Svenska ElektronikForumet

Herre jösses vad många bra svar, där har jag lite att bita!!
Jag svarar och frågar lite huller om buller här!

- Eftersom datorn används vid navigation, så är det ju när motorn är igång, och laddar. Någon skrev om att spänningen sjunker till 11V, det ska alltså inte kunna ske.
- Har tyvärr inget labbaggregat så jag kan ha kontroll på inspänningen. Känns ju som jag skulle behöva något som tar ner spänningen från 13-14V till precis 12VDC, då borde ju inget tråkigt hända. Vad kan en sådan enhet heta?
- Följde länken till AsRock-moderkort, det såg kanon ut. Men väntar nog lite med denna investering, kanske till nästa år. Behövs ju även nya minnen, ny HDD osv. Bra att det är rätt många USB, för det behöver jag.
- Mycket intressant, om man kan mata även bildskärmen med 12VDC. Men hur tar jag reda på om det går med min skärm?
Jag använder en skärm som jag haft hemma tidigare, inte årets modell heller. Men bra upplösning och duger bra till det jag ska
använda den till. Det är en Samsung SyncMaster 173T (GH17PS).
- Programmet som jag använder är SeaClear-II och/eller Fugawi. Även provat OpenCPN, men har inte fattat tycke för det än.
- Att använda en surfplatta är jag inte intresserad av, dels är skärmen mindre (jag har en synskada) och så behöver jag rätt
många USB-uttag. Dessutom finns SeaClear-II endast för Windows, så utbudet blir ju lite tajtare.

Sverige: Fattade inte den där beräkningen, men är övertygad om att du har rätt, så lägger ner den idén.

Meduza: Intressant vad varje "enhet" drar i effekt, för min del används inte DVD:n alls, och Hårddisken hämtar sjökort rätt sällan, och då är filerna mellan 100KB - 20MB stora. Helt rätt, processorn är en Intel Pentium D. Förvisso kanske man surfar lite då och då också. Blir nog att använda denna dator, men ha med en reserv utifall att.
Så då återstår "bara" problemet att hitta något som tar ner spänningen till 12VDC, eller om man törs chansa med batteribankens spänning.

/Tack alla som har svarat, och hjälper mig. Kom gärna med fler tips & idéer.

Ta ner 12-14 Volt för ånyo mata interna regulatorer är ok om det är navigeringsskärmen på Ålands-färjan. Du har prylar som är rätt utgångna, så jag hade i samma situation inte ens övervägt tanken att krångla till det mer än nödvändigt.

Funderar du på en PICO PSU så brukar de vara nöjda om matnings-spänningen är i området 9-15 Volt. Ett vanligt område där dessa används är just när man vill driva en bilmonterad dator, med de evt spänningsvariationer och störningar som där förekommer, vilket borde vara likt det elsystem du har på båten.

Bildskärmen kräver lite mätning om man ska få reda på vilken spänning den trivs bäst med, men har sett att andra Samsung-skärmar har 13 Volt som utspänning i den interna AC/DC omvandlaren.
Tror t.o.m. att det står i klartext på kretskortets kopplingsplint. Det är bara att lyfta på höljet ovh titta.
I övrigt på samma kretskort finns en omvandlare till högspänning för bakgrundsbelysningen och 3,3 Volt för logiken.
OM det stämmer att kortet är märkt med 13 Volt så skulle jag bli förvånad om inte skärmen fungerar lika bra även om spänningen avviker några volt åt ena eller andra hållet.
Vill du köra bildskärmen direkt från båtens batteri så löder du in plus och minus efter de två dioderna som sitter efter trafon på detta kretskortet. Här sitter även ett störningsfilter bestående av två kondensatorer och en drossel, som lika gärna kan få vara kvar för att undertrycka evt störningar i båtens elsystem.
Det är enkelt men har du inga mätinstrument, lödverktyg eller vana, be någon göra det åt dej.

