som kommer på Må.

Så det blir lite bygling, å så för att ändra till det nya shemat.


Nu känner jag mig så glad att jag toppar med en bild från en tidigare version som trotts en del fel fungerade.




Ändrat tillägg:

Vilken snyggt filter över fläktarna, hoppas det tar bort dom ruggia störningarna på 1.5V

C-man

Nä nu har jag kopplat efter ditt huvud, tror jag.

Fläkten slår på när man sluter strömmen till kretsen.
Å så vad det inte tänkt, eller?

Har jag kopplat fel, eller har du missat nått?

IC 2 ben 3 är hög från att jag sluter strömmen, å det är väl ben 2 som inte hålls hög över
820k motståndet.

Ska mäta ripplet över fläktarna å se hur det ser ut.


Kul med svar.

Ha det.

c-man

Haru sett det funkar ju, dock slår fläktarna på vid tillslag av strömmen.

Det skulle vara fint om man kunde få bort det,men annars får man ta av sig hatten å skrapa med
foten, eller helt enkelt be om ursäkt.

c-man

Det är jag som klantat mig lite, då man engagerar 2 hjärnceller på detta så vet inte den ena vad den andra gör.
Ny ritning där det är fixat, jag har lagt in lite avstörning på start och stopp också.


Protte

Ett tillägg du håller väl reda på plus på timerkondingen, plus uppåt

Hej igen Protte.

jasså ska man paralellkoppla konding å motstånd, funkar det?

Annars var din förra koppling bra när jag tänkte till.
Det är ju bra att "blåsa ut" projen innan man startar lampan, å det ske ju automatiskt med förra kopplingen.

Sen har jag satt en 0,20uF och 10 ohm över fläktarna, men jag har spänninssänknings dioden innan bakdioden över fläktarna.
Kan det göra skillnad?

Sänder en bild från skåpet på 2V per ruta 200 Hz ca. Mätt över fläktarna.





Höres ha det.

c-man

Mät spänningen relativt minus
-till drain på FET
-till + på fläktarna
-till 12volten

Det finns inget i din elektronik som orsakar 200Hz, det är fläktarna som drar ojämnt med ström, gör det något?
Det är en resistans i transistorn, dioden och matningen (TRACO:n har en utresistans) och allt adderas och resulterar i en varierande spänning över fläktarna.

Protte

Råkade bara snava över en kul variant av 555, "74HC5555" finns hos ELFA, ger väldigt långa tider som är lätta att justera då man enkelt kan mäta frekvensen hos oscillatorn.

Protte