Svenska ElektronikForumet

squiz3r skrev:Att få luftcirkulatio i ett trångt kök i en båt är inte så lätt. Det är ju inte bara att ta upp ett hål i vägen bakom precis ;P

Det finns väl redan hål (förhoppningsvis - annars har du förklaring till att batterierna sugs ur fort). Om det är liten area så kan en datorfläkt som slås på när kompressorn startar vara en avgörande förbättring. Om du har möjlighet att känna efter så skall större delen av kondensorn helst inte vara många grader över omgvningsluften då liten temperaturskillnad spar mycket batterier.

Dom 0.5 Amperen som fläkten drar kan mycket väl betala sig i form av halverad drifttid om utrymmet har varit 30-40 grader innan när kompresorn gick... tejpa/buntbanda fast yttersensorn (och ha på lite kiselpasta där) från en billig biltematermometer runt mitten av kondensorns kantslingor så att du ser den riktiga kondensorntemperaturen under drift - prova med och utan fläktforsering - vare grad du minskar här spar mycket batterier.!!!

Jag har byggt en liten tempstyrd fläkt nu som jag ska ha med

"Det finns väl redan hål (förhoppningsvis -.."
Var menar du???

Om jag fattar det rätt så ska motstånden R3 och R4 ha en fjärdedel av resistansen som R1 och R2 har? Hur noga är det då, kan jag ta 10K på R1 och R2 och 3k på R3 och R4? Och sen ca. 400Ohm på resten (12v drivspänning)

squiz3r skrev:Jag har byggt en liten tempstyrd fläkt nu som jag ska ha med

"Det finns väl redan hål (förhoppningsvis -.."
Var menar du???

Att luften som sveper och värms upp baktill (där kondensorn sitter) har både ett intag undertill och ett utsläpp övertill enligt självdrags/skorstensprincipen - annars blir du inte av med värmen och då hjälper heller inte en fläkt om det bara vispar runt luften i utrymmet - värmen måste _ut_ - en del modernare båt-kylskåp nyttjar en speciell metallgenomföring för redan existerande dränering genom båtbotten och kyler sig den vägen med nyttjandet att vattnet skvalpar upp och ned i röret/slangen och på så sätt hela tiden får svalt vatten där som kylning - detta för att öka verkningsgraden på kylan ytterliagre ett snäpp.

(det går åt betydligt mindre energi om förångaren med stor yta håller 5 grader och kondensorn 15 grader med vattenkylning än om om det är liten förångare måste hålla -3 grader för samma kylverkan i utrymmet och kondesorn ligger runt 40-45 grader - det är sådan som kan göra 3-4 ggr skillnad i drifttid på ett batteripaket. och har ingen med själva kompressorn etc. att göra - utan det är ren fysik/termodynamik - är isen till groggen en livsnödvändihet så har du redan där försämrat möjligheten till lång drifttid då förångaren måste hålla sig under 0 grader för att kunna frysa)

Det är jag inte alls säker på att den har Men om man placerar fläkten så att den blåser in kalluft, alternativt suger ut värluften borde det bli bättre tycker jag.

Den måste ha genomflöde på något sätt så att det hela tiden kommer in ny kall luft (på rätt ställe, dvs kondensorn), om du inte har det idag så har du väldigt stor förbättingspotential att öka kylskåpets verkningsgrad till kanske mer än dubbla batteritiden mot idag.

om du använder fläkt som forcering så behöver hålen inte vara så stora, utan fläkt - mycket större...

Och som sagt - köp en billig elektronisk termometer och släng/pilla in yttertempsensorn baktill och se hur varmt det faktiskt blir som det är idag som första steg.

jepp. Får ta en titt på det när jag kommer dit

Nu har jag byggt ihop flip-flopen med 556'an och den är mycket stabilare. Men.. När jag öpnar eller stänger relät störs den ut och bytar läge.. Jag testade sätta en kondensator på matningsspåningen men det gjorde knappt någon skillnad.. Finns det något annat sätt att tampas med dåliga (Ojämna) spänningar?

Har du frihjulsdiod över reläspolen ??? - annars kommer induktansknäppen från spolen när reläet öppna att störa svårt och kanske haverera drivtrissan. du kanske också måste skaffa lokal reglerad spänning mha. liten 7805 och några kondingar som matar kretsarna så att de inte ser beroende när batterispänningen åker upp och ned lite när lasten slår till och bort av relät.

Ska fixa till spänningsutjämning snart, jag får väll sätta en 7805 innan..

Men jag har ett annat problem... jag använder följande optokopplare, måste man då koppla collectorn direkt till GND eller kan man ha lasten därimellan? Jag ska öppna ett relä med den, så är det någon som har ett anat alternativ så är det välkommet!

Bara en stilla undran, varför använder du inte en pic/avr med ad som sedan styr resten? Då an du justera hur du vill och även styra evetuella fläktar bakom kylen beroende på temperaturen.

För att jag inte kan anväda A/D omvandlaren än

Nu har den fått en 5v reg. (Känns som lite overkill ) http://cache.national.com/ds/LP/LP3853.pdf

Ok
Jag tror nog att det hade gått minst lika snabbt att lära dig det som denna konstruktionen tar... MEN det är ju kul att bygga med op-ampar med

Jepp Som lite omväxling Men jag får inte min voltreg. att fungera :-x

Edit: "Input Supply Voltage (Survival) −0.3V to +7.5V" Då skulle jag precis bränt sönder en 50kr's voltreg. (Men det värsta är att den är den enda jag har hemma!) Vad ska jag göra?

Vilken spänning har du till den då? (står säkert innan men...) Har du satt SD och ERROR rätt?

björn skrev:Bara en stilla undran, varför använder du inte en pic/avr med ad som sedan styr resten? Då an du justera hur du vill och även styra evetuella fläktar bakom kylen beroende på temperaturen.

När det gäller värme bakom kylskåp så är regeln enkel - så kallt det bara går, då varje extra grad onödigt värme på kondensorn inverkar direkt på batterikapaciteten.

Trycket i en förångare med R134a (kylmedlet som jag är påläst på just nu) vid 0 grader är 1.928 Bar övertryck, om kondensorn hålls vid +35 grader så är daggpunkten vid 7.868 bar övertryck, tryckskillnaden är 5.940 bar som kompressorn hela tiden måste trycka emot.

Om kondensortemperaturen sänks till 25 grader med forcerad kylning så är daggpunkten 5.653 bar övertryck på kondensorsidan och vid samma förångartemperatur som ovan så är tryckskillnaden bara 3.725 bar

Om kondesortemperaturen är så hög som 55 grader pga dålig ventilation så är daggpunktstrycket 13.912 bar och tryckdifferensen är hela 11.98 bar för kompressorn

(det här skall mäta ungefär mitt på kondensorn där temperaturen är lika över stor rörlängd (indikerar daggutfällning på insidan) , mät inte precis i början då ångan från kompressorn är övehettad och början av kondensorn visar högre temperatur. - mät heller inte slutet av kondesorn då den är kallare och innehållet består av flytande kondensat och avger inte mycket värme längre.)

Bara en sådan sak som att sänka kondensortemperaturen 10 grader ger förmodligen halv ggr. till dubbla drifttiden på samma batterier, och går man ned från 55 grader med 30 grader sänkning så handlar det nog om 2-3 ggr ökad drifttid - hög värmen på baksidan/omkring skåpet tar ju också sig in genom isoleringe och värmer på (en hel del) extra och ytterligare sänker verkningsgraden.


Nu vet du vad du skall sikta på när du förbättarar ventilationen - kall luft på kondensorn helt enkelt.