Gamla Samsung-burkar lider ofta av att kondensatorerna i nätaggregatet jäser och får dålig funktion. Ska du ändå löda in ett par sladdar kan det vara värt att byta de ellyt-kondensatorer som blivit bulliga på toppen.

Skulle inte något så slimmat som raspberrypi kunna funka?

Torparn61 skrev:Sverige: Fattade inte den där beräkningen, men är övertygad om att du har rätt, så lägger ner den idén.

Han skrev samma som jag var inne på, att det går inte med en Boost-converter, som du länkade till. Den kan bara höja spänningen. Det måste vara "Buck boost", d.v.s som både kan höja och sänka spänningen. (Höja när batteriet är nästan urladdat, sänka när generatorn laddar.)

Något sånt här:
http://www.ebay.com/itm/QS-1212CBA-DC-D ... 2340b7a63a

Men då verkar det klokare att köpa ett ATX-nätaggregat som är byggt för att monteras i bil, som andra föreslagit.

Om moderkortet får 12 Volt +/- några volt har ingen betydelse. Det största problemet är att fläktarna kan ändra sej lite i varvtal.
I övrigt används 12 Volt till att transformera ned spänningarna till 3.3 Volt eller mindre för CPU mm så där finns redan en spänningreglering som utan problem kan hantera om båtens 12 Volt är ostabil.
Det var rätt många år sedan som hårddiskar behövde 12 Volt, så där finns inte heller något behov av att reglera båtens inkommande 12 Volt.
Det är fullt tillräckligt med med lite filtrering och se till så att de kondensatorer som tar emot 12 Volt på moderkortet inte får allt för häftiga spänningstransienter.
En koll på mitt moderkort visar att inkommande kondensatorerna är på 16Volt/1800UF följda av fyra spänningshackare, MOSFET NTD40NO3R som klarar 25 Volt/45 A stycket.
Blir båtens batterispänning i närheten av 16 Volt eller mer finns det skäl att oroa sej om man kör med datorn samtidigt.

Så du tror också att han inte behöver några andra grejer än dom han har?

danei skrev:Skulle inte något så slimmat som raspberrypi kunna funka?

Fungerar programmet på linux så är ju hallonpaj lösningen på ett system nästan utan strömförbrukning.

Eller om det fungerar att köra på Windows 10 så är även då en raspberry pi 2 ett alternativ.

http://www.sweclockers.com/nyhet/19994- ... berry-pi-2

E Kafeman:
Mycket intressant det du skriver om att bygga om bildskärmen för 12-14V matning.
Tro det eller ej, men lyckades att plocka isär skärmen, och kollat på mönsterkortet för spänningen.
Hittade bl.a. denna text tryckt på kortet:
MODEL : IP-41135A
INPUT : 100-240Vac 50/60Hz. 1.0A
OUTPUT : (CN2) +13V/0,7A +5V/1,8A LEVEL 3
(CN3~CN6) 0/P 720Vac 6,5mA
COMPLY WITH LCC

ELECTRO-MECHANICS Co.,LTD

Om jag fattar rätt så borde det fungera att mata skärmen direkt från båtens batteribank, eller?
Sedan kommer ju den STORA frågan, var ska man göra ingreppet?
Någon som kan vägleda mig.
Ang. lödning etc. så har jag varit en hejare på det, men efter en ögonskada så är problemet att
jag inte ser jättebra. Men en juste lödning kan jag nog fixa till.

OUTPUT : (CN2) +13V/0,7A +5V/1,8A LEVEL 3

D.v.s behövs både 13V och 5V. Kanske går att dra 12V+5V från nätagget i datorn till skärmen.

Torparn61 skrev:E Kafeman:
Mycket intressant det du skriver om att bygga om bildskärmen för 12-14V matning.
Tro det eller ej, men lyckades att plocka isär skärmen, och kollat på mönsterkortet för spänningen.
Hittade bl.a. denna text tryckt på kortet:
MODEL : IP-41135A
INPUT : 100-240Vac 50/60Hz. 1.0A
OUTPUT : (CN2) +13V/0,7A +5V/1,8A LEVEL 3
(CN3~CN6) 0/P 720Vac 6,5mA
COMPLY WITH LCC

ELECTRO-MECHANICS Co.,LTD

Om jag fattar rätt så borde det fungera att mata skärmen direkt från båtens batteribank, eller?
Sedan kommer ju den STORA frågan, var ska man göra ingreppet?
Någon som kan vägleda mig.
Ang. lödning etc. så har jag varit en hejare på det, men efter en ögonskada så är problemet att
jag inte ser jättebra. Men en juste lödning kan jag nog fixa till.

Du har ju samma problem som tidigare!
Batteriet ger inte 12V utan 10 - 15V med transienter och annan skit. Kan du köra med labbaggregat 9 - 16V så ser du var gränserna går.

Det blev ju lite besvärligare med dubbla spänningar men det går lösa. Om du följer lite ledningar på kretskortet så går troligen 13 Volt enbart till att driva de två lysrören, dvs 13 Volt går mellan de bägge transformatorerna som finns på kretskortet. Primära transformatorn, är den som matas från 220 Volt. Hela 220-sidan sitter på en egen liten ö på PCB för isoleringens skull och primärtrafon har en lindning på primärsidan och två lindningar på sekundärsidan.
Den ena av sekundärlindningarna ger 13 Volt som sedan går vidare till en högspännings-trafo som driver lysrören. Samma här, lite ostabil inkommande 12 Volt har inte så stor betydelse eftersom lysrörs-trafon ändå har egen reglering. Lysrörens 2-4 anslutande ledningar brukar ha lite extra isolering pga högspänningen så det är lätt att identifiera hela 13Volts-delen på PCB:t.

Den andra sekundärlindningen ger 5 Volt som troligen efter lite filtrering går vidare till ett separat kretskort som hanterar logiken. Logikkortet är det kortet där det sitter några större IC-kretsar på.

Om det är enkelt så är en sidan av trafons sekundärlindning lödd till kretskortets jord och den andra ansluter till en diod. Det är vid dioden som man antingen matar spänningen på efter att lött loss dess anslutning till trafon eller ersätter den helt med en separat matning. Det ska finnas minst två dioder, en för 13 Volt och den andra är 5 Volt.
Problemet är att du antingen måste fixa egen 5-Volt-regulator eller som någon föreslog, använda samma 5-Volt-regulator som skapas för datorns moderkort. Själv hade jag köpt en step-down 5-Volts regulator, ett litet PCB, från Ebay och stoppat in i ledigt utrymma i bildskärmen för minsta sladd-dragning.

För att fixa 5 Volt bör man ha så pass mycket elektronik-erfarenhet så att man säkert kan identifiera dessa delarna. Om inte, det finns gamla 17-tums skärmar med separata yttre spänningsomvandlare som bara matar skärmen med en enda spänning, typ 13 Volt. Dessa brukar man t.o.m kunna få gratis. De har intern reglering av spänning för logiken och för lysrören, så de tål lite instabil inspänning direkt från båtens 12-Volt.

Vill man kan man skippa högspänningen helt och ersätta lysrören med ett antal lysdioder som kan designas att drivas från båten spänning. Det är en rätt vanlig modifiering som det säkert finns de som lagt ut beskrivningar på hur man kan göra. Sök på nätet eller har du provat Youtube och söka på t.ex. Samsung + syncmaster ? Skulle inte bli jätteförvånad om någon i detalj visar hur man kan fixa så skärmen drivs på 12 Volt då det är en vanlig bildskärms-serie.

Några varningar. Ska man in och modifiera ett befintligt kretskort är det i mitt tycke en liten erfarenhets-gräns som passeras, vad man bör kunna för att inte ställa till med blå rök eller skada sej själv.
Tar inte ansvar för om din skärm är enligt ovan förmodade beskrivning (även om det är rät troligt) eller om den kan överleva operationen.
Det kan bli obehagligt om man fingrar på de delar som driver lysrören (högspänning). Samma sak för 240 Volt nätspännings-sidan där kondensatorer kan laddas med DC 300 Volt.
De flesta av de kondensatorer som laddas med högre spänningar har urladdnings-kretsar så att inte hög spänning ska finnas kvar utan inkommande matning, men det är inget jag litar på.
Vid tveksamhet så tar jag en sladd och kortsluter högspännings-kondenstorer efter att drivspänningen kopplats bort.

Mindmapper:
Nja, har väl inte riktigt samma problem som tidigare, känns det som.
Om det fungerar med batteribanken så är ju all 230V bortkopplad. Frågan är ju ifall dator + bildskärm klarar den
överspänning som blir. Om jag inte minns helt fel så brukar laddningen från motorn ligga ungefär 13,7 - 14,2 VDC.
Om jag inte fattat helt fel, så anser väl någon att både dator och skärm kan klara den högre spänningen som blir
ca. 2VDC för datorn och 1VDC för skärmen. Är övertygad att du besitter mer kunskap än vad jag gör, så det vore
intressant att höra din åsikt.
Har tyvärr inget labbaggregat att testa på.
Programvaran finns ej för Linux.

E Kafeman skrev i ett inlägg den 17 april 07:44, att han tror det borde fungera med spänningen direkt från batteribanken.
Han skrev även var man ska "gå in" med 12 Volten, men där hänger jag inte med riktigt. Förmodar att jag behöver avlöda
trafon och ta bort den.

Tacksam för fler tips, idéer och åsikter.

.

Bildsökte på gh17ps och då dök denna bilden upp: Jag har lagt på text med pilar mot det som jag tror är resp spännings-punkter.
Dessa dioder klipps och man löder in egen matning, men först efter att man kontrollmätt efter dioderna att mitt antagande om spänningar är korrekt.
Har du testat att söka t.ex. Youtube?

Torparn61 skrev:Mindmapper:
Nja, har väl inte riktigt samma problem som tidigare, känns det som.
Om det fungerar med batteribanken så är ju all 230V bortkopplad. Frågan är ju ifall dator + bildskärm klarar den
överspänning som blir. Om jag inte minns helt fel så brukar laddningen från motorn ligga ungefär 13,7 - 14,2 VDC.
Om jag inte fattat helt fel, så anser väl någon att både dator och skärm kan klara den högre spänningen som blir
ca. 2VDC för datorn och 1VDC för skärmen. Är övertygad att du besitter mer kunskap än vad jag gör, så det vore
intressant att höra din åsikt.
Har tyvärr inget labbaggregat att testa på.
Programvaran finns ej för Linux.

E Kafeman skrev i ett inlägg den 17 april 07:44, att han tror det borde fungera med spänningen direkt från batteribanken.
Han skrev även var man ska "gå in" med 12 Volten, men där hänger jag inte med riktigt. Förmodar att jag behöver avlöda
trafon och ta bort den.

Tacksam för fler tips, idéer och åsikter.

.

E Kaufman har ju gjort ett väldigt bra inlägg som behandlar det mesta.
Den erfarenhet jag har säger mig att vissa bilar laddar betydligt mer än 14,2V. Hur det är i båtar har jag ingen erfarenhet av. Batteriet blir ju en buffert som stabiliserar, men beroende på tillstånd, ledningsdragning och placering av detta kan man få transienter och över/underspänning kortare/längre tider.

Om jag vore på sjön skulle jag vilja ha marginaler åt båda hållen. Om det skulle bli 16V en kortare stund vill jag nog veta att det ändå fungerar. Det är av den anledningen jag skulle vilja prova med upp till 16V. Du säger att du bara använder navigeringsutrustningen när du kör motorn. Om du skulle få motorstopp utomskärs skulle det då inte kännas tryggare om du hade din navigationsutrusning fungerande? Eller om laddningen slutar fungera och batterispänningen går ner mot 10V? Är en riktig landkrabba så jag tänker kanske helt fel. Fast en av mina många trevligare upplevelser var när jag seglade för länge sedan med några kompisar i Stockholms skärgård i perfekt seglarväder